Kriteks.ru

Какое колесо не крутится когда машина едет

Тема: Плохо прокручиваются вывешенные передние колеса

Опции темы

Плохо прокручиваются вывешенные передние колеса

Сегодня пока менял колеса, заметил что передние колеса очень плохо прокручиваются. Правое с трудом, левое легче, но не особо. При этом был слышен какой-то шорох (левое колесо) в определенной фазе, как будто за что-то задевает. Правое по инерции вообще не крутится. Колеса повернуты прямо. За что могут задевать не понимаю.
В чем может быть причина?

Тормоза клинит, смотри рабочие цилиндры, если нормально, тогда главный тормозной. Тормозуху давно менял ?

Возможно дело в подшипниках ступицы.

разведи колодки мантажкой , и прокрути так . Исключишь ступицу , если не она , тогда смотреть суппорта , шланги , Г Т Ц. возможно веденые тормозные диски (восьмерят )

Дабы несоздавать новую тему, при маленькой скорости нажимаю на педаль тормоза, раздаётся стук в левом переднем колесе, при отпускании тормоза, и троганьи, стук повторяется. Когда менял колёса обратил внимание что суппорт влёгкую шатается, это нормально? Может-ли стук быть из-за него? Колесо при прокручивании немного ширкает об что-то.

Болты крепления суппорта затянуты?

Непосмотрел, чесно, надо будет завтра глянуть

Nemrok!! Суппорт шевелиться не должен – недопустимо . Это тормоза – не шути .

Тормозную после покупки машины вообще не менял, до меня не знаю. А как это повлиять может?

Вчера еще загорелась лампочка уровня тормозной жидкости, долил немного. И еще заметил скрип при торможении в последнее время.

Ну очевидно что в состоянии полного износа Иначе откуда скрип возьмется.
Но меня больше проблема с прокручиванием колес беспокоит. Колодки-то я в любом случае поменяю, тут всё понятно. Только на прокрутку колес их износ никак влиять не должен.

Не фактЪ. После сильного износа поршеньки могло выдавить сильно и зажать диск

Сегодня проехал километров 5, потрогал колеса, они ощутимо теплые в области болтов (т.е. там где диск колеса к тормозному прижимается), причем оба и левое, и правое. Задние диски колес в тех же местах абсолютно холодные, т.е. с ними всё нормально. Видимо тормоза заклинивают.
Что с этим делать?

Теплые то и должны быть в период езды , еслиб клинили колодки , то не теплые были бы , а горячие .
Я же тебе уже писал , раздвинь колодки , и покрути колеса , не надо херней болеть , все проверяется методом исключения .

сёдня всё посмотрел, сам суппорт не болтается, чуть шевелится верхняя его часть (которую откидывают когда колодки меняют) Скоба вроде называется. Сёдня катался взад вперёд, а друг смотрел, говорит что вроде как суппорт подклинивает. Скоро поеду колодки менять посмотрю.

Nemrok. Немного попутался . Тему начали по классике , а у тебя передний привод ,У тебя скоба подвижная , на ней будет шевеление , а сам корпус рабочего цилиндра должен закреплен мертво .

дай Бог, чтобы скоро!
Это ТОРМОЗА не шути с ними. там. шевелится. может только шланг.
я тормоза тупо меняю раз в три – четыре месяца. а в книжке написано, либо пять лет, либо 120 тсячь, а я тебе предлогаю со мною прокатится, и ты поймешь, что колодки больше сезона жит не могут, при моей езде. потом оценишь и подумаешь.

скоба чуть шевелится, так как там на направляющих болтах пружинки стоят. И ваша езда и моя, могут отличатся))))

шевелится!? в первый раз слышу! давай я завтра подъеду и . посмотрим, где шевелится, а должно стоять? мой номер 89372431043, звони после 12ти.
насчет стиля езды: у каждого разный, мы не кролики, стиль вождения отражение характера.

Последний раз редактировалось support; 14.04.2009 в 17:45 .

на переднем приводе скоба “плавающая”, т.е. шевелится она может, не сильно канешно, может там все разболтано уже и колодки стерты?

Читать еще:  Как сделать цепи на колеса газели

Сегодня снимал оба колеса.
Толщина тормозного диска 9 мм, и сильные биения. Его однозначно надо менять. Вот только на этом всё не закончится к сожалению.
С суппортом явно не всё в порядке. Тормозные колодки болтаются как будто их вообще пружины не прижимают, т.е. можно руками на них слегка надавить (и отпустить) и диск начинает вращаться без заеданий. Можно в другую сторону надавить (и отпустить) и диск вообще по инерции не вращается.
Я почти не сомневаюсь что за 90 км пробега суппорт не менялся на машине. Есть ли смысл его ремонтировать или лучше новые купить, потому что уже износ на пределе?

Сложно поменять суппорт с тормозным диском, если никогда этим не занимался? или лучше сразу на СТО приехать?
По книжке я так понял что там самое сложное это прокачивать тормоза, иначе может воздух попасть и будет не очень хорошо.

И еще одну неисправность в тормозах заметил. Вакуумник не держит после остановки двигателя. Даже если через 20-30 секунд нажать на тормоз педаль будет жесткая, хотя по книжке и через 5 минут она должна быть мягкая. Посмотрел на шланг вакуумника, у него прокладка вместе крепления к усилителю отклеилась слегка, возможно там воздух подтягивается. Как проверить что именно в этом проблема? Как исправить? Для этого нужно его разбирать, снимать с машины?
В чем еще может быть проблемы кроме шланга?

всё правильно, она чуть-чуть шевелится, я думаю это нормально.

Сегодня снимал оба колеса.
Толщина тормозного диска 9 мм, и сильные биения. Его однозначно надо менять. Вот только на этом всё не закончится к сожалению.
С суппортом явно не всё в порядке. Тормозные колодки болтаются как будто их вообще пружины не прижимают, т.е. можно руками на них слегка надавить (и отпустить) и диск начинает вращаться без заеданий. Можно в другую сторону надавить (и отпустить) и диск вообще по инерции не вращается.
Я почти не сомневаюсь что за 90 км пробега суппорт не менялся на машине. Есть ли смысл его ремонтировать или лучше новые купить, потому что уже износ на пределе?

Сложно поменять суппорт с тормозным диском, если никогда этим не занимался? или лучше сразу на СТО приехать?
По книжке я так понял что там самое сложное это прокачивать тормоза, иначе может воздух попасть и будет не очень хорошо.

И еще одну неисправность в тормозах заметил. Вакуумник не держит после остановки двигателя. Даже если через 20-30 секунд нажать на тормоз педаль будет жесткая, хотя по книжке и через 5 минут она должна быть мягкая. Посмотрел на шланг вакуумника, у него прокладка вместе крепления к усилителю отклеилась слегка, возможно там воздух подтягивается. Как проверить что именно в этом проблема? Как исправить? Для этого нужно его разбирать, снимать с машины?
В чем еще может быть проблемы кроме шланга?

Осваивать ремонт авто своими силами ? А есть такая необходимость ?
Авто – транспортное средство повышенной опасности . Не имея навыков ,
заниматься ремонтом авто , мягко сказать -преступление.
Если есть желание – можно приехать на СТО и понаблюдать за работой
слесарей . Но наблюдать и делать иногда не совместимо .Если есть тяга к
ремонту – надо идти в ученики автослесаря (или в училище) и нарабатывать
опыт .Каждый должен делать ту работу , которую знает ,которая нравится
и приносит удовлетворение . Прошли те времена , когда на СТО попасть была
целая проблема . Поэтому чинились в гаражах . Каждый был и сантехник и
автослесарь и . Не проще выполнять хорошо свою работу , стремиться к
росту . а другие работы доверять профессионалам .
– тормозные диски в идеале меняются вместе со ступицами колес;
– иногда суппорта удается разработать с помощью VD-40;
– вакуумный усилитель тормозов проверяется так :
на неработающем двигателе 4-5 раза нажимают на педаль
тормоза и удерживая педаль – заводят двигатель , если
педаль пошла вперед – то вакуумный усилитель тормозов
считается исправным . Иногда при работающем на холостых
оборотах двигателе при нажатии на тормоз обороты начинают
плавать или двигатель глохнет – неисправен вакуумный
усилитель тормозов .

Читать еще:  Какие колеса подходят на весту

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

  • Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

  • Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Читать еще:  Как устроена автоподкачка колес

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

  • Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.
  • Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

  • Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.
  • Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector