Как поменять помпу на калине видео
Как проводится замена помпы на Ладе Калине
Замену помпы на Калине лучше всего выполнять одновременно с заменой ремня ГРМ, не дожидаясь, пока она потечет и наделает бед. По рекомендации производителя ремень меняется через каждые 60 тыс. км пробега. Это довольно большой интервал, за такое время новый водяной насос точно окупится.
Да и процедура замены вполне по силам рядовому владельцу авто Лада Калина.
Определение работоспособности детали
В некотором смысле водяной насос — это довольно коварная деталь. Без разборки узла ГРМ определить ее работоспособность не так-то просто.
Но есть некоторые признаки неисправности помпы, призывающие обратить на нее пристальное внимание:
- На ранней стадии износа появляется шум подшипника. Различить его сумеет не каждый автомеханик, не говоря о простом автолюбителе. Но если удалось уловить этот шум, то есть повод заглянуть под пластиковую крышку газораспределительного механизма.
- Мокрые следы под крышкой ГРМ и блестящий от влаги ремень свидетельствуют о том, что в отсек понемногу проникает антифриз. Естественно, через помпу.
- Ремень стоит не по центру шестерни распределительного вала, а смещен к самому краю. Так бывает, когда из-за люфта в подшипнике насоса шестерня перекашивается и ремень сползает в сторону.
- Охлаждающая жидкость в расширительном бачке Лада Калина понемногу убывает, а под машиной постоянно наблюдаются мокрые пятна прямо под механизмом ГРМ.
Несколько советов по поводу того, как проверить помпу. Если вы наблюдаете один из указанных признаков, то стоит потратить время и снять ремень ГРМ с шестерни распредвала, отпустив натяжной ролик. Теперь можно вручную проверить люфт подшипника и, если таковой обнаружится, немедленно поменять деталь.
Неисправности водяного насоса чреваты последствиями, вплоть до капитального ремонта двигателя. Неработающий узел приводит к перегреву силового агрегата, что влечет за собой выход из строя поршневых колец и заклинивание самих поршней в гильзах.
Некоторые владельцы Калин с целью улучшить работу охлаждающей системы практикуют установку дополнительной помпы. Это очень эффективное средство от завоздушивания системы.
Как правило, дополнительная помпа — это штатный водяной насос от Газели, снабженный собственным электродвигателем. Устройство врезается в малый круг циркуляции охлаждающей жидкости, а точнее ставится на обратном патрубке печки. Подключение электродвигателя осуществляют через дополнительное реле и кнопку внутри салона, чтобы насос можно было включать при необходимости.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как поменять помпу на Калине, придется частично опорожнить систему охлаждения. Антифриз надо сливать только из блока цилиндров, радиатор трогать не нужно. Разве что вы заметили подтекание жидкости на патрубках, тогда заодно можно сменить и шланги. Процедура выполняется по такому алгоритму:
- Снять брызговик, защищающий двигатель снизу от грязи. Он держится на болтах с головками под ключ на 10 мм.
- Отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора и высоковольтные провода от катушки зажигания. Открутить крепление катушки шестигранником на 5 мм и убрать ее в сторону, освободив доступ к сливной пробке.
- Опорожнить блок цилиндров, подставив специальную емкость и открутив сливную пробку ключом на 13 мм. При этом необходимо открыть крышку расширительного бачка.
- Если нужно опорожнить радиатор, то следует передвинуть емкость под его сливную горловину и тоже выкрутить пробку.
Для проведения работ по замене помпы не требуются какие-то специальные съемники или приспособления. Достаточно иметь набор обычных и накидных ключей, отвертку и тонкие пассатижи. Также вполне можно обойтись без смотровой канавы, поставив автомобиль на ровную площадку и зафиксировав его противооткатными средствами.
Разборка и установка новой детали
Первым делом надо получить доступ к механизму ГРМ, для чего ключом №10 следует открутить 3 болта крепления защитной пластиковой крышки. Если вы разбираете 16-клапанную модель Калины, то снять придется 2 крышки, выкручивая 5 болтов шестигранником №5.
Перед дальнейшей разборкой нужно совместить все метки на маховике коленчатого вала и шестерне распределительного.
Иначе в процессе работ вы можете нарушить газораспределение и создать себе новую проблему.
Чтобы совместить метки, лучше всего поднять домкратом 1 переднее колесо, включить 4 передачу и поворачивать коленвал путем вращения колеса вручную. Перед этим не забудьте вытащить заглушку со стороны коробки передач, закрывающую метки на маховике.
Риска на нем должна совпасть с канавкой на корпусе, а метка шестерни распредвала — встать вертикально вверху напротив прорези. Дальше разборка ведется в таком порядке:
- ключом №17 ослабить ролик и снять ремень ГРМ с шестерни распределительного вала (в 16-клапанном двигателе — с 2 шестерен);
- таким же ключом открутить болт, удерживающий шестерню, заклинив ее сквозь отверстия;
- снять шестеренку (в модели 16V — обе), не потеряв шпонки;
- демонтировать внутреннюю защитную пластину, в двигателе 8V она держится на 2 болтах, 16V — на 5;
- выкрутить 3 болта крепления помпы и вытащить ее из гнезда;
- удалить с блока цилиндров остатки старой прокладки.
Если с новой помпой поставляется пробковая прокладка, то ее не нужно ничем смазывать, а вот картонную лучше посадить на герметик. Новый насос необходимо вставить в гнездо в таком же положении, как стоял старый, и закрепить болтами. После этого можно ставить назад все детали, надевать и натягивать ремень. Еще раз проверьте совпадение меток, прежде чем ставить на место крышки.
Чтобы при заливке антифриза не образовалось воздушных пробок, надо снять малый патрубок с блока подогрева дроссельной заслонки. Заливка ведется до тех пор, пока из него не потечет жидкость. По окончании сборки рекомендуется проверить систему, запустив двигатель и прогрев его до рабочей температуры.
Замена Помпы На Калине Видео
В качестве замена насоса на Ладе Калин
замена насосы на Калин Лучше всего немедленно заменить ремень ГРМ, не дожидаясь, пока он начнет течь и вызвать проблемы. По рекомендации производителя ремень меняется каждые 60 000 километров. Это довольно длинный интервал, новый для этого времени Помпа определенно окупится. Что ж, процедура замены полностью зависит от обычного владельца автомобиля Лада Калина.
Определение состояния здоровья
Таким образом Помпа — Это довольно коварная деталь. Нелегко определить его производительность без разборки блока синхронизации. Но есть некоторые симптомы насосы, призываю ее обратить на это пристальное внимание:
- На ранних стадиях износа возникает шум носителя. Не каждый автомеханик может это различить, не говоря уже о простом автолюбителе. Но если вам удастся уловить этот шум, это повод заглянуть под пластиковую крышку газораспределительного механизма.
- Влажные отметки под крышкой образца и блестящий пояс против влаги указывают на то, что в отсек проникает небольшое количество антифриза. Естественно, через насос.
- Ремень не стоит в центре шестерни распределительного вала, но смещен к самому краю. Это происходит, когда зубчатое колесо переключается через зазор в подшипнике насоса, и ремень скользит в сторону.
- Охлаждающая жидкость в расширительном бачке Лада Калина постепенно уменьшается, и под машиной постоянно наблюдаются мокрые пятна непосредственно под механизмом синхронизации.
Несколько советов по проверке насоса. Если вы придерживаетесь одной из этих характеристик, то вам следует потратить время и снять ремень ГРМ с шестерни распределительного вала, отпустив натяжной ролик. Теперь вы можете вручную проверить подшипниковую игру и, если она найдена, немедленно заменить деталь.
Отказ водяного насоса может привести к последствиям вплоть до капитального ремонта двигателя. Холостой блок вызывает перегрев силового блока, что приводит к выходу из строя поршневых колец, а сами поршни застревают в гильзах. Некоторые владельцы Калина практикуют охлаждение для улучшения системы охлаждения насосы. Это очень эффективный инструмент для системы вентиляции.
Как правило, дополнительный насос является стандартным Помпа от газели, оснащенной собственным электродвигателем. Прибор разбит на небольшой круг циркуляции охлаждающей жидкости, точнее, размещен на возвратной трубе печи. Электродвигатель подключается с помощью дополнительного реле и кнопки внутри кабины, что позволяет при необходимости включать насос.
2. Установка насосы на двигателе Лада Калина
Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()
замена Помпа Лада Калина. замена антифриз (охлаждающая жидкость)
Не нагревайте плиту в машине. Я поменял термостат, вытеснил воздушные пробки, но ничего не помогает. Ночь на машине.
Подготовительные мероприятия
Перед заменой насоса на Калин, придется частично опустошить систему охлаждения. Антифриз следует сливать только из блока цилиндров, радиатор не нужно прикасаться. Если вы не заметите утечек жидкости на форсунках, вы можете заменить шланги одновременно. Процедура выполняется по следующему алгоритму:
- Снимите брызговик, который защищает двигатель от загрязнения снизу. Он опирается на 10 мм болты под ключ.
- Отсоедините положительную клемму аккумулятора и высоковольтные провода от катушки зажигания. Отвинтите 5-миллиметровый монтажный кронштейн катушки и отведите его в сторону, открыв сливную пробку.
- Опорожните блок цилиндров, заменив специальный контейнер и выкрутив сливную пробку с помощью гаечного ключа на 13 мм. В этом случае откройте крышку расширительного бачка.
- Если вам нужно опорожнить радиатор, переместите контейнер под его сливную горловину и выкрутите вилку.
Для замены работ насосы никаких специальных съемников или креплений не требуется. Достаточно иметь набор обычных и кольцевых ключей, отвертку и тонкие плоскогубцы. Также можно обойтись без кювета, поместив автомобиль на ровную платформу и закрепив его колесными насадками.
Разборка и установка новой детали
Первым делом необходимо получить доступ к механизму синхронизации, для чего под ключ № 10 необходимо открутить 3 болта, крепящих защитную пластиковую крышку. Если вы разбираете 16-клапанную модель Kalina, вам необходимо снять 2 крышки, отвинтив 5 болтов с шестигранной головкой № 5.
Перед дальнейшей разборкой все метки на маховике коленчатого вала и шестернях распределительных валов должны быть совмещены.
В противном случае вы можете нарушить распределение газа и создать себе новую проблему.
Для выравнивания меток лучше всего подключить 1 переднее колесо, включить 4-ю передачу и повернуть коленчатый вал, повернув колесо вручную. Перед этим обязательно снимите заглушку с коробки передач, скрыв отметки на маховике. Риск на нем должен совпадать с канавкой на корпусе, а метка шестерни распределительного вала должна стоять вертикально перед прорезью. Дальнейшая разборка осуществляется в следующем порядке:
- отпустите ролик с помощью ключа № 17 и снимите ремень ГРМ с шестерни распределительного вала (16-клапанный двигатель с 2 передачами);
- Используйте тот же ключ, чтобы открутить штифт, удерживающий штифт в отверстиях;
- снимите коробку передач (в 16B — оба), не потеряв ключи;
- демонтировать внутреннюю защитную пластину; в 8V двигателя он опирается на 2 болта, в 16B — на 5;
- открутить 3 болты крепления насоса и вытащите его из розетки;
- Снимите оставшуюся прокладку с блока цилиндров.
Если новый насос поставляется с пробковой прокладкой, то его не следует смазывать чем-либо, но лучше положить картон на герметик. Новый насос должен быть вставлен в гнездо в том же положении, что и старый насос, и закреплен болтами. Затем вы можете сложить все детали, надеть и затянуть ремень. Проверьте этикетки перед установкой крышек.
Поэтому при заполнении антифриза воздушные пробки не образуются, поэтому необходимо снять небольшую трубку с блока дроссельной заслонки. Заполнение выполняется до тех пор, пока из него не вытекает жидкость. В конце сборки рекомендуется проверить систему, запустив двигатель и прогрев его до рабочей температуры.
Замена помпы, ремня грм, роликов, антифриза
Лада Калина 2010
Итак, снова всем здравия, господа!
Решил написать небольшое дополнение и выкинуть немножко полезной информации, а также свои небольшие размышления об авто после замены помпы на машине.
Началось все с того, что примерно с пол года, что-то защелкало в двигателе, по звуку непонятно, но ощущения, такие как будто подшипник какой-то. Так как на моем движке загибает клапана, и шутки плохи, спустя пол года решил найти причину. Ну и потеплело как никак.
Решил начать с малого, вдруг это генератор? Решил скинуть ремень генератора и послушать без него. Сняв ремень с роликов, пришло первое недоумение. Ремень расположен так, что внутри него располагается опора двигателя. То есть при обрыве ремня придется убирать опору и как минимум домкратить двигатель. Например в девятке все куда проще, поменять можно в открытом поле за 5 минут. Отведя ремень в сторону, завел двигатель, прислушался, нет, все равно что-то стучит. Порадовался, что контрольная лампа зарядки работает, ремень в идеальном состоянии. Пробег на данный момент 72 тысячи, он как новенький. Причем ни разу его даже не подтягивал. Натягивать роликом конечно удобнее, чем монтажкой как, например на 9, но зато про опору двигателя считаю недоразумением.
На следующий день, решил проверить ролики ремня ГРМ, заодно поменять ремень ГРМ и ролики. По сервисной книжке ремень грм должен пройти 200 тысяч км., двигатель считается необслуживаемым, но я как то не собираюсь через 200 тысяч его выкидывать. Решил что если это ролики, то пора уже и поменять. Поездив по магазинам, не нашел чтоб было конкретно написано калина 1,4. Ремень и ролики говорили некоторые продавцы, что подходят с приоры. Хотя в одном магазине мне хотели подсунуть ремень с восьмерки. В итоге мой 1,4 имеет тот же самый привод ГРМ что и на приоромоторе который 1,6 16 клапанный. Экономить не стал, купил иновские ролики и германский ремень, удовольствие вылилось в 4250 денег. Плюс 150 рублей спец ключик для натяжки ролика. Вот и думай после этого, не проще ли купить поршневую с проточкой под клапана и брать самые дешманские ролики и ремни, и причем спать спокойно.
Так как не менял еще ремень, то само собой накосячил с метками. Думаю, зубца на 3-4 перескочил. Заодно убедился что клапана загнет, попробовал полностью прокрутить распредвал на 360 градусов, упирается в поршня клапана конечно же. Выставил с ошибками, у двигателя вибрация, что аж на кузов передается, и стук не ушел. Чуть проехался, тяга упала, плюнул на все, поставил в гараж, отец довез до дома. Договорились на утро что поедем делать. Изучил информацию по выставлению меток правильно. Перелопатил дофига информации. В итоге нашел то что нужно. Фотки выложу которые пригодятся всем и любому понятны будут. Заодно купил помпу за 1250, типа хорошая. И антифриз 10 литров за 980 рублей. Замена антифриза должна быть на 75 тысячах, ну раз такой момент то поменяю и на 72.
Приехав с утра в гараж со свежими силами и ясной головой, медленно, уверенно и с удовольствием приступил к работе. Опять вызвало мое недоумение слив антифриза из радиатора. Там находится не кранчик или барашек, а винт под отвертку! Причем, так что пять сантиметров и кондиционер. И находится он не по широкой грани как у людей, а под углом с торца! Не смог даже подлезть трещоткой с насадкой под отвертку. Подлез только кое-как отверткой, которая как гибкий шланг идет. Дам небольшой совет по сливу. Начинайте слив с блока, при закрытой крышке расширительного бачка. Потом крышку открывайте. Когда с блока слилось закрывайте крышку расширителя, и только потом выкручивайте винт с радиатора.
Заменил помпу, на помпе был, кстати, небольшой люфт, поменял антифриз, выставил по меткам, как по фотографиям, и все заработало как часики. Никаких посторонних шумов. Еще одно недоумение было про лючок на коробке, чтоб посмотреть метку на маховике. Кое-как выковырял заглушку, но посмотреть не получится, если не снять шланги и провода. Пришлось выставлять коленвал по отливу маслонасоса, 20 зубу, кариесу и метке на кожухе.
Подводя итоги, скажу, за замену помпы на сто попросили 1500 рублей. Однако твердо решил сделать сам, чтоб разобраться. Регламент замены помпы 90 тысяч. Мою помпу менял прошлый владелец в 13 тысяч пробега по гарантии, сейчас 72, то есть помпа прошла всего 60. Снятый ремень оказался в идеальном состоянии, ролики в хорошем. Оставил их про запас что называется. Про удобство ремонта, инженеры автоваза наверное думают что у меня рука в 4-х местах сломана чтобы подлазить ко всем этим узлам)). Это касаемо ремня генератора, прокинутого на опоре двигателя, сливного винта радиатора (кстати, позже пришла мысль, что надо было поездить по магазинам поискать что-то вроде барашка), лючка на коробке (пришлось снимать акб и короб воздушного фильтра, однако надо еще надо убирать гофру проводов и шланги охлаждения. Впрочем обошелся и без этой метки). Хотя где-то читал, что у какой-то машины, чтобы поменять лампочки на свет нужно бампер снимать, так что я не сильно на инженеров то и разозлился_)). Чтоб открутить коленвал использовал 3 удлинителя с разных наборов, и как не пытался, от руки не смог открутить, хотя силенок у меня считаю достаточно. Решила вопрос труба в 1,5 метра)) открутилось все очень легко)). Ну и само собой нужен помощник, чтоб включал пятую и жал на тормоза.
На этом откланяюсь, надеюсь, кому-то поможет мой опыт. Если что пишите в комментарии, чем могу помогу.
Замена помпы lada kalina sedan (ваз калина)
Помпа транспортного средства Лада Калина — это насос, отвечающий за циркуляцию жидкости методом охлаждения. Агрегат располагается в передней части энергоблока цилиндров. При дефектах помпы происходит перегревание мотора, что приводит к закипанию и поломкам.
Характеристика устройства, симптомы поломки
Водяная помпа-крыльчатка, размещенная на валу, прикрыта корпусом. Вал имеет с обоих концов шарикоподшипники, вращается за счет крутящегося момента, посредством ремня, прикрепленного к двигателю.
- на красном участке тахометра указывается температура перегрева мотора автомобиля, это подтверждают показания прибора;
- в салоне машины Калина чувствуется стойкий запах от испарения тосола;
- звук, похожий на свист, слышится довольно отчетливо — необходимы ремонт или замена насоса;
- под автомобилем можно обнаружить капли жидкости (для выявления проблемы оставьте на ночь лист белой бумаги под машиной).
Топливная помпа: особенности конструкции
- СОД — главный способ защиты машины. Это жидкость вынужденной циркуляции прикрытого типа. Если отопительное устройство салона подает холодный воздух, но движок Калины перегревается, значит, есть нарушение в работе машины. Составные части системы:
- специальная оболочка мотора;
- теплообменник с электротепловентилятором;
- прибор для поддержания постоянной температуры;
- устройство для всасывания;
- бак расширения;
- контактные трубки.
Заглянув в пластмассовый бачок-расширитель, можно визуально проконтролировать количества тосола, антифриза. Есть специальные отметки высокого и низкого уровня жидкостей в бачке. Снаружи бака вверху размещен патрубок для соединения с рукавом теплообменника, внизу — с наливной трубкой.
- Крышка расширителя с сапунами. Устройство включает в себя впускаемый и выпускаемый сапуны. Они способны обеспечивать системную непроницаемость. Впускаемый клапан поддерживает поднятое давление в раскаленном движке. Когда температура повышается, утечки пара снижаются. Сниженное давление способствует открытию выпускаемого сапуна на постепенно остывающем моторе автомобиля.
- Насос, прокачивающий тосол, — лопасть стремительного разряда. Колесо коленчатого вала посредством зубчатого ремешка распределительного стержня приводит насос в действие. Корпус его состоит из алюминия. Вращение вала происходит в двухрядном шарикоподшипнике, мазута в котором достаточно на весь гарантийный срок эксплуатации. Внешнее кольцо затягивается саморезом. Спереди запрессовано зубчатое колесо, сзади — крыльчатка, стопорное кольцо, сальник. Контроль утечки антифриза или тосола осуществляется через отверстие в оболочке насоса. Такой способ поможет выявить неисправности агрегата. Если насос не подлежит ремонту, его заменяют идентичным сборным устройством. Корректирует перераспределение тосола теплоноситель.Системное охлаждение парных циклов происходит так:
- в большем круге циркуляции тосол проникает через оболочку мотора к радиаторной батарее;
- при движении по малому кругу антифриз или тосол проходит только по оболочке охлаждения, не попадая в теплоприемник.
Система охлаждения состоит из радиаторной батареи и блока подогрева дросселя. Круговорот антифриза или тосола здесь происходит непрерывно вне зависимости от расположения вентиля теплоносителя.
- Термостат. Термическая единица и два сапуна — составляющие детали. Происходит перераспределение течения антифриза или тосола. Когда движок холодный, узловой клапан перераспределяет направления движения жидкости. Она начинает циркулировать по меньшему радиусу, не заходя в радиатор. Высокие температуры от 85°С дают возможность клапанам открываться и пропускать жидкость в радиатор. При температурном режиме более 100° С главный клапан открыт полностью, запасной закрывается. Циркуляция жидкости происходит по большому радиусу.
- Измеритель температуры антифриза или тосола. Данное устройство вкручено в головку блока цилиндров для автоконтроля охлаждающей жидкости. Датчик связан с показателем температуры на панели приборов машины. Эта информация передается контроллеру.
- Теплоприемник отопления. Встроен в систему охлаждения двигателя, обогревает салон автомобиля за счет циркуляции горячей охлаждающей жидкости.
- Радиатор — это 2 бачка из пластмассы в вертикальном положении. Один из них — с перегородкой. Есть еще 2 ряда округлых трубок из алюминия, выставленных по горизонтали, которые проходят через охлаждающие пластины. Трубы соединяются с бачками через резиновую шпонку. Через верхний патрубок тосол входит, а через нижний выходит. Впускной патрубок находится рядом с тонким пароотводящим шлангом. На радиаторе установлен кожух с электродвигателем. Сливная пробка внизу.
- Вентилятор поддерживает температурный режим в салоне автомобиля. Как только контроллер получает сигнал, вентилятор включается посредством реле.
Симптомы повреждения водного автонасоса
Необходимо менять водяной насос, если пробег автомобиля составляет 90 тыс. км.
Замена антифриза или тосола
- Снять брызговик двигателя.
- Минусовую клемму аккумуляторной батареи сбросить.
- Скрутить пробку с расширительного бачка.
- Снять сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров. Под слив поставить емкость.
- Демонтировать модуль зажигания вместе с держателем, потому что он мешает подобраться к сливу.
- Свернуть сливную закупорку с радиаторной батареи и подождать, пока охлаждающая жидкость сольется.
- Закрутить пробки сливного радиатора и блока цилиндров.
- Со штуцера нагрева дросселя снять шланг для слива жидкости посредством ослабления хомутов.
- Заливать антифриз или тосол в расширитель до тех пор, пока из снятого шланга не потечет жидкость. Теперь можно ставить шланг на место. После этого продолжить заполнять систему антифризом или тосолом. Жидкость должна наполнить расширитель так, чтобы ее уровень был максимум на 3 см ниже заданной отметки. Запор расширителя закрутить.
Помпы на Калине
- Оболочка защиты ремешка ГРМ снимается, с помощью отвертки вытаскиваются три болта: левый первый в центре, два сзади.
- Мотор Калины имеет восемь клапанов. Защиту, прижимающую насос, нужно снять, но для начала необходимо удалить шестеренку распределительного вала.
Рекомендации по выбору помпы
При покупке обратите внимание на упаковку. Она должна быть качественной, с гарантийным талоном и указанием даты изготовления. Печати, прокладки для защиты от повреждений тоже должны присутствовать. Все товары имеют голографические наклейки. Они должны быть наклеены аккуратно, без потертостей. Прилагаемая инструкция должна содержать общие сведения о запчасти и кратко описывать способ установки того или иного агрегата.
Все началось с того, что в расширительном бачке стала убывать охлаждающая жидкость. Сразу проверил все трубки, соединения — везде все сухо. Снял кожух защиты ремня ГРМ — весь ремень мокрый, та и помпа мокренькая. При работе двигателя помпа начала издавать (периодически) скрежещущие звуки — сделал вывод, что пора ее менять.
В самом начале с системы охлаждения нужно слить всю охлаждающую жидкость. Как это сделать можете почитать здесь.
План работы по замене помпы Лада Калина
Снимаем кожух защиты ремня ГРМ. Он крепится на 3-х болтах — один слева по центру, два — с тыльной стороны.
Теперь нам нужно снять шестерню распредвала, так как она будет препятствовать снятию железной защиты, которая прижимает саму помпу. Такая вот особенность 8-ми клапанных моторов «Калин».
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем ремень. Переходим к шестеренке. При снятии не потеряйте шпонку, старайтесь сделать все так, что бы ремень не перескочил на пару зубьев как с шестеренки коленвала, так и шестерни ГРМ. В противном случаем придется устанавливать обе шестеренки по меткам, а это проблематично.
Сняв шестерню ГРМ, откручиваем болты крепления защиты — два по середине и три снизу. Нижние 3 так же держат и саму помпу.
Вытаскиваем защиту. Подковырнув немного помпу отверткой вытаскиваем и ее. Зачищаем место крепления помпы на двигателе от остатков старой прокладки и от грязи.
Новую помпу устанавливаем в обратном порядке. При желании прокладку можно промазать герметиком, для большей надежности.
Видео замены помпы на Калине 8 клапанов
Замена помпы lada kalina sedan (ваз калина)
Помпа транспортного средства Лада Калина — это насос, отвечающий за циркуляцию жидкости методом охлаждения. Агрегат располагается в передней части энергоблока цилиндров. При дефектах помпы происходит перегревание мотора, что приводит к закипанию и поломкам.
Характеристика устройства, симптомы поломки
Водяная помпа-крыльчатка, размещенная на валу, прикрыта корпусом. Вал имеет с обоих концов шарикоподшипники, вращается за счет крутящегося момента, посредством ремня, прикрепленного к двигателю.
- на красном участке тахометра указывается температура перегрева мотора автомобиля, это подтверждают показания прибора;
- в салоне машины Калина чувствуется стойкий запах от испарения тосола;
- звук, похожий на свист, слышится довольно отчетливо — необходимы ремонт или замена насоса;
- под автомобилем можно обнаружить капли жидкости (для выявления проблемы оставьте на ночь лист белой бумаги под машиной).
Топливная помпа: особенности конструкции
- СОД — главный способ защиты машины. Это жидкость вынужденной циркуляции прикрытого типа. Если отопительное устройство салона подает холодный воздух, но движок Калины перегревается, значит, есть нарушение в работе машины. Составные части системы:
- специальная оболочка мотора;
- теплообменник с электротепловентилятором;
- прибор для поддержания постоянной температуры;
- устройство для всасывания;
- бак расширения;
- контактные трубки.
Заглянув в пластмассовый бачок-расширитель, можно визуально проконтролировать количества тосола, антифриза. Есть специальные отметки высокого и низкого уровня жидкостей в бачке. Снаружи бака вверху размещен патрубок для соединения с рукавом теплообменника, внизу — с наливной трубкой.
- Крышка расширителя с сапунами. Устройство включает в себя впускаемый и выпускаемый сапуны. Они способны обеспечивать системную непроницаемость. Впускаемый клапан поддерживает поднятое давление в раскаленном движке. Когда температура повышается, утечки пара снижаются. Сниженное давление способствует открытию выпускаемого сапуна на постепенно остывающем моторе автомобиля.
- Насос, прокачивающий тосол, — лопасть стремительного разряда. Колесо коленчатого вала посредством зубчатого ремешка распределительного стержня приводит насос в действие. Корпус его состоит из алюминия. Вращение вала происходит в двухрядном шарикоподшипнике, мазута в котором достаточно на весь гарантийный срок эксплуатации. Внешнее кольцо затягивается саморезом. Спереди запрессовано зубчатое колесо, сзади — крыльчатка, стопорное кольцо, сальник. Контроль утечки антифриза или тосола осуществляется через отверстие в оболочке насоса. Такой способ поможет выявить неисправности агрегата. Если насос не подлежит ремонту, его заменяют идентичным сборным устройством. Корректирует перераспределение тосола теплоноситель.Системное охлаждение парных циклов происходит так:
- в большем круге циркуляции тосол проникает через оболочку мотора к радиаторной батарее;
- при движении по малому кругу антифриз или тосол проходит только по оболочке охлаждения, не попадая в теплоприемник.
Система охлаждения состоит из радиаторной батареи и блока подогрева дросселя. Круговорот антифриза или тосола здесь происходит непрерывно вне зависимости от расположения вентиля теплоносителя.
- Термостат. Термическая единица и два сапуна — составляющие детали. Происходит перераспределение течения антифриза или тосола. Когда движок холодный, узловой клапан перераспределяет направления движения жидкости. Она начинает циркулировать по меньшему радиусу, не заходя в радиатор. Высокие температуры от 85°С дают возможность клапанам открываться и пропускать жидкость в радиатор. При температурном режиме более 100° С главный клапан открыт полностью, запасной закрывается. Циркуляция жидкости происходит по большому радиусу.
- Измеритель температуры антифриза или тосола. Данное устройство вкручено в головку блока цилиндров для автоконтроля охлаждающей жидкости. Датчик связан с показателем температуры на панели приборов машины. Эта информация передается контроллеру.
- Теплоприемник отопления. Встроен в систему охлаждения двигателя, обогревает салон автомобиля за счет циркуляции горячей охлаждающей жидкости.
- Радиатор — это 2 бачка из пластмассы в вертикальном положении. Один из них — с перегородкой. Есть еще 2 ряда округлых трубок из алюминия, выставленных по горизонтали, которые проходят через охлаждающие пластины. Трубы соединяются с бачками через резиновую шпонку. Через верхний патрубок тосол входит, а через нижний выходит. Впускной патрубок находится рядом с тонким пароотводящим шлангом. На радиаторе установлен кожух с электродвигателем. Сливная пробка внизу.
- Вентилятор поддерживает температурный режим в салоне автомобиля. Как только контроллер получает сигнал, вентилятор включается посредством реле.
Симптомы повреждения водного автонасоса
Необходимо менять водяной насос, если пробег автомобиля составляет 90 тыс. км.
Замена антифриза или тосола
- Снять брызговик двигателя.
- Минусовую клемму аккумуляторной батареи сбросить.
- Скрутить пробку с расширительного бачка.
- Снять сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров. Под слив поставить емкость.
- Демонтировать модуль зажигания вместе с держателем, потому что он мешает подобраться к сливу.
- Свернуть сливную закупорку с радиаторной батареи и подождать, пока охлаждающая жидкость сольется.
- Закрутить пробки сливного радиатора и блока цилиндров.
- Со штуцера нагрева дросселя снять шланг для слива жидкости посредством ослабления хомутов.
- Заливать антифриз или тосол в расширитель до тех пор, пока из снятого шланга не потечет жидкость. Теперь можно ставить шланг на место. После этого продолжить заполнять систему антифризом или тосолом. Жидкость должна наполнить расширитель так, чтобы ее уровень был максимум на 3 см ниже заданной отметки. Запор расширителя закрутить.
Помпы на Калине
- Оболочка защиты ремешка ГРМ снимается, с помощью отвертки вытаскиваются три болта: левый первый в центре, два сзади.
- Мотор Калины имеет восемь клапанов. Защиту, прижимающую насос, нужно снять, но для начала необходимо удалить шестеренку распределительного вала.
Рекомендации по выбору помпы
При покупке обратите внимание на упаковку. Она должна быть качественной, с гарантийным талоном и указанием даты изготовления. Печати, прокладки для защиты от повреждений тоже должны присутствовать. Все товары имеют голографические наклейки. Они должны быть наклеены аккуратно, без потертостей. Прилагаемая инструкция должна содержать общие сведения о запчасти и кратко описывать способ установки того или иного агрегата.
Все началось с того, что в расширительном бачке стала убывать охлаждающая жидкость. Сразу проверил все трубки, соединения — везде все сухо. Снял кожух защиты ремня ГРМ — весь ремень мокрый, та и помпа мокренькая. При работе двигателя помпа начала издавать (периодически) скрежещущие звуки — сделал вывод, что пора ее менять.
В самом начале с системы охлаждения нужно слить всю охлаждающую жидкость. Как это сделать можете почитать здесь.
План работы по замене помпы Лада Калина
Снимаем кожух защиты ремня ГРМ. Он крепится на 3-х болтах — один слева по центру, два — с тыльной стороны.
Теперь нам нужно снять шестерню распредвала, так как она будет препятствовать снятию железной защиты, которая прижимает саму помпу. Такая вот особенность 8-ми клапанных моторов «Калин».
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем ремень. Переходим к шестеренке. При снятии не потеряйте шпонку, старайтесь сделать все так, что бы ремень не перескочил на пару зубьев как с шестеренки коленвала, так и шестерни ГРМ. В противном случаем придется устанавливать обе шестеренки по меткам, а это проблематично.
Сняв шестерню ГРМ, откручиваем болты крепления защиты — два по середине и три снизу. Нижние 3 так же держат и саму помпу.
Вытаскиваем защиту. Подковырнув немного помпу отверткой вытаскиваем и ее. Зачищаем место крепления помпы на двигателе от остатков старой прокладки и от грязи.
Новую помпу устанавливаем в обратном порядке. При желании прокладку можно промазать герметиком, для большей надежности.
Видео замены помпы на Калине 8 клапанов
Загрузка...
