Как правильно поставить рулевые тяги

Как самостоятельно заменить наконечники рулевых тяг

Наконечники рулевых тяг – это важная составляющая управления автомобилем, от состояния которых напрямую зависит безопасность движения. Малейший износ тут же сказывается на качестве этой безопасности и говорит о том, что требуется замена рулевых наконечников.

Наконечники представляют собой полусферические пальцы с резьбовыми соединениями к рулевым тягам, они отвечают за «связь» руля с передними колесами автомобиля и позволяют водителю совершать повороты в заданном направлении.

Первые признаки необходимости замены рулевых наконечников

Основной причиной износа и повреждений полусферических пальцев является плохое состояние дорог. Любое попадание колес в ямы, колдобины, на одиночные камни, бугры и неровности «бьет» по сферическому сочленению, рано или поздно приводя к изменению первоначальной формы «ложа» наконечника и шаровой составляющей самого «пальца». Появление износа дает о себе знать таким образом:

• в управлении при движении возникают посторонние шумы в виде стуков и посторонних звуков, особенно это заметно на неровной дороге;

• рулевое колесо плохо поворачивается, или возникают некоторые «провалы» вращения руля при поворотах;

• автомобиль при движении может самостоятельно изменить на некоторый угол прямое направление, приходится постоянно «подруливать»;

• присутствует увеличенный люфт рулевого колеса.

Подсказка: Для основательной проверки качества наконечника рулевой тяги, автомобиль устанавливается на эстакаду или над смотровой ямой.

Помощник, сидя в машине, равномерно покачивает руль в разные стороны, а вам нужно обхватить один из наконечников рукой, чтобы отследить синхронизацию его движения с шарниром другой тяги. Асинхронное движение, даже малейшее отклонение от синхронности повод для замены рулевых наконечников самостоятельно (зазор чувствуется рукой).

Замена рулевых наконечников своими руками, инструкция

Для проведения операции вам необходимо:

• купить новые наконечники (не забудьте, что для левой и правой стороны они разные, и что менять нужно с обеих сторон сразу, а не только с той, где обнаружен износ);

• специальный съемник, но если его нет, то можно обойтись молотком и монтажкой;

• ключи на 19”, 13” и динамометрический;

Инструкция, как сделать замену рулевых наконечников самостоятельно

1) Поставить автомобиль на домкрат и открутить колесо.

2) Очистить от пыли и грязи место соединения рулевого наконечника с поворотным кулаком (можно использовать металлическую щетку) и обработать его проникающей смазкой для облегчения процесса откручивания (вместо проникающей смазки можно использовать тормозную жидкость).

3) При помощи плоскогубцев снять шплинт фиксации резьбового соединения наконечника и открутить гайку.

4) При помощи специального съемника или монтажки с молотком выпрессовать полусферический палец из кулака.

5) Открутить болт крепления наконечника к тяге и выкрутить палец.

Подсказка: При выкручивании наконечника постарайтесь подсчитать количество оборотов, чтобы при установке новой детали соблюсти такое же расстояние. Это позволит вам избежать процедуры развала схождения колес.

Подсказка: Выкручивать палец нужно по часовой стрелке.

1) Вкрутить новый наконечник вместо старого и прикрепить к рулевой тяге, вставить полусферический палец в кулак, затянуть гайкой и зафиксировать ее положение при помощи шплинта.

2) Установить колесо на место и опустить авто с домкрата провести процедуру замены рулевого наконечника с другой стороны.

3) После ремонта рекомендуется заехать на СТО для проверки, нужно ли делать развал схождения колес. Только так вы сможете избежать возникновения вероятных проблем с управлением.

Если процедура замены рулевых наконечников своими руками вам показалась слишком сложной, вы не доверяете своей компетентности в этом вопросе или просто нет времени ее произвести, доверьте это дело профессионалам. Сделайте это безотлагательно, так как безопасность превыше всего.

Замена рулевых тяг своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

• появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
• вибрация рулевого колеса;
• внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
• возникновение люфта рулевой колонки;
• тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Замена рулевых тяг и наконечников (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Замена рулевых тяг и наконечников (фотоотчет)

Итак суббота-выходной едем в гараж для замены рулевых тяг и наконечников на корсе EL51 1995г/в. имеем нужные запчасти и опыт проделывания этой процедуры на многих других авто,но корса первая, Еду и не покидают мысли как отварачивать эти тяги,там же негде к ним подлезть в месте их крепления к рейке,и как бы не пришлось снимать эту рейку,а времени до понедельника т.к. на этой корсе ездиет по служебным делам супруга,двигатель у машины в основном глушится только к концу рабочего дня,ну ладно приехали,как говориться глаза боятся,а руки делают.
Начинаю с правой стороны.

1.Ослабляем гайки колеса,домкратим и снимаем колесо.
2.Чтобы добраться до *гайки* тяги нужно стянуть резино-пластиковый пыльник с рейки и тяги *сорвав* хомуты.
Вложение 2659479

3.Далее видим что тяга законтрена шайбой,надо отогнуть *плечики* стопорной шайбы с двух сторон

попробовал это сделать зубилом,не получилось т.к. *окошко* небольшое и не получается создать нужный угол,зубило не цепляло шайбу и слетало,отогнуть получилось длинным шилом сделанным из отвертки))

4.Теперь самый ответственный момент,я опасался что там не то чтобы мало места для отварачивания тяги,его там очень мало для даже для самого ключа,а ключик там не маленький потребуется,на *30*. вообще конечно на самом деле размер под ключ на тяге на *28*,но таких ключей у меня нет))))да и не встречал я раньше такого,хотя наборчики у меня разные и имеются эксклюзивы на 15,16,18,20,23,25.

НО. опасения особо не подтвердились,хоть места и мало,но и ключ налез,и сорвать тягу смог,а дальше она от руки легко открутилась!

5. Подошла очередь наконечника,сначала вынимаем шплинт и отворачиваем гайку,посадка пальца наконечника в кулак коническая и прессуемая гайкой,так что тут без съемника не обойтись,хотя можно ломик поставить враспор и ослабить *напряг* ударами молотка по *сошке*,но я против любых ударов по автомобилю. ))))

6. Все,тяга с наконечником снята.

Наконечники которые менялись в прошлом году оказались *полным Г*,брал фирмы GMB,*пальцы* болтаются как сопли и *люфтят*,тяги чуть лучше, также болтаются хоть и без заметного люфта,но они похоже еще с завода стоят))

7.Прежде чем начать собирать новую тягу надо замерить длину старой и стакой же длиной собрать новую,это для того чтобы не делать после ремонта *схождение*

также нужно снять чехол со старой тяги,чтобы его снять нужно открутить наконечник,я этого делать не стал т.к. все это дело идет в помойку и просто распилил тягу.

8.Приворачиваем тягу к рейке,и загибаю одно плечико контрящей гайки,одно потому что загнуть второе можно только на снятой рейке,(фото уже с левой стороны)

9. Приворачиваем наконечник к поворотнуму кулаку и контрим гайку шплинтом

10. Практически закончил с правой стороной,нужно только зафиксировать хомутами чехол-пыльник,ту часть которая на рейке зафиксировал старым хомутом,а вот на тяге этого сделать не получилось т.к. хомут здесь был самообжимной и он рассчитан на определенный диаметр,при сравнении новой тяги и старой в этом месте оказалось что на старой есть увеличение диаметра тяги,а на новой его мало того нет,так еще и проточка в сорону уменьшения сделана,под рукой только хомуты б/у,себе ставить их не стал,решил купить новые и отложил *до завтра*

Далее Приступаю к левой стороне, порядок действий тот же что и с правой,после снятия колеса мне маленько *поплохело*,визуально ключ накинуть на тягу не представляется возможным,все свободное прстранство занимает АКПП. но при попытке накинуть ключ все получилось)) и оказалось что места для ключа здесь даже больше чем с правой стороны

и вот она откручена

теперь дело за хомутами,пока их под рукой не было попутно поменял рычаг с новыми сайлентами на левой стороне,на правой стороне сайленты менялись в прошлом месяце,подробне здесь Замена сайлентблоков передних рычагов( фотоотчет)

Рулевая тяга описание устройство замена недостатки фото видео типы.

Есть немало современных автолюбителей, которые очень часто игнорируют проблемы, возникающие с рулевым управлением. И вроде пока машине ездит, всё нормально, а как только возникают неполадки – просто отправляют своего «железного коня» в сервис. Тем не менее, проблемы с управлением не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку именно они могут привести к серьёзным ДТП.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу. Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы. Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления. Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг. Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон.

Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена. Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Типы рулевого управления

На автомобилях может быть установлено либо рулевое управление с рулевым редуктором червячного типа, либо рулевая рейка. Рулевое управление с механизмом червяк-ролик отличает небольшая склонность к передаче ударов от неровностей дороги, возможность передачи большего усилия и большие углы поворота колес. Но, в то же время в конструкции предусмотрено большое количество рулевых тяг и шарнирных соединений, что способствует «накоплению» люфтов и делает малоинформативным и «тяжелым» руль. Отрицательных моментов, при эксплуатации червячных рулевых механизмов, получается больше, чем положительных и современные автомобили в своем большинстве оснащаются реечным рулевым механизмом. Рулевое управление с реечным рулевым механизмом отличает компактность, минимальное количество рулевых тяг и шарниров и невысокая цена. Все эти факторы способствуют его широкому применению.

Рулевая рейка идеально совмещается с подвеской McPherson в переднеприводной компоновке, обеспечивая точность и легкость рулевого управления. Но и реечное рулевое управление не лишено минусов в эксплуатации. Это передача любого толчка на рулевое колесо, что обусловлено простотой конструкции, что собственно не приемлемо для тяжелых машин.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

— различные внештатные стуки в рулевом управлении;

— характерное биение руля;

— стук при повороте руля;

— увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании

– неисправности рулевого наконечника;

— рулевое колесо стало туго вращаться;

— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления. При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять. — Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге. — Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг. И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация. Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками. Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Как заменить рулевые тяги самостоятельно

1. Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
2. Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
3. Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
4. Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 пригодится, если резьба заржавела.
5. Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
6. Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
7. Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка. Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге. После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Первоначально для замены рулевой тяги своими руками вам необходимо приобрести тяги, подходящие именно для вашей модели автомобиля, и по возможности сразу два наконечника, дабы избежать замены старого наконечника в будущем и сэкономить ваши денежные средства. Приведём список популярных и необходимых инструментов для замены этого механизма: Домкрат, «козлы» для безопасности, Пассатижи, гаечные ключи, съёмник рулевых тяг, отвертка, универсальная техническая жидкость WD-40.

Особенности процесса замены

1. 1. Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски.
   2. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.
   3. Переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки. Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. После этого ее можно снять.
   4. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника. Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, чтобы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов.
   5. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Рулевая тяга

Для управления автомобилем используется сложная рулевая система, которая состоит из:

• руля;
• рулевой колонки;
• гидроусилителя;
• рулевых тяг;
• поворотных кулаков;
• колес.

Руль передает сигнал поворота на рулевую колонку и гидроусилитель, которые с помощью тяг рулевой системы поворачивают колеса. Единого мнения считать ли рулевыми тягами все элементы, с помощью которых усилие от рулевой колонки передается на колеса, или называть термином «рулевые тяги» только элементы, непосредственно соединенные с поворотными кулаками, до сих пор нет. Причем не только у автолюбителей, а даже у производителей автомобилей. Поэтому в статье описаны все элементы, которые участвуют в передаче усилия от рулевой колонки к поворотному кулаку.

Что такое рулевая тяга

В большинстве случаев это стальные труба или прут, прямые или сложной формы, на концах которых установлены шарниры. На автомобилях, где рулевая колонка выполнена в виде рейки, чаще всего рулевая тяга каждой стороны состоит из трех элементов:

1. тяги;
2. регулировочного устройства;
3. рулевого наконечника.

На автомобилях, где установлена вертикальная рулевая колонка, используется более сложная система тяг. Рулевая колонка и маятник соединены общей тягой сложной формы, к которой присоединены тяги, аналогичные тем, что применяют для колонок типа рейка. Между собой все элементы рулевого управления соединены с помощью «рулевых пальцев», подвижных шарниров, позволяющих менять угол наклона тяг относительно друг друга.

Диагностика рулевых тяг + Видео

Перед началом диагностики отключите режим блокировки рулевой колонки с помощью ключей зажигания. Проводят диагностику рулевых тяг в четыре этапа:

Машину поднимают на подъемнике или домкрате. О том, как безопасно поднимать машину с помощью домкрата читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов). Во время визуального осмотра необходимо убедиться, что тяги не погнуты, отсутствуют трещины и иные повреждения. Обязательно проверяют наличие шплинтов на гайках рулевых пальцев.

Эту проверку выполняют вдвоем. Помощник поворачивает руль сначала влево, затем вправо с периодичностью 1–2 секунды. Угол поворота в каждую сторону 15–20 градусов. В это время мастер отслеживает, одинаково ли сдвигаются закрепленный на рулевой колонке конец тяги и поворотный кулак. Если кулак сдвигается чуть позже, необходима полная замена рулевых пальцев.

• Проверка подвижности пальцев.

Для этого одной рукой сжимают прут тяги, и пытаются проворачивать его вокруг

своей оси, по и против часовой стрелки. Если пальцы подвижны, то тяга будет поворачиваться без серьезных усилий. Если провернуть тягу не получается, смазка пальцев высохла и их заклинило. Эту проверку выполняют на любом типе рулевого управления.

• Проверка износа рулевых пальцев.

Чтобы проверить износ, необходимо снизу вверх сильно надавить на тягу рядом с пальцем. Если удалось сдвинуть даже на долю миллиметра, то внутренности пальца изношены и требуется замена или тяги (отдельного элемента) или только пальца.

Снятие рулевых тяг

Чтобы снять рулевую тягу, вытащите шплинт, который фиксирует гайку пальца. Затем открутите гайку. Используя специальный съемник пальцев рулевых тяг (его продают в любом магазине автозапчастей и инструментов) выдавите палец из посадочного отверстия. Также разберите вторую сторону тяги. Если у вас автомобиль с рулевой рейкой и подсоединением тяг к одному посадочному месту, то отсоединив палец от поворотного кулака, с помощью плоской отвертки и зубила отогните жестяной фиксатор тяги к рейке и выкрутите болт крепления.

Если у вас автомобиль с креплением тяг к торцам рейки, то открутите контргайку, которая фиксирует тягу, затем скрутите тягу с вала. Чтобы избежать серьезных проблем со схождением колес, отметьте краской или маркером положение тяги, чтобы при установке не закрутить дальше необходимого. Также можно с помощью рулетки измерить расстояние до конца резьбы.

Ремонт и замена рулевых пальцев

Если вы смогли найти ремкомплект рулевых пальцев на ваш автомобиль, то сможете самостоятельно их отремонтировать. С помощью зубила снимите пыльник. Открутите крышку, которая расположена с противоположной пальцу стороны. Учтите, что палец прижат достаточно мощной пружиной, поэтому не позволяйте крышке выпрыгнуть. Иначе великая вероятность потери крышки, стальной тарелки или пружины. Нажав на палец, выдавите его в сторону крышки и уберите, чтобы не мешал работать дальше.

Извлеките дополнительные пластиковые или металлические детали (применяют не на всех автомобилях). Очистите полость для установки пальца от остатков смазки и попавшей внутрь грязи. Если в ремкомплекте есть дополнительные пластиковые или металлические детали, установите их, затем заложите в посадочное место 2–3 куб. см. смазки, например, Литола и вставьте палец. Заполните место установки пальца смазкой, установите тарелку, пружину и крышку. Проверьте, как движется палец. Заложите в новый пыльник 2–3 куб. см. смазки и наденьте его на палец.

Если вы не смогли найти ремкомплект, но нашли отдельно пальцы с резьбой, то меняйте их непосредственно на автомобиле, для чего откручивайте старые пальцы и закручивайте новые. Если же вы не смогли найти ни ремкомплекта, ни пальцев, потребуется менять тяги и наконечники. Если вы меняете какую-то часть рулевых тяг, постарайтесь при установке сохранить исходные размеры. Это позволит вам без проблем добраться до места регулировки развала и схождения колес.

Установка тяг на автомобиль

Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. Затягивайте фиксирующую гайку пальца с усилием 5–7 килограмм. С таким же усилием затягивайте соединительные регулировочные элементы, которые стыкуют тяги по длине. После того как закрутили гайку, не забудьте вставить шплинт. Если отверстие в пальце не совпадает с прорезями гайки, доверните ее на необходимый угол. Не откручивайте гайку, чтобы установить шплинт, это приведет к появлению люфта и быстрому износу пальца. После любых операций, связанных с демонтажем рулевых тяг обязательно посетите ближайшую мастерскую, где есть стенд регулировки развала и схождения колес, в противном случае резко возрастет износ покрышек автомобиля.

Opel Astra › Logbook › Замена рулевых тяг и наконечников.

Всем привет. В последние дни отпуска, решил залезть под машину, чтобы проверить её состояние. Было замечено, что резиновые пыльники рулевых тяг имеют надрыв в нескольких местах. Т.к. наконечники и тяги с пыльниками были давно куплены, решил поменять всё сразу.

Для работы понадобится немного инструмента, а именно (из необычного): ключи на 32, 36 или газовый. Остальные размеры ключей вполне стандартные и думаю, если вы полезли ремонтировать авто, значит у вас есть необходимый набор.

Сразу скажу, у меня рулевая рейка TRW

Запчасти:
Наконечники TRW JTE 213
Рулевые тяги TRW JAR 957 с комплектом пыльников

Первым делом поднял машину с левой стороны и снял колесо, добравшись до наконечника, открутил его головкой на 18. Открутился без проблем и прокручиваний. Палец наконечника вылез достаточно легко из поворотного кулака, правда пришлось по нему ударить молотком.

После чего я полез под машину, чтобы добраться до хомутов, удерживающих пыльники. Как только хомуты ослаблены, а пыльники сняты, я принялся ловить необходимое положение руля, чтобы появилась возможность подлезть ключами и открутить тяги. Для откручивания тяги, необходимо удерживать вал рулевой рейки ключом на 22 за специальные лыски. Важно, эти лыски находятся только с левой стороны и при откручиваниизакручивании правой тяги, необходимо также удерживать вал.

Саму тягу я открутил газовым ключом, который достаточно проблематично было протиснуть. Сама тяга должна была откручиваться ключом на 34, не знаю, родная тяга или нет, но обозначения на ней я не нашел. После того как тяга с наконечником была извлечена, я принялся собирать новый комплект. В комплекте с тягой, шел набор гаек для наконечника и рулевой тяги, пластиковый пыльник, хомуты пыльника, резиновый уплотнитель на рейку, смазка для пыльника.
Чтобы не сильно ошибиться с выставлением схождения, я решил попробовать посчитать количество оборотов наконечника, по факту этот способ оказался совсем не точным, не знаю почему так, но визуально длина комплекта тяга-наконечник оказалась с разницей больше 10мм. Тогда я не стал заморачиваться и решил замерить длину рулеткой и на такую же длину накрутил наконечник.

Предварительно, тягу смазал комплектной смазкой в месте соприкосновения пыльника, о чем гласит изображение на пакете со смазкой. Также был продет маленький хомутик и накручена гайка.
Перед установкой тяги, необходимо установить уплотнительную резинку на корпус рулевой рейки, очистив посадочное место. Эта резинка, обеспечивает герметичность конструкции и не даёт попасть влаги под пластиковый пыльник.

Новые тяги закручиваются ключом на 36, который на удивление был найден в гараже. Устанавливаем наконечник на свое место сверху и закручиваем комплектной гайкой. Одеваем колесо и приступаем к другой стороне.

Правая тяга демонтируетсямонтируется аналогично левой, с ней даже немного проще, т.к. не мешает корпус КПП. Как только тяги и наконечники на месте, необходимо установить пыльники на свое место. С левой стороны пыльник одеть проблематично, т.к. пространство ограничено. Малые хомуты одеваются элементарно, с помощью плоскогубцев, а вот большие сложнее, их необходимо защелкнуть и сжать прямоугольную, выпирающую часть специнструментом или торцевыми кусачками.

После этих манипуляций, естественно, потребовалось делать сход-развал. После чего руль стал в исходное положение и машина поехала прямо))) Правда при проверке подвески, обнаружилось, что сайлентблокам балки конец… ну это уже другая история…
Отдельное спасибо Дмитрию DmitRyMaRshal за оперативную поддержку/