Kriteks.ru

Как правильно натянуть трос

Как крепить трос: такелажные средства, приспособления, крепления и инструмент

Серьги, коуши, карабины, талрепы — большинству из нас нечасто приходится сталкиваться с такими специфическими объектами и, наверное, далеко не все знают об их существовании. Поэтому информация о том, что скрывается за этими загадочными терминами, никому не помешает. Итак, в этой статье мы поговорим о такелажных принадлежностях. А встречаться с ними приходится всякий раз, когда возникает потребность поднять, закрепить, натянуть или подвесить что-либо с помощью проволоки, троса или каната.

Имея под руками профессиональную такелажную оснастку, многие задачи можно решить во много раз проще и эффективнее, чем с помощью привычных подручных средств. Приобрести же все, что необходимо для выполнения этих работ, сегодня можно практически на любом строительном рынке.

Тросовые зажимы позволят надежно закрепить плети при формировании петель на конце троса, а талрепы — натянуть трос с любым необходимым усилием.

Талреты

Наиболее известным и часто используемым приспособлением для натяжения тросов является талреп — винтовое натяжное устройство. Устроено оно очень просто и состоит обычно из трех деталей: двух винтов и корпуса. Натягивают трос с помощью талрепа вращением его корпуса.

Один из винтов имеет правую резьбу, другой — левую. Поэтому при вращении корпуса они либо оба ввинчиваются (сближаются друг с другом и натягивают трос), либо оба вывинчиваются и удаляются один от другого в зависимости от направления вращения.

Винты талрепа могут иметь на концах кольца (петли), крючья или вилки с замыкающими пальцами, которые обеспечивают прочное и одновременно легкоразъемное соединение.
Сейчас в продаже имеется очень широкий ассортимент талрепов, отличающихся друг от друга размерами и рассчитанных на нагрузку от нескольких килограммов до 1-2 тонн.

Талреты изготавливаются, как правило, из высококачественной стали и имеют защитное никелевое или цинковое покрытие, что позволяет использовать их и в помещениях с повышенной влажностью, и на открытом воздухе.

Лучше всего с винтовыми натяжными устройствами знакомы яхтсмены, связисты, монтажники. Однако и в бытовых условиях найдется немало вариантов применения талретов, например, при установке мачты антенны и креплении ее расчалками, при сооружении шпалер, при монтаже ограждений или развешивании светильников. Словом везде, где в качестве элемента конструкции требуется туго натянутая проволока, канат или трос.

Слева — коуши разных размеров, над ними — П-образные серьги, далее направо выше и ниже — талрепы различных размеров и конструкций, справа внизу — тросовые зажимы.

Серьги

Наряду с талрепами при работе с тросами и канатами очень часто приходятся пользоваться серьгами — П-образными соединительными элементами со шплинтуемым или ввинчиваемым на резьбе стопором («пальцем»). Предназначены они в основном для надежного и быстрого соединения двух или более плетей тросов, крепления их к проушинам, скобам, рым-болтам и т.п.

Выпускают серьги разного размера, чтобы их можно было подобрать к той или иной толщине троса и соответствующей нагрузке. Обычно считают, что чем больше серьга, тем большие нагрузки она может воспринимать.

Чтобы зацепить трос (канат) за крюк или закрепить с помощью серьги, необходимо сделать на его конце петлю или как говорят «оконцевать трос». Для этого выпускают несколько типов специальных легко сборных зажимов различного размера (на фото 2 — справа внизу). Обычно диаметр троса, на который рассчитан тот или иной зажим, указывается маркировкой на его корпусе. На фото 1 представлены несколько примеров оконцовывания тросов с помощью зажимов различных типов.

Коуши

Вышеперечисленные примеры формирования петель рассчитаны на не слишком высокие нагрузки. У тросов же, испытывающих очень большие усилия растяжения (например, при буксировании автомобилей или перемещении тяжелых предметов лебедкой), петлю на конце обычно упрочняют с помощью вложенного вовнутрь коуша.

В этом случае деформации, возникающие при натяжении, воспринимает не сам трос, а отштампованная из листового металла петля каплеобразной формы, благодаря чему трос меньше перегибается и изнашивается не так интенсивно.

Коуши также бывают разных размеров, рассчитанных на ту или иную толщину тросов и на тот или иной размер петель. Кроме того, специально для оконцовывания нейлоновых или пеньковых канатов выпускают коуши из пластика.

Карабины

Полезным дополнением к рассмотренным выше приспособлениям являются так называемые карабины.

Обычно их используют наравне с серьгами, но в отличие от последних карабины позволяют быстро сцепить или расцепить соединение одним нажатием на подпружиненную карабинную защелку.

Как выбрать талреп для натяжения троса?

Талреп – это такелажное приспособление, позволяющее крепить к опорам канаты, тросы, цепи, веревки и легко регулировать натяжение растяжек при их ослаблении или провисании в ходе эксплуатации. Эти несложные винтовые устройства изначально применялись на судах, но постепенно стали использоваться и в других сферах деятельности человека, например, при монтаже или укреплении конструкций, закреплении перевозимых грузов, когда необходимо создать большое натягивающее усилие.

Сегодня натяжители троса успешно применяются в различных инженерных сооружениях, они помогают предотвратить аварийные ситуации при грузоперевозках, обеспечивают натяжение тросовых ограждений, кабельных сетей между домами, удерживают антенны, мачты, молниеотводы, мосты. При этом фиксация троса может иметь временный характер (например, крепление грузов или установка палаток), так и постоянный (например, монтаж шторных струн или укрепление инженерных сооружений).

Целевое назначение приспособления определено его конструктивным исполнением, типоразмером и прочностными характеристиками. Самый распространенный стандартный монтажный талреп представляет собой винтовую стяжку, в зависимости от размера которой можно создавать натягивающее усилие от нескольких килограмм до десятков тонн. Для высоких нагрузок используют только грузовой талреп DIN 1478 (вилка-вилка).

Принцип действия и виды винтовых талрепов

Винтовой натяжитель троса состоит из муфты-корпуса с двумя резьбовыми отверстиями для винтов с разным направлением резьбы. При вращении муфты в одну сторону, они вкручиваются в корпус, а в другую – выкручиваются, что позволяет бесступенчато изменять общую длину стяжного приспособления. Регулировка не требует особых физических усилий и может совершаться в любое время по мере надобности.

Корпус стяжной муфты имеет два варианта исполнения – открытый или закрытый (втулка). Последние подойдут для суровых условий эксплуатации, когда есть риск повреждения, обледенения, засорения грязью или песком механизма натяжения. По способу изготовления муфты бывают сварные, штампованные, кованые и литые.

Головки винтов изготавливают в форме крюка, кольца, вилки, шпильки или их комбинации, например, крюк-кольцо или вилка-ушко. Высокий уровень надежности обеспечивают натяжители в исполнении «вилка-вилка». Приварной талреп шпилька-шпилька применяется в тех случаях, когда необходимо при помощи сварки соединить его с другими такелажными элементами или конструкциями, создав тем самым неразъемное соединение.

Стандарты, нагрузки и размеры талрепов

На постсоветском пространстве их изготовление регламентируется ГОСТ 9690, в Европе придерживаются стандартов DIN 1480 и DIN 1478, в США действует ASTM F1145-05.

Талреп DIN 1480 – устройство общего назначения, не предназначенное для работ, которые связаны с подъемом грузов. Он выдерживает высокие статические нагрузки, отлично держит в натяжении канатные растяжки и обеспечивает надежную фиксацию вертикальных конструкций. Его грузоподъемность находится в пределах от нескольких килограмм до 3 тонн. В быту его используют, например, для натягивания бельевых веревок или струн для штор.

Талреп DIN 1478 – грузовой с вилочными зацепами, изготовленный из высокопрочной стали, имеет коэффициент запаса прочности не ниже 4:1 и рассчитан на более высокие статические и динамические нагрузки (до 10 тонн). Допущен к использованию в системах с большим натяжением, например, при закреплении многотонных грузов на транспорте, в конструкции подвесных мостов, для организации растяжек тентов, шатров, массивных антенно-мачтовых систем.

Размер винтовой стяжки определяется по диаметру резьбы, которая имеет стандартные метрические характеристики и диаметр от М5 до М56. Самые популярные модели: талреп крюк-кольцо М8, М10, М12, М16 или кольцо-кольцо М8, М10, М12. Другой важный параметр изделия – это его длина при полном раскручивании (L1) и в свинченном состоянии (L), разница между ними (L1-L) – это линейная величина, в пределах которой можно регулировать натяжение канатной ветви.

Оцинкованный или нержавеющий талреп?

Выбирая винтовую стяжку, следует учитывать внешние условия, в которых она будет работать и степень агрессивности этой среды. Для сухих помещений и временной эксплуатации на улице достаточно приобрести оцинкованный натяжитель троса. Для постоянного использования под открытым небом, в местах с влажным и морозным климатом подойдут закрытые нержавеющие талрепы из стали А2, а в особо агрессивных условиях (химические производства, морское судоходство, горячие цеха, бассейны с хлорированной водой) – из кислотостойкой стали А4.

Вы знали? Если вам понадобилось нарезать резьбу в отверстии, а под рукой нет метчикодержателя, то выручит обычный винтовой талреп. Зажмите хвостовик метчика между его винтами, а корпус устройства используйте в качестве воротка.

Вантовые крепления (цепные натяжители)

Цепной талреп крюк-крюк (рэтчет) – так называется вантовое крепление с крюковыми захватами, предназначенное для фиксации на транспортных платформах больших и тяжелых грузов цепями. Устройства имеют храповый или рычажный механизм, через который легко создается большое усилие натяжения.

Цепная стяжка грузов – это простой и надежный ручной механизм, применяемый во всем мире в системах крепления крупногабаритных и крупнотоннажных грузов. Его применяют для натяжения крепежных цепей, которые в свою очередь надежно фиксируют и удерживают груз, исключая его самопроизвольное перемещение или падение в момент перевозки автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта. По виду своей конструкции они бывают двух типов, характеристики которых рассмотрены далее.

Читать еще:  Как сделать ланос быстрее

Стяжное устройство храпового типа

Такой цепной талреп состоит из храпового механизма с переключателем вращения и двух поворотных крюков, находящихся на противоположных концах устройства. Натяжение цепей крепления обеспечивается схождением крюков при помощи проворачивания рукоятки механизма. К положительным особенностям данного рэтчета можно отнести:

  • простота монтажа устройства в крепежную систему;
  • приложения минимальных физических усилий при работе;
  • рычаг, не требующий дополнительной фиксации.

Стяжное устройство рычажного типа

Его конструкция тоже состоит из двух поворотных крюков, обеспечивающих зацепление цепной крепежной ветви, а также эксцентрикового рычажного механизма. В данном случае натяжение цепей обеспечивается приложением ручного усилия на эксцентриковый механизм, который проходя через точку максимального натяжения самозажимается. Надежная фиксация рычага обеспечивается самой цепью, которая распирает устройство в стороны и тем самым не дает механизму раскрыться. К положительным особенностям данного цепного талрепа можно отнести:

  • минимальное время монтажа;
  • простота конструкции;
  • небольшие размеры;
  • отсутствие торчащего рычага в рабочем положении устройства.

Где купить талреп в СПб?

В нашем магазине «Крепком» можно купить талреп крюк-кольцо, кольцо-кольцо, гак-гак, вилка-вилка, а также цепные рэтчеты для перевозки тяжелой техники, оборудования, бревен. Все они прошли испытания нагрузкой и имеют большой запас прочности (4:1, 5:1, 6:1). Сколько стоят такие такелажные приспособления? – Цена талрепа во многом зависит от его размеров. Диапазон цен на «Крепком» выглядит следующим образом: от 150 до 7000 рублей за единицу товара.

Надеемся, что эта обзорная статья поможет принять вам принять правильное решение в выборе такелажного талрепа для натяжения троса или цепи.

Сколько способен выдержать талреп?

Талреп для троса – приспособление, которое широко используется для монтажных, строительных и такелажных работ. Благодаря этому промежуточному звену, можно легко отрегулировать натяжение кабелей, канатов и тросов. Вы, наверняка, с ним знакомы, но не знали его чудного названия!

Для чего применяется этот замысловатый инструмент?

Так как грузовой талреп имеет особую конструкцию, это позволяет ему выдерживать большие напряжения и усилия, даже если работать с довольно тяжелыми грузами. Изначально это приспособление использовалось для того, чтобы соединять деревянные и металлические конструкции самых различных типов. Зачастую его используют при такелажных работах, когда необходимо закрепить перевозимое или монтируемое оборудование, или же любой другой увесистый груз. Если нужно сделать монтаж металлической мачты или же антенны, то именно данный инструмент поможет с этим справиться.

Металлическим приборам свойственно ржаветь, если они некоторое время находятся под влиянием влаги. Но нержавеющий талреп от этого недуга защищен, так как он сделан из специальной стали или же обработан цинковым покрытием. Эта мера разработана по той причине, что данный элемент очень часто находится именно снаружи закрепленной конструкции, а значит, всегда подвержен влиянию атмосферы.

Выбирать это приспособление необходимо, отталкиваясь от длины и толщины канатов или антенн, и, несмотря на внушительные задачи, решают их такие малютки, как талрепы, их размеры варьируются от 5 до 20 мм. От выбора монтажного приспособления зависит общий успех любого строительного процесса. В первую очередь, надо определиться, для чего он необходим. Чаще всего, такой элемент используется именно для того, чтобы соединить и натянуть тросы или же канаты, на которые будет крепиться тяжелый груз.

Как устроен данный механизм и почему?

Для того чтобы понять устройство этого приспособления, нужно обратить внимание на чертеж, талреп со стороны выглядит, как обыкновенная муфта, которая состоит из двух винтов. Причем винты используются такие, на которые наносится противоположная резьба. Затем они вкручиваются в конструкцию из металла, зачастую цилиндрической формы. Если данного устройства нет, то можно использовать специальное кольцо. Благодаря металлической конструкции или кольцу, винты «стягиваются» ближе к центру, вследствие чего стальной трос и натягивается.

Также, помимо такелажных работ, широко применяется данное приспособление в домашних условиях, в основном, когда надо натянуть крепления для штор, настроить пианино (достичь лучшего звучания, натянуть струны).

Зачастую такой инструмент делается открытым, то есть видны регулирующие винты. Корпус его изготавливается путем ковки, сварки или литья. После этого фрезеруются два отверстия, которые позволяют при помощи винтов изменять длину и усилие. Изготавливаются они токарным способом. В случае, когда работы проводятся в сложных погодных условиях, используется закрытый талреп. Чаще всего, этот инструмент состоит из трех частей: корпуса, двух винтов (с правой и левой резьбой) и оголовки винтов (вилка, крюк или кольцо).

Виды приспособлений для натяжения тросов

Прежде, чем приобретать приспособление для натяжки, необходимо разбираться в его маркировке, а именно: С+С – крюк и крюк, С+О – крюк и кольцо, О+О – кольцо и кольцо. Это наиболее часто используемые, но бывают и другие. Для того чтобы подтянуть или ослабить натяжение, необходимо вращать «кольцо», после чего винты будут двигаться либо к центру, либо от него. Вид инструмента зависит от того, какие работы вы собираетесь выполнять. Оцинкованный инструмент используется в том случае, когда вам требуется большое натягивающее усилие. Грузовой тип применяется тогда, когда необходимо либо натянуть тросы, либо же прикрепить тяжелый груз. Такие приспособления могут достигать веса до 25 кг, а выдержать данный инструмент способен до 90 тонн.

Вид приспособления «крюк-крюк» используется, когда необходимо изменить длину или натяжение цепи или троса, в основном, при установке мачт или антенн. «Крюк-кольцо» также применяется в подобных случаях. На подвижных деталях такого варианта приспособления имеется резьбовая нарезка, благодаря которой можно регулировать длину. Также сейчас появились варианты с использованием современных технологий, применяя которые можно отрегулировать плавность натяжения. Такие инструменты применяются при работах с волоконно-оптическим кабелем. Для того чтобы натянуть провода и тросы под малые нагрузки, можно использовать закрытые инструменты.

В таких случаях нет четкого значения допустимой нагрузки, поэтому ориентироваться необходимо по факту. Также следует помнить, что такие приспособления не используются для несущих конструкций. Вариант «вилка-вилка» очень популярен и применяют его довольно часто. С его помощью можно быстро изменить или отрегулировать натяжение и длину. Однако данный инструмент не применяется для того, чтобы поднимать грузы. Создан он для того, чтобы регулировать подвески, растяжки и страховки. А вот талреп цепной длиннее своих собратьев, он способен захватить два объекта, сравнительно далеких друг от друга, и затем стянуть, придав требуемое натяжение.

Успех работы и правильная эксплуатация талрепа

Силы, которые воздействуют на механизм данного инструмента, не должны вызывать деформации во время нагрузки. Если же это произошло, то натяжение необходимо уменьшить, а части, которые подверглись деформации, надо заменить. Если есть шанс ударной нагрузки или критического режима, то прежде, чем приступить к выполнению работ, необходимо четко выбрать изделие, которым предстоит пользоваться. Допускаемая нагрузка позволительна только по линии оси. Перегрузок быть не должно.

Изделия также не рассчитаны на то, чтобы выдерживать боковые нагрузки. Используемый натяжитель всегда до и после работ необходимо проверять на соответствие нормам безопасности, иначе могут быть недопустимые критические деформации. Если правильно рассчитывать замеры и соблюдать все мельчайшие детали, а также проводить профилактические работы и осмотр состояния инструмента, то он прослужит максимально долгий срок, и вероятность его поломки или деформации сведется к минимуму.

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется инструмент промывать бензином, при возможности полировать на войлочном кругу, наносить смазку и прогонять вхолостую. Лучшие смазки в этом случае – с присадкой графита или бисульфата молибдена. Во время работ их рекомендуется проворачивать (достаточно будет двух-трех раз). Если же работа проводится в сложных климатических условиях, где повышена влажность, то не лишним будет проливание пресной воды на механизмы, что позволит смыть соленую воду. Именно эти простые правила лишат пользователя множества проблем, в частности, мучительного раскручивания «залипшего» намертво талрепа.

Таким образом, благодаря универсальному инструменту, вы можете делать как простые работы (натяжение струн, гардин), так и сложные (натяжение канатов или же перенос увесистых грузов без использования дополнительных приспособлений). Также, используя данный механизм, можно добиться лучшего показателя по вертикали, когда будете устанавливать антенну или мачту.

Прокладка кабеля по воздуху на даче

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Читать еще:  Как поменять кран отопителя на ниве

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.

Зажимы для троса: типы и области применения

При проведении такелажных, монтажных и строительных работ зачастую возникает необходимость в фиксации и удлинении используемых стальных канатов, а также создании на их концах петель и проушин. Для этих целей используются канатные зажимы (зажимы для троса).

Зажим канатный — это приспособление, применяемое для фиксации и закрепления стального каната.

Этот вид такелажа не предназначен для работ, связанных с подъемом, перемещением, удержанием на весу и опусканием грузов. Его главное предназначение — обеспечение прочного натяжения канатов и тросов при монтаже конструкций и закрепление объектов в неподвижном положении, например, на платформе транспортного средства при перевозке.

Зажимы (жимки канатные) используют совместно с грушевидным не симметричным коушем, для фиксации каната в устройстве для счаливания каната.

Размер зажима для стального троса определяется по диаметру используемого каната.

Типы канатных зажимов

Различают зажимы для канатов и тросов следующих типов:

1) U-образный зажим

Зажим представляет собой болт с резьбой. Резьбовые концы болта вставляются в зажимающий элемент. При затягивании гаек стального зажима элемент прижимает трос к болту.

2) Плоский тросовый зажим

Производится из углеродистой стали. Состоит из прижимного элемента, прижимающей пластины, винтов и гаек с метрической резьбой. В зависимости от числа винтов в конструкции плоский зажим под трос бывает одинарный (simplex), двойной (duplex) и тройной (triplex). Затягивание гаек зажимает трос между пластинами.

Читать еще:  Мишлен тесты зимних шин

3) Трубчатый зажим

Алюминиевые применяются для обычных тросов, медные — для кислотостойких, для работы в агрессивных средах используются зажимы из нержавеющей стали. Трубчатый зажим представляет собой алюминиевый сплющенный полый цилиндр.

Рекомендуется для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Трубчатые зажимы для стальных канатов сдавливаются при помощи пресса или ручными щипцами. Являются разовыми несъёмными элементами.

В зависимости от конструкции и способа монтажа зажимы для металлического троса подразделяются на:

  • клиновые
  • болтовые
  • винтовые
  • заклинивающиеся
  • прессуемые
  • клыковые

Все канатные зажимы производятся согласно DIN и ГОСТ. В подъемных устройства для целей соединений концов канатов рекомендуется использовать дугообразные зажимы DIN 1142. Зажим для троса DIN 741 по сравнению с DIN 1142 имеет меньшую прочность, поэтому рекомендован к использованию работ, не связанных с перемещением и подъемом грузов.

Виды материалов и покрытий

Чаще всего тросовые зажимы используют в работах с большими весами и тяжелыми нагрузками, поэтому при их производстве действуют жёсткие стандарты проверки качества продукции. Зажимы для стальных тросов изготавливают исключительно из высококачественных и прочных материалов: сталь, медь, алюминий, нержавейка.

Кроме того, канатные зажимы могут быть подвергнуты гальванической оцинковке. Оцинкованные зажимы имеют дополнительную защиту от коррозии. При работе в неблагоприятных погодных условиях и агрессивных средах применяют нержавеющие зажимы троса.

Установка зажимов на канаты и крепление

При использовании дугообразных зажимов рекомендуется устанавливать не менее трех фиксаторов на одном канате. Если же нагрузка выше, чем способны выдержать данные виды зажимов, то нужно использовать другой тип этого фиксатора, а не увеличивать их количество.

Канатный зажим устанавливается на стальной трос так, чтобы перемычка зажима всегда находилась на стороне каната, несущей нагрузку. На хвостовой части каната или троса располагается болт зажима. Длинная часть троса загибается так, чтобы можно было расположить минимально требуемое количество зажимов для создания крепкой петли. Расстояние между зажимами и длина свободного конца каната от последнего зажима должны быть не меньше 6 диаметров каната.

Правила эксплуатации

Прежде чем приступать к работе, необходимо проверить прочность крепления каната зажимами. После первого приложения нагрузки на трос величина момента затяжки должна быть вновь проверена и при необходимости скорректирована. Необходимо, чтобы изделия регулярно проверялись и проходили проверки. Это нужно в связи с тем, что в процессе эксплуатации изделия подвергаются износу, перегрузкам, что будет приводить к деформациям и изменениям в структуре материала. Зажимы концов каната должны подвергаться проверке не реже одного раза в шесть месяцев и даже чаще, если изделия эксплуатируются в тяжелых рабочих условиях.

Не допускается изгибать или корректировать форму зажима, поскольку это приведет к ухудшению качества изделия и снижению его предельной прочности.

На плотность посадки зажимов на тросе могут отрицательно влиять следующие факторы:

  • гайка плотно сидит на резьбе, но не плотно по отношению к перемычке;
  • резьба засорена грязью, маслом, продуктами коррозии, препятствующими нужной затяжке гайки.

Советы по выбору

Прежде чем выбрать определенную продукцию, необходимо убедиться в ее качестве. Для этого следует обратить внимание на следующие моменты:

  • зажимы должны иметь разборчивую маркировку;
  • на поверхности не должно быть видимых заусенцев, трещин, бороздок и иного производственного брака;
  • зажимы должны быть выбраны в соответствии с характеристиками используемых тросов;
  • тип материала/ покрытия зажима должен соответствовать внешним факторам и условиям, в которых производится работа.

Все указанные виды канатных зажимов проектирует и изготавливает на заказ . Подобрать и заказать их вы можете в нашем каталоге такелажных изделий.

как правильно монтировать талреп с тросом.

Талреп как правильно монтировать? насколько он должен быть развинчен? на самом верху у меня 12 м талреп. внизу меньше талреп, но там и натяжения не будет. как такового.

нужно крепить 2 или 3 зажима? как крепить правильно зажимы я уже прочитал(зажим должен находится с той стороны, где будет натяжной трос).
выдержит ли пруток 8мм(приварен к трубе) нагрузку с 2х сторон которого находятся талрепы -которые натягивают 3 мм трос (будет висеть сетка капроновая высотой 4.5м). или приобрести трос потолще? 4мм к примеру?
нужно ли обрезать пластиковую обмотку в том месте где крепится зажим? лучше покупать трос в оплетке пластиковой или без?
я так понимаю здесь закреплено не верно:

не могу найти в инете фак по талрепам и расчету нагрузок, может кто знает?

zar1 написал :
талрепы -которые натягивают 3 мм трос (будет висеть сетка капроновая высотой 4.5м). или приобрести трос потолще? 4мм к примеру?

сетка бывает разной толщины, и эксплуатация её тоже может быть очень разной. Дети или подростки, к примеру, могут на сетку забираться, или еще какой экстрим.
Поэтому 3-4 мм думаю маловато на 4.5 метра высоты.
А еще лучше рассказать что вообще делаете!
Тогда и конкретики в ответах будет больше.
Зажимы кстати можно такие использовать, они иногда лучше держат:

Про оплетку – зависит наверное от того где будет эксплуатироваться вся конструкция. Трос без оплетки на улице будет ржаветь быстрее

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

спортивную площадку 15 на 7 м. внизу буду делать забор на высоту где то 120 см. а вверху чтоб мяч не вылетал-сетка ячейка 40 на 40. из капрона. 2.8мм толщина нити.
верху приварил пруток 8 мм. за него подвесил талрепы 12 м (так порекомендовали, кто сетку продает). и порекомендовали 3 мм трос в пластиковой оплетке.

столбы стоят по длиной стороне на растоянии 7.5 м, по короткой 7м, и где стоит стенка там 4 столба.
также приварены прутки 8мм кольцом на высоте 2.2 м и внизу. там уже есть трос 4мм. но там скорей всего не буду натягивать сильно. а поставлю забор, как и писал выше.

вначале думал, что сетка будет ограждать, но потом понял, что не справиться с этим сетка. и дети будут лазить по ней.
сейчас понял, что зажимы и крепления не правильно сделаны-буду переделывать. Вот и задался вопросом-а может повесить помощней трос? опять же удары будут по стенке мячом, да и баскетбольный щит повесил на столб. это ж будут колебания. передаваться на трос.
повесил светильник на центральный столб, да и по углам хочу еще 2 шт. Вот вопрос и возник. как правильно все это делать монтировать.

zar1 написал :
Талреп как правильно монтировать? насколько он должен быть развинчен? на самом верху у меня 12 м талреп. внизу меньше талреп, но там и натяжения не будет. как такового.

нужно крепить 2 или 3 зажима? как крепить правильно зажимы я уже прочитал(зажим должен находится с той стороны, где будет натяжной трос).
выдержит ли пруток 8мм(приварен к трубе) нагрузку с 2х сторон которого находятся талрепы -которые натягивают 3 мм трос (будет висеть сетка капроновая высотой 4.5м). или приобрести трос потолще? 4мм к примеру?
нужно ли обрезать пластиковую обмотку в том месте где крепится зажим? лучше покупать трос в оплетке пластиковой или без?
я так понимаю здесь закреплено не верно:

не могу найти в инете фак по талрепам и расчету нагрузок, может кто знает?

Стопор на тросу никакой .Использовать лучше плоский (с прижимной пластиной),которые совершенно правильно рекомендовал PEKKONEN .Талреп кстати должен быть насажен на трос в обратном направлении ,с петлёй и плоским стопором на проушину .Талреп берите не самый дешёвый -может лопнуть .Информацию по талрепам и расчёту нагрузок нужно искать на форумах промальп (промышленный альпинизм ) и снипах .

спасибо за ответ! приехал монтажник, который занимается монтажом и смонтировал. сфотографирию -выложу фото. как он сделал. в магазинах везде одинаковые талрепы продают.

zar1; Да не за что.Сам пожарку на тросах монтировал, довольно много объектов было .

Здравствуйте, а вот у меня трос идет сам 2мм +еще 1мм оплётка дает, т.е. в общей толщине на 3 мм выходит. Какие для него зажимы использовать? Для 2мм? Или зажимы на 3мм?
Второй вопрос, сам трос буду натягивать наверху параллельно потолку на талреп, а с него этот же трос будет соплями свисать, с натяжкой основного троса сильно борщить не хочу, так как точки крепления это металлический кабель канал на нем лампы люминесцентные держатся, а сам он для сильных нагрузок не рассчитан вроде как. Вес на соплях будет копеешный незначительный, так думаю может лучше просто взять обжимаемый зажим? Он же вроде как дешевле и зажимать быстрее.
Третий вопрос, здесь скорее уточнение, правильно ли я сделаю если на тросе основном зажимать буду зажим который из пластины и двух гаек, те что с основного троса свисать будут, чтобы не ездил сделаю зажим дужкой с гайками, а сопли(вес мизерный тоненький алюминиевый профиль с ценниками, просто сверху и снизу обжимать этим вот зажимом который просто колечко металла(он как правильно фиксируется? Просто плоско сами чтоли обжать надо и все?)
И какие зажимы? Под какой диаметр использовать?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector