Kriteks.ru

Как подтянуть рулевую рейку на гранте видео

Как Подтянуть Рулевую Рейку На Лада Гранта

Рулевое управление является ответственным механизмом, независимо от неисправности, который не позволяет водителю использовать автомобиль в будущем. Любая неисправность должна быть исправлена ​​как можно скорее.

Очень популярная модель российской компании «АвтоВАЗ» получила рулевое управление и коробку передач. Конструктивно механизм достаточно надежен. К сожалению, одним из самых распространенных дефектов является стук в железнодорожном менеджере Лада Грант.

Чтобы в перспективе понять механизм управления Lada Grant, необходимо подчеркнуть его основные свойства и особенности.

  1. Столбец управления прогнозирует возможность регулировки угла поворота рулевого колеса. Само рулевое колесо можно заблокировать, установив устройство против вращения, подключенное к замку зажигания.
  2. Механизм управления смонтирован на стойке типа, где можно настроить корпус коробки передач на разные режимы работы.
  3. Механизм в значительной степени оснащен гидроусилителем руля.
  4. Электрический усилитель оснащен блоком, который позволяет проводить независимую диагностику технического состояния устройства и, при необходимости, исключать усилитель из работы.

Принципиальная схема блока управления Lada Grant довольно обычная. Зубчатый механизм закреплен в моторном отсеке на специальном кожухе с помощью резиновых опор. Надежность крепления обеспечивается приваренными к корпусу болтами. Управляющий привод снабжен двумя отдельными управляющими стержнями, которые взаимодействуют с вращающимися рычагами опор передних колес.

Надежность трансмиссии зубчатой ​​пары является положительным моментом, обеспечивающим особый разрыв, установленный в промышленных критериях. Даже сегодня точность зацепления поддерживается пружинным упором, который прижимает сам рельс к зубьям зубчатого колеса.

Вышеуказанный зазор в нормальных критериях составляет 0,1 мм, но может быть нарушен во время использования из-за износа отдельных деталей. Так что Макар, одной из главных причин, по которой произошел посторонний стук в механизме управления, является нарушение установленного зубчатого зазора. Следует подчеркнуть другие неисправности, которые приводят к неприятному стуку в автомобиле:

  • ослабление крепления рейки управления на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире тяги управления;
  • износ зубьев механической трансмиссии.

Если случится стук, владелец машины должен будет снять механизм. Это удобнее и быстрее, когда автомобиль находится на лифте. Вам понадобится правильный инструмент для выполнения работы, который в этом случае включает в себя:

  • гаечный ключ или головка с ручкой на 13;
  • плоская отвертка;
  • крепкий нож;
  • специальный ключ 24 для шины управления;
  • шестигранник 6 с ручкой.

Батарея отсоединяется перед использованием, тем самым предпринимая необходимые меры предосторожности. Начальный шаг необходим для более раннего ослабить болты крепление переднего колеса. Сами колеса должны быть брошены в «прямое» положение перед подъемом автомобиля на подъемник. Далее приводной вал приводного вала отделен от приводного вала механизма редуктора и зубчатой ​​передачи.

Эта работа сделана из салона. Потому что машина не поднимается высоко. Теперь вы можете освободить стержни поворота, отвинтив их от поворотных рычагов. И когда эта работа будет завершена, приступайте к разборке механизма управления. С помощью ключа 13 открутите гайки крепления и снимите фиксирующие зажимы.

Как легко и быстро затянуть рулевую рейку на гранту.

Механизм управления снимается с выключенными тягами управления. Следующим шагом в ремонте является удаление удаленного устройства. Здесь освободите регулировочную рейку от всех защитных кожухов, установленных на механизме. Для этого клипы обрезаются для нашего клиента, сохраняя клипы, которые затем должны быть заменены новыми.

Читать еще:  Как сделать красивую открытку: мастер класс

Пока вы не выясните, почему произошел контрольный удар, вы должны полностью разобрать рельс и выполнить диагностику на предмет износа, разрушения деталей и соединений. Разборка осуществляется в этом порядке. Крепежные планки крепим в тисках, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Снимите гайку, крепящую картер. Снять картер. Они снимают монтаж трубных втулок и снимают их.

Поверните регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для отвинчивания. В свою очередь снимите упор пружины, уплотнительное кольцо и упор. Снимите крышку картера. После снятия несущей клетки и уплотнения снимите направляющую. Разберите 2-й элемент пары управляющих шестерен — зубчатый вал.

Сейчас, конечно же, диагностируют состояние подшипников, сальников. После тщательной очистки оценивается износ секторов зубчатых колес, состояние поверхности стойки, вала. Потому что это причина, которая кажется стуком. При необходимости выберите необходимые детали и замените их.

Перед тем, как сделать обратный ход, что еще предстоит сделать нашему клиенту, критические соединения смазываются специальным составом. Довольно часто определенное количество смазки не характерно для быстрого износа нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Так что не так давно рельс снова стучит.

Если руль попал в машину, не спешите в сервис

Сборка механизма управления осуществляется в обратном порядке. Для правильного и простого монтажа разобранных подшипников необходимо выбрать подходящий диаметр отсечки трубы, чтобы правильно расположить подшипники в соответствии с назначением. Собранный механизм управления подлежит неизбежной регулировке, поскольку размер зазора также может определить, будет ли возникать стук после повторной установки.

Перед установкой рейки штанги необходимо предварительно настроить передачи. Имейте в виду, что лучше сразу заменить упорную гайку на новую. Поставьте рельс в среднее положение, если колеса были прямыми. Для регулировки используется специальный индикаторный механизм часового типа. Запускаем вращение вала редуктора и измеряем указатель.

Если значение составляет 0,05 мм, затяните регулировочную гайку на ту же величину. Если регулировка рельса управления завершена, проверьте легкость и равномерность движения по всей длине рельса. В тех случаях, когда нашему клиенту остается делать именно то, что вам нужно, вы должны зафиксировать положение регулировочной гайки с помощью специального пуансона. Когда полный спектр работ будет завершен, перейдите к переустановке управления на Lada Grant.

Если механизм обнаружен обратно на транспортном средстве, необходимо повернуть рулевое колесо, прежде чем начать движение на стоящем фургоне, проверяя равномерность вращения. Проверить отсутствие стука можно только при движении по неровной дороге.

Вы испытываете неисправности блока управления из-за недостаточных профилактических осмотров. Если владелец пропустил появление мелких пятен в механизме управления, потерю целостности защитных чехлов, то вероятность того, что скоро произойдет стук, достаточно высока. Поэтому важно иметь ежегодный диагноз.

Устраняем стук рулевой рейки Лады Гранта

Установка тральчатаой пружины

Заметил, что при езде по гравию или щебню 60-70 км/ч начала постукивать (еле слышно, но все же) рулевая рейка. Этот стук особо пока не напрягает, но решение проблемы начал искать заранее. Обратился как обычно, к великому и могучему…интернету. Основная причина стука — так называемая “тарельчатая пружина”. Родная стоит не совсем удовлетворительного качества и со временем под воздействием нагрузок она плющится. Рекомендуют установить тарельчатую пружину СС-20. Спросил у консультанта пружину для рулевой рейки ВАЗ 2110 нового образца (она одинаковая с грантовской и калиновской), тот мне подает коробочку и на ней написано “Тарельчатая пружина СС-20”. Я вскидываю на него удивленно глаза, а тот говорит: самая лучшая, мол.

Читать еще:  Каталог спец ключей ваз 2108

Фото тральчатой пружины:

Ставится она со стороны салона. Там 2 болта под шестигранник.

Стук стал постепенно расти и это уже начинало раздражать. К тому появилось эле заметное дребезжания чего-то металлического впереди автомобиля (дребезг был слышен только на кочках и то еле-еле, просто я привык прислушиваться к любым стукам-брякам автомобиля и легко его уловил). Со временем дребезг стал нарастать, но понять, что именно дребезжит я никак не мог: перетряс всю подвеску, проверил все подушки двигателя, трапецию КПП, рычаг КПП, просмотрел все трубки, защиту двигателя и многое т.д. — ничего не дребезжит и подобных звуков издавать не может (уж очень специфичен звук).

Но пройдя 10000км у меня завыла коробка передач, начало закусывать дифференциал пришлось срочно сменить КПП на абсолютно новую. Решив, что этот дребезг идет именно из КПП полагал, что ее замена решит проблемку. Но УВЫ, с новой КПП дребезг остался. Что же может издавать такие звуки? С этим вопросом я обошел кучу форумов, каждый предлагал собственные пути ее решения, вплоть до маразма. Все оказалось безрезультатно. Решил просто забить на этот звон.

Но тут меня окончательно добил дребезг в рулевой рейке при преодолении неровностей. Уже было настроился на замену рулевой рейки и мысленно прощался с 4500р., как вспомнил про купленную мной полгода назад тарельчатую пружину СС 2.
Решил попытать, так сказать, счастье и установить ее (хуже точно не будет).

Купил 2 шестигранных ключа чтобы отвернуть болты.

Вот эти 2 болта поз шестигранник

Полез под панель, решив предварительно сорвать эти болты и уже потом, если они сорвутся с места отворачивать рулевой карданчик. Но болты категорически не хотели отворачиваться — ключи просто пластилиновые! Мнутся, гнуться, слизываются. У нас в стране нормального металла вообще не осталось что ли?
Тут я вспомнил про набор ключей-звездочек, которые недавно приобрел:

сделаны они из хорошего металла. И прикиньте, одним из таких ключиков без проблем и особых усилий отвернул оба болта.

Настало время снимать карданчик. Отвернул его от штока руля, вывернул болт из штока рулевой рейки, после чего ударами молоточка насадил его еще глубже на шток рейки (там шток длинный и место свободного было много, как будто конструкторы специально его оставили для этого), карданчик со штока руля соответственно слетел, после чего путем вставки в паз карданчика отвертки, чтобы разжать его немного, с усилием снял его со штока рейки.

Читать еще:  Как проверить регулятор давления на рампе

Суть очень проста:
Откручиваем 2 болта (они держат карданчик у рулевого штока, второй у штока рейки).
Сначала подаем карданчик максимально вниз,

Места на штоке полно и карданчик легко можно утопить ниже (с помощью молоточка, только аккуратно)

чтобы он слетел с рулевого штока, затем, снимаем его со штока рейки, т.е. тянем вверх, т.к. свержу он уже ни во что не упирается.
По-другому снять карданчик на стандарте НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Если только снимать целиком руль вместе с крепежом. Но это лишние хлопоты (во-первых, кучу проводов и фишек придется отключать, во-вторых, этот самый крепеж прикручек к кузову на срывные болты, т.е. там стоят болты с оторванными шляпками и крутить их придется либо газовым ключом, либо специальными зажимами). Еще раз повторюсь: этот способ применим для комплектации Стандарт, для Калины, десятки тоже подойдет. С ЭУРом там стоит другой карданчик и снять его еще проще.

Карданчик авто с ЭУРом. Как видно, его можно расчленить

Далее вынимаем крышку картера, поддеваем отверткой все содержимое и вытаскиваем. Постарайтесь не перепутать очередность:
Сняв крышку вы увидите верхнюю часть подшипника с роликами, под ним кольцо и дальше пружина.

Пружину сменил на сс 20. Старая отнюдь не плоская, но несколько подтягиваний рулевой рейки и она сплющится (отсюда и появляются закусывания) — металл сырой. Новая из закаленой стали, должна быть более упругой.

Набил смазки (использовал литол) и собрал все в обратной последовательности.

Обратный принцип сборки аналогичен:
Надеваем карданчик до конца сначала на нижний вал, затем при помощи молоточка легкими постукиваниями подаем его вверх и одеваем на вал руля. После чего затягивает болт на валу руля (он должен попасть в специальный паз, при несовпадении его не пропихнешь) и болт на валу рейки.

Некоторые в излом карданчика пихают резиновые кубики, чтобы избавиться от вибраций в данном сочленении. Я смысла в них не вижу, да и вибрации там у меня никакой нет.

После чего подтянул рулевую рейку.

1.) Стук на щебне и гравии исчез
2.) Исчез тот звон, который я искал полгода. Звон шел от рейки, а я чувствовал, что он где-то в ногах у меня.

Многие пишут, что данная процедура временная, якобы через неделю-две стук возвращается.

Скажу так: данную процедуру я проводил в апреле месяце, т.е. прошло два с половиной месяца и 10000 км пробега. Стук не вернулся. Может быть через 50000-60000 км он и вернется, но тут уже на лицо будет износ рулевой рейки.

Ребят, выложенные фотки не все мои (некоторые взял на просторах интернета), чтобы наглядно объяснить.

Да, многие описывают способ замены тарельчатой пружины, но большинство просто снимают целиком весь руль, а это лишние проблемы. Мой же способ позволит сохранить Ваше время и, отчасти, нервы.

Рулевая тяга Лада Гранта

Замена рулевой тяги Лада Гранта
Об установке заглушек проемов рулевых тяг Лады Гранта
Заглушки

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector