Kriteks.ru

Механизм подвода задних колодок

Автоматический регулятор барабанных тормозов.

Опции темы
Поиск по теме

Автоматический регулятор барабанных тормозов.

Объясните пожалуйста, какую функцию выполняет данный девайс?
Просто недавно поменял колодки сзади, пока притерались авто тормозило на 5+. После притирки ухудшилось. Вот и возник вопрос действительно ли он автоматический регулятор или все же он ручной?

Имхо это чтоб ручник подтягивался автоматически! А его можно крутить для того чтоб колодки свести, при замене чтоб барабан залез на них вроде как бы так)

Если ручник подтягивается автоматически, то колодки должны разводиться и соответственно задние тормоза должны работать на протяжение всего срока службы колодок одинаково. Так ведь?
И есть ли регулятор давления?

Подтягивается не ручник, а тросик ручника, при этом колодки не разводятся. А разводятся они только вручную, с помощью той байды, которая у тебя красным обведена.

Да, так и есть. Разводишь вручную, далее несколько раз дергаешь ручник, и колодки принимают свое нормальное положение.

а по моему регулятор этот для регулировки зазора между колодками и барабаном при износе. ну чтоб более менее равномерно прижимались они

опа-на! любимая тема последнего месяца ))

читай внимательно, топикстартер, недавно перебирал задние тормоза, решил починить ручник)

деталь, состоящая из железок № 25, 27, 28, 29 – это саморазводящий механизЬм задних колодок. а теперь особенное внимание! на железке №28 есть зубчатое колесико, которое стопорится рычагом №16, который, в свою очередь, прижимается пружинкой №17. зубцы на колесике направленные, рычаг НЕ стопорит механизЬм на откручивание, а стопорит на закручивание (типа трещетки получается), после сборки всей этой мудреной приблуды, необходимо убедиться, что стопор№16 действительно плотно лежит на зубчатом колесе. вращая это колесико в направлении откручивания, колодки должны разводится и будет слышан звук, как у трещетки. в обратную сторону колесико крутиться НЕ должно. работает на ходу это так: при нажимании на педаль тормоза, или при затяжке ручника, механизЪм чуть откручивается за счет давления пружины №27, стопор №16 проскакивает и ложиться в следующий зубец колесика, не давая закрутиться обратно, таким образом, колодки при стирании всегда подводятся к барабану.

если все это не работает, то есть несколько причин:
1. рычаг №16 не прижимается к колесику№28, ибо у него большой люфт на посадочном месте, лечится подкладыванием шайбочки между стопорным кольцом №15 и рычагом№16. только не между рычагом№16 и рычагом№18 (обратный эффект получится)
2. пружинка№17 не прижимает рычак к колесику. лечится путем замены пружинки (12,37 руб на экзисте), поджатием пружинки.. ну покулибничать можно, на месте подрезать и загнуть пружинку.
3. зубцы на колесике стерлись. лечится протачиванием надфилем зубцов или заменой механиЪма целиком (около 600руб на экзисте)
4. перепутаны механизЪмы левый с правым при замене колодок. у них разные резьбы (правая и левая соответственно). лечится.. ну понятно как.

я купил новые: сами механизЪмы, рычаги№16, пружинки№17, солдатики-сужарики.. в общем, практически все, что на рисунке. в итоге правое колесо – все замечательно, на правом рычаг замучался регулировать, вроде сделал, но через пару недель ручник не держит правое колесо и ход педальки тормоза чуть увеличился. в выхи буду снова регулировать, добьюсь своего все равно ))

есть еще один способ все это решить – забить и с переодичностью раз в месяц на яме, отколупнув заглушку с внутренней стороны диска отверткой крутя колесико разводить колодки. так это делается на ТАЗу классике, ибо механизЪму хитрова у них нету.

Барабанный тормозной механизм

В настоящее время производители автомобилей продолжают использовать барабанный тормозной механизм, так как оборудовать ими транспортные средства оказалось намного проще, чем дисковыми. Но ничего вечного в этом мире, скорее всего, нет и тем более не вечна и эта тормозная система. Однако когда в авто плохо работают или вообще не работают тормоза — это смертельно опасно. Ездить на такой машине ЗАПРЕЩЕНО. Поэтому так важно следить за тормозной системой в транспорте.

Устройство барабанного тормозного механизма

Основными элементами этого механизма являются:

  • тормозной барабан;
  • тормозные колодки;
  • один или несколько тормозных гидравлических цилиндров;
  • защитный диск;
  • стяжные пружины;
  • колодочная распорка;
  • фиксатор;
  • механизм подвода колодок;
  • механизм самоподвода.

Теперь мы расскажем о каждой составляющей отдельно.

    Тормозной барабан имеет отшлифованную по кругу поверхность. Материал из которого сделан сам барабан — чугун. Устанавливается либо на опорный вал, либо на ступицу колеса.

Тормозные колодки — это металлические элементы, форма которых напоминает полумесяц. На рабочую поверхность колодок прикреплены фрикционные накладки, которые выполнены из асбестовой основы. На одной из колодок размещен рычаг стояночного тормоза.

Тормозные гидравлические цилиндры — представляют собой чугунный корпус, внутри которого, по обеим сторонам, расположены небольшие рабочие поршня, на которых установлены уплотнительные манжеты. Благодаря этим манжетам тормозная жидкость не просачивается во время рабочего хода. Чтобы из системы можно было спустить воздух, существует специальный спускной клапан, который вкручивается в сам корпус гидравлического цилиндра.

Защитный диск — установлен непосредственно на ступице либо на задней балке. К нему прикреплен колодки и тормозной цилиндр. Крепление осуществлено при помощи подпружиненных фиксаторов, поэтому колодки и цилиндр подвижны.

Стяжные пружины прикреплены к тормозным колодкам как сверху, так и снизу. Они работают на сжатие и не дают возможность во время «холостого хода» колодкам разойтись в разные стороны.

Колодочная распорка представляет собой металлическую пластину со специальными вырезами. Эта деталь устанавливается в тех системах, где имеется только один тормозной цилиндрик. В этом случае колодочную распорку устанавливают между колодками. Основное ее предназначение приводить в действие механизм самоподвода. Кроме этого при натяжке рычага «ручника» срабатывает вторая колодка.

Фиксатор — это металлический стержень, на котором послойно установлены — колодка, тарелка, пружина, тарелка. Благодаря такому «бутерброду» колодка может передвигаться в вертикальной плоскости и при этом плотно прилегать к диску.

Механизм подвода колодок применяется довольно редко. Например, автомобилях старого поколения «Жигулей», он был всегда. В данном механизме присутствует 2 эксцентрика прикрепленных к колодкам, которые находятся в корпусе защитного диска. Во время вращения эксцентриков возникало более плотное прилегание колодок к барабану.

  • Механизм самоподвода — предназначен для разведения к рабочей поверхности барабана износившихся тормозных колодок. Некоторые производители автомобилей используют подпружиненный клин, а некоторые металлическую полоску с «зубчиком». И это далеко не все самоподвода. Как показывает практика подпружиненный клин более эффективен и прост в применении. Впервые эту деталь внедрил «Фольксваген». Цель этой детали проваливаться глубже между колодкой и распоркой в тот момент, когда фрикционные накладки износились. Тем самым колодка не сможет отойти далеко от рабочей поверхности барабана.
  • Схема барабанного тормозного механизма заднего колеса ВАЗ 2114, 2115

    Принцип работы барабанного тормозного механизма

    Принцип работы барабанных тормозов совершенно не сложен, и тут точно работает поговорка «Все гениальное просто». Конечно, вначале это был, хоть и простой, но далеко не совершенный механизм, так как в него попадала грязь, лента от изнашивания часто рвалась. Однако в начале ХХ столетия Луи Рено, внедрил в тормозной барабан колодки, при помощи которых совершалось торможение колеса. Они были спрятаны в барабане, что предохраняло их от попадания различных предметов извне. Со временем материалы в барабанном тормозном механизме усовершенствовались, но принцип его работы сохранился до наших дней.

    Читать еще:  Как убрать свист колодок при торможении

    Как происходит торможение? В момент нажатия на педаль тормоза, в системе создается давление рабочей жидкости, которая «давит» на поршни, тем самым приводя в рабочее состояние тормозные колодки. После этого колодки расходятся в стороны, прижимаясь (плотно) к рабочей поверхности барабана. Колесо замедляет свой ход и автомобиль останавливается. Когда цилиндрик один, как в нашем случае, то на верхние концы колодок «давит» именно он, а нижние края просто попадают в упор, которые есть на заднем диске.

    Если система оснащена двумя цилиндриками то такой тормозной механизм считается, более эффективной. В данном случае вместо упора установлен второй цилиндрик, тем самым увеличивается площадь соприкосновения тормозной колодки с рабочей поверхностью барабана.

    Надо отметить, что если барабанный тормоз установлен на задних колесах автомобиля, то он еще и реализовывает функцию стояночного тормоза.

    Видео о том, как работает тормозной барабан на автомобиле:

    Барабанный тормоз

    Колодочные барабанные тормозные механизмы:
    а — механизм с односторонними опорами;
    б — с разнесенными опорами;
    в — механизм с самоусилением;
    г — механизм с разжимным кулаком

    Колодочные барабанные тормозные механизмы, несмотря на свою внешнюю схожесть, существенно отличаются друг от друга по конструкции и свойствам. На рисунке приведены основные схемы барабанных колодочных тормозов. В основном они различаются по расположению опор колодок и характеру приводных сил, раздвигающих колодки и прижимающих их к барабану изнутри. Различие в конструкции предопределяет и различие в свойствах.

    Барабанный механизм с равными приводными силами и односторонним расположением опор колодок:
    1 — тормозной барабан;
    2 — фрикционная накладка;
    3 — колодка;
    4 — тормозной щит;
    5 — тормозной цилиндр;
    6 — возвратные (стяжные) пружины;
    7 — эксцентрик регулировки тормоза

    На рисунке показан барабанный тормоз с равными приводными силами и односторонним расположением опор колодок.
    Опорный диск закреплен на балке моста. В нижней части опорного диска установлены два пальца, на которых закреплены эксцентриковые шайбы. Положение пальцев фиксируют гайками. На эксцентриковые шайбы надеты нижние концы колодок. Регулировочные эксцентрики закреплены на опорном диске болтами, удерживаемыми от произвольного проворачивания предварительно сжатыми пружинами. Стяжная пружина прижимает каждую колодку к ее регулировочному эксцентрику. Пружина фиксирует регулировочный эксцентрик в любом положении при повороте его за головку болтов. Таким образом, каждая колодка центрируется относительно тормозного барабана регулировочными эксцентриками и эксцентриковыми шайбами пальцев. Верхние концы колодок соприкасаются с поршнями рабочего цилиндра. От боковых смещений колодки удерживаются направляющими скобами с пластинчатыми пружинами.
    Длина фрикционных накладок, прикрепленных к передним и задним колодкам, неодинакова. Накладка передней колодки длиннее задней. Сделано это для обеспечения равномерного износа накладок, так как передняя колодка работает большее время как первичная и создает больший тормозной момент, чем задняя. Барабан тормоза прикреплен к ступице колеса. Для удобства доступа к колодкам барабан сделан съемным.
    При торможении давление жидкости в колесном цилиндре раздвигает поршни в противоположном направлении, они воздействуют на верхние концы колодок, которые преодолевают усилие пружины и прижимаются к барабану. При растормаживании давление в цилиндре уменьшается и благодаря возвратной пружине, колодки сводятся в первоначальное положение.
    В механизме имеется специальный приводной рычаг, соединенный верхним концом с одной тормозной колодкой, а через планку — с другой. К нижнему концу рычага присоединяется трос стояночного привода. При вытягивании троса рычаг поворачивается и прижимает к барабану сначала одну колодку, а затем через планку другую.
    Тормоз автомобиля с разнесенными опорами выполнен по схеме (см. рис. б). Он имеет две одинаковые тормозные колодки, каждая из которых установлена на соответствующем опорном пальце. Колодки стягиваются пружинами. Концы колодок соприкасаются с поршнями колесных цилиндров. Рабочие цилиндры соединены с главным тормозным цилиндром и между собой трубопроводом. Механизм имеет автоматическое устройство регулирования зазора.
    Опорный диск сервотормоза (см. рис. в) укреплен на коробке передач; на нем установлены две колодки, разжимной и регулировочный механизмы. Верхние концы колодок прижаты стяжными пружинами к толкателям разжимного механизма, а нижние — к опорам регулировочного механизма. Усилие стяжных пружин левой колодки меньше, чем усилие пружин правой колодки. Сухарь регулировочного механизма может перемещаться вместе с опорами колодок на 3 мм относительно винта. В расторможенном положении сухарь прижат к корпусу сильными пружинами и указанный зазор устанавливается со стороны левой колодки. При перемещении тормозного рычага усилие от него через тягу передается на двуплечий рычаг. Положение тормозного рычага в заторможенном состоянии фиксируется защелкой на зубчатом секторе. Короткое плечо двуплечего рычага давит при этом на разжимной стержень, который, вдвигаясь в корпус, разводит шариками толкатели обеих колодок. Первой к барабану прижимается левая колодка, имеющая более слабые стяжные пружины. Если торможение происходит при движении автомобиля вперед, то эта колодка захватывается бара- баном и ее нижний конец перемещает правую колодку до ее соприкосновения с барабаном (перемещение колодки, которое не превышает 3 мм, происходит против хода часовой стрелки). Обе колодки работают как первичные, причем приводным усилием для правой колодки является сила трения, передаваемая от левой колодки. Так как тормозной момент трансмиссионного стояночного тормоза увеличивается главной передачей, то его размеры получаются меньше, чем размеры колесных тормозов или тормозов, установленных после межколесного дифференциала.
    Тормоз с равными перемещениями колодок (см. рис. г). Колодки опираются на оси с эксцентричными шейками. Оси установлены и зафиксированы гайками в кронштейнах, приклепанных к опорному диску. При монтаже тормоза обеспечивается поворачивание оси и тем самым смещение конца колодки относительно барабана. Стяжной пружиной колодки прижимаются к разжимному кулаку. К колодкам приклепаны по две фрикционные накладки. Тормозной барабан отлит из чугуна и прикреплен к ступице колеса шпильками. Разжимной кулак изготовлен как одно целое с валом и установлен в кронштейне. На шлицевом конце вала закреплен рычаг. В рычаге размещена червячная передача, служащая для регулирования зазора в тормозном механизме.
    В расторможенном состоянии между колодками и барабаном имеется зазор. При торможении давление воздуха воспринимается мембраной тормозной камеры, установленной на кронштейне, и ее шток поворачивает за рычаг вал с разжимным кулаком. Колодки прижимаются к барабану, вызывая торможение колеса. Профиль разжимного кулака выполнен так, чтобы обеспечивать перемещение на одинаковые расстояния концов колодок. Этим достигается уравновешенность тормозного механизма, равные тормозные моменты и износ колодок.

    Тормозной механизм с клиновым разжимным устройством и автоматической регулировкой зазора:
    1 — колодка;
    2 — разжимной клин;
    3 — тормозной кран;
    4 — тормозная камера;
    5 — пружина

    На ряде автомобилей применены тормозные механизмы с клиновым разжимным устройством и автоматической регулировкой зазора. На опорном диске закреплен суппорт, в цилиндрические отверстия которого вставлены два толкателя. Внутри каждого толкателя размещены регулировочные втулки. На наружной поверхности каждой регулировочной втулки нанесена спиральная нарезка с треугольным профилем зубьев, а на внутренней поверхности нарезана резьба, в которую ввернут регулировочный винт. При первоначальной регулировке тормозных механизмов поворотом регулировочных винтов устанавливают зазор между тормозным барабаном и колодками, величина которого затем поддерживается автоматически. К регулировочным втулкам прижаты храповики, которые имеют зубья, находящиеся в зацеплении с наружными зубьями регулировочных втулок.
    Разжимное устройство состоит из клина, двух роликов (оси которых размещены в сепараторе), упорной шайбы и грязезащитного колпака. При торможении на клин передается сила от штока тормозной камеры, вследствие чего он перемещается в осевом направлении и посредством роликов раздвигает толкатели. Перемещающиеся при этом регулировочные втулки и винты прижимают колодки к барабану, а собачка храповиков перескакивает через зубья регулировочных втулок. Когда происходит растормаживание и толкатели со связанными с ними деталями двигаются в обратном направлении, регулировочные втулки поворачиваются под действием усилия, возникающего в зацеплении между собачками храповиков и втулок, в результате чего винты вывертываются. Между колодками и барабаном устанавливаются необходимые зазоры. При увеличении зазора между колодками и барабаном собачки храповика попадают в зацепление с другой парой зубьев регулировочной втулки, что автоматически восстанавливает зазор в тормозном механизме.

    Читать еще:  Как устранить писк тормозных колодок

    Тормозные барабаны колесных и трансмиссионных тормозов обычно отливают из серого чугуна. У некоторых тормозов диск барабана отштампован из листовой стали и соединен с чугунным барабаном при отливке в неразъемную конструкцию. Тормозные барабаны легковых автомобилей выполняют из алюминиевого сплава с залитым внутрь чугунным кольцом. На барабанах иногда делают ребра, увеличивающие жесткость конструкции и улучшающие отвод теплоты. Колодки барабанных тормозов для жесткости в сечении имеют тавровую форму. Иногда колодка опирается свободно нижним концом на площадку и не фиксируется. Такая колодка самоустанавливается относительно барабана при торможении.
    Фрикционные накладки изготавливают из материалов, обладающих большим коэффициентом трения (до 0,4), большой теплостойкостью и хорошей сопротивляемостью изнашиванию. Раньше накладки в горячем состоянии формовали в основном из волокнистого асбеста в смеси с органическими связывающими веществами (смолами, каучуком, маслами). Сейчас использование асбеста в тормозных накладках законодательно запрещено, т. к. асбест признан канцерогенным материалом.

    Механизм подвода задних колодок

    Fiat Doblo. Барабанный тормоз.

    Распорная планка с регулятором зазора, заднего тормозного механизма Лада-Ларгус.

    Замена задних тормозных колодок. Барабанные тормоза. Fiat Grante Punto

    Фиат Дукато. Неспешная сборка тормозов

    [406Life] Как легко заменить задние колодки за 10 минут

    Автоматический натяжитель задних тормозных колодок Peugeot 306.

    Пежо Експерт заміна накладок задніх гальмівних колодок. Переклепування накладок пежо експерт

    РЕГУЛИРОВКА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

    Восстановление колодок ручника Fiat Ducatu, Boxer, Jumper


    Полтора года назад делая ревизию тормозной системы в задние тормоза были установлены “корейские” ремкомплекты 😉

    С недавнего времени стал замечать что задняя часть машины перестала тормозить от слова СОВСЕМ. Передок клюет, а вот задок видно что не берет, хотя ручник держит на два щелчка.

    Давно лежали у меня корончатые шайбы, ждали своего часа.

    На прошлой неделе решился заказать оригинальные запчасти и перебрать задние тормоза. Сегодня забрал с ТК и приступил к работе.

    В целом доехали следующие запчасти (под заказ оригинальные ремкомплекты ждал две недели):
    1) Пружина ЗТК стяжная Ланос, Авео, Нубира (GM) — 2 шт.

    2) Штифт ЗТК Ланос, Сенс, Авео фиксирующий колодки (GM) — 4 шт.

    3) Солдатики задних тормозных колодок Ланос, Сенс, Нексия, Нубира правая сторона (GM) — 1 шт.

    4) Солдатики задних тормозных колодок Ланос, Сенс, Нексия, Нубира левая сторона (GM) — 1 шт.

    5) Пружина прижимная задних тормозных колодок Ланос, Нубира, Такума (GM) (код: 17017-24) — 4 шт.

    Процесс замены проводил не первый раз, потому разборка/сборка не составили труда, не считая солдатиков, на левой стороне с ними промучился два часа, на правой удалось одеть за 10 минут (вот такой парадокс).

    Все в сборе с левой стороны

    Все в сборе с правой стороны

    А вот такой хлам был установлен

    После сборки установил тормозные барабаны, несколько раз по нажимал на педаль тормоза пока не прекратились щелчки и поехал проверять.

    Из улучшений:
    1) Задница стала тормозить, чувствуется хорошо.

    Из ухудшений (завтра полезу проверять):
    1) Педаль тормоза проваливается ниже середины, хотя до замены на середине машина уже шла юзом.
    2) Ручник держал на два щелчка, теперь держит на щелчков 8-10.

    После замены передних колодок на BREMBO тормоза стали лучше, пропала ватность и медлительность, да и усилие на педаль стало меньше. После 400 км колодки окончательно притерлись. Что заметил:
    — диски не пачкают
    — не свистят
    — отполировали тормозные диски (визуально поверхность ровненькая и блестящая без радиальных полос)
    — тормозят)))

    Теперь решил сделать ревизию задних колодок и механизма.

    Когда разобрал, увидел что колодки стерлись больше чем на половину, а вот весь механизм выглядит не очень, кроме тормозных цилиндров и барабанов, откровенно закис. Особенно регулятор зазора.

    В общем не парился и купил колодочки sangsin 046 и все необходимые пружинки, шайбочки и т.д.

    Вот что понадобилось:
    — колодки sangsin SA046 комплект
    — регулятор зазора между колодками 2 шт. (правый парт 5837025000 и левый 5835025000)
    — механизм подвода 2 шт. (правый парт 5836624000 и левый 5835624000)
    — ремкомлект фирмы TRW парт SFK358. Там есть все недостающие части. все на левую и правую стороны))))

    Что интересно: регулятор зазора и механизм подвода различаются цветом стороны установки — на правую сторону все с желтым покрытием)))

    Тормозные цилиндры не закисли. Но все равно почистил под пыльниками. Была белая кака.

    Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок/разводной ремкомплект на Chrysler Voyager

    ,”Skip”:9,”Group”:0>” data-left-total=”0″ data-next-page=”0″ data-next-page-payers=”0″ >

    Производитель Код Описание Отправка ГОРОД Цена, ГРН Продавец
    Chrysler 04797667 Carlson h2664 ремкомплект тормоза Сегодня Киев 435,74 Показать
    Carlson H2664 Ремкомплект тормозных барабанов задних, левый В наличии Киев 424,92 Показать
    Carlson H2664 Ремкомплект тормозных барабанов задних, левый В наличии Киев 424,92 Показать
    Carlson H2664 Ремкомплект тормозных барабанов задних, левый В наличии Киев 424,92 Показать
    Raybestos H2683 (carlson h2665) ремкомплект тормозных барабанов задних, правый Сегодня Киев 359,69 Показать
    Carlson H2664 Ремкомплект тормозных барабанов задних, левый В наличии Киев 424,92 Показать
    Jurid/Bendix H2683 (carlson h2665) ремкомплект тормозных барабанов задних, правый Сегодня Киев 359,69 Показать
    Raybestos H2683 (carlson h2665) ремкомплект тормозных барабанов задних/ правый Сегодня Киев 359,69 Показать
    Carlson H2664 Ремкомплект тормоза Сегодня Киев 420,79 Показать

    Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации “Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок (разводной ремкомплект)”:

    • Левый (Год выпуска с: 1996, Год выпуска до: 2002) : 04797667, 4797667, H2664, H2679, H2683, HW2665, K04797667
    • Правый (Год выпуска с: 1996, Год выпуска до: 2002) : 04797666, 18034406, 4797666, H2665, H2684, K04797666

    Запчасть Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок (разводной ремкомплект) подходит для автомобилей:

    • Chrysler: Voyager минивэн (USA) , Voyager минивэн (USA) , Voyager минивэн (RG, RS) (USA)
    • Dodge: Caravan минивэн (NS) (USA) , Caravan минивэн (USA) , Caravan минивэн (USA) , Caravan минивэн (USA) , Caravan минивэн (NS) (USA) , Caravan минивэн (NS) (USA) , Caravan минивэн (USA) , Grand Caravan минивэн (USA) , Grand Caravan минивэн (US) (USA) , Grand Caravan минивэн (USA) , Grand Caravan минивэн (USA) , Grand Caravan минивэн (USA) , Grand Caravan минивэн (USA) , Grand Caravan минивэн (US) (USA) , Grand Caravan минивэн (US) (USA)
    Читать еще:  Колодки барабанные и дисковые

    Купить автомобильную запчасть механизм подвода (самоподвода барабанных колодок (разводной ремкомплект)) или ее аналог на Крайслер Вояжер

    Чтобы купить ”Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок (разводной ремкомплект) Chrysler Voyager 2002 г.” на сайте Авто.про, Вам необходимо выполнить следующие действия:

    • посмотрите наиболее интересный вариант по покупке детали, – откроется вкладка с информационной карточкой продавца;
    • свяжитесь с продавцом любым удобным для Вас способом и проверьте соответствие кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Механизм подвода (самоподвода) барабанных колодок/разводной ремкомплект для Крайслер Вояжер 2002, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов выпуска”, а также наличие детали на складе.

    Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

    В общем, снимаем колесо и начинаем:

    По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

    Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим – там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

    Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

    Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

    Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом – поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

    Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг – честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг – тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко – а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души – пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

    Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть – в основном он закрыт ступицей:

    Основная проблема таких механизмов – все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение – обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., “смотрят” фрикционными накладками вперед и назад), а тут – в вертикальном (т.е., накладки “смотрят” вверх и вниз).

    В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

    Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается – снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

    Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив – он действительно удачный:

    Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

    Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

    Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато “усики” пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое – упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное – не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

    Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

    Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
    – сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
    – потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
    – потом надеть колодки на штатное место:

    После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу – тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

    После этого – ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть – возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе – нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector