Kriteks.ru

Как правильно затягивать амортизаторы

Правильная замена амортизаторов

Все мы знаем что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь в автосервис для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый. Если вы владелец китайского автомобиля приобрести новый амортизатор и все необходимые сопутствующие детали вы можете в нашем магазине запчастей .

Но покупка нового амортизатора это пол дела, если не правильно установить амортизатор , даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора.

1 Покупайте только качественные амортизаторы

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш магазин рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов : KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные фирмы как правило уступают в качестве , а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

2 Амортизаторы можно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружи.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или болтается он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора

4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.

5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

  • Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды
  • В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток
  • Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Купить качественные амортизаторы вы всегда можете в нашем магазине запчастей для китайских автомобилей

Будем благодарны если вы оставите свои отзывы о статье, а так же дополните ее если мы что то упустили.

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Читать еще:  Как поменять лампочку лада калина

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

  • Набор гаечных ключей.
  • Домкрат.
  • Балонный ключ.
  • Прибор для снятия пружин подвески.
  • Комплект отвёрток.
  • Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Типичные ошибки при установке амортизаторов

В статье рассмотрены основные ошибки, которые допускают механики при установке амортизаторов.

Установка амортизаторов – это повседневный бизнес. Тем не менее есть некоторые подводные камни, которые следует учитывать. Макс Кармел, управляющий директор автомобильной компании Max Karmel Karmexx GmbH в Мюнхене, дает советы для технических специалистов.

Первое с чего нужно начать – это испытание установленных амортизаторов на испытательном стенде. Если обнаружен дефект или износ, необходимо заказать соответствующие амортизаторы. При этом очень важно подобрать запчасти под конкретный автомобиль, потому что в зависимости от модели существуют большие различия. Для того чтобы избежать ошибок необходимо пользоваться каталогами или программами подбора запчастей.

Кармел рекомендует всегда использовать высококачественные фирменные продукты. «При работе с амортизаторами чрезвычайно важно обратить внимание на качество – в нашей мастерской мы используем только фирменные продукты от известных производителей, таких как Bilstein, Koni, KYB, TRW и ZF Sachs, или оригинальные запасные части от соответствующего производителя автомобилей».

При снятии и установке амортизаторов необходимо всегда использовать соответствующий инструмент и соблюдать правила работы с ним. Например, плоскогубцы никогда не должны прикрепляться к поверхности поршневого штока. Также, нельзя использовать ударный ключ, так как можно повредить амортизатор. Кроме того, существует риск ослабления винта рабочего поршня на поршневом штоке, в результате чего он может отстрелиться от амортизатора под давлением газа, что может быть очень опасным.

Часто не все компоненты подвески должным образом проверяются. Например, пренебрегают пружинами, опорными подшипниками, защитными чехлами (пыльниками) и электроникой шасси. Поэтому Макс Кармел советует: «Все компоненты должны быть проверены и, при необходимости, заменены». На автомобилях с пневматической подвеской также необходимо проверить компрессор с реле и линиями сжатого воздуха.

Неправильные моменты затяжки

Если вы работаете со слишком большим или слишком маленьким моментом затяжки при установке компонентов подвески, это может привести к шуму, нарушению работы и даже повреждению шасси. Эти ошибки можно легко избежать, используя подходящие инструменты и точный контроль правильного момента затяжки.

Также большой ошибкой является затяжка амортизаторов, когда автомобиль все еще стоит на подъемнике, и колеса свободно висят. «Стойки и амортизаторы, смонтированные на резиновых опорах, не следует затягивать до тех пор, пока автомобиль не будет опущен на землю, но перед тем, как опустить автомобиль, необходимо затянуть другие крепежные детали, например зажимы», – говорит Макс Кармель. Автомобиль с пневматической подвеской никогда не должен опускаться с подъемника на землю, если пневматическая пружина без давления. В результате воздушная пружина будет повреждена и выйдет из строя в течение очень короткого времени. Поэтому важно следовать инструкциям производителя. Это следует учитывать и при использовании диагностического устройства для прокачки пружины, а также для считывания памяти неисправностей.

Неправильная высота пружин

После того, как автомобиль был опущен или поднят, все компоненты шасси должны быть адаптированы к новой высоте транспортного средства. Для этого все резино-металлические соединения транспортного средства должны быть ослаблены и перемещены. После этого все компоненты подвески затягиваются в новом положении с заданным крутящим моментом.

Неправильная установка высоты пружины может привести к тому, что она не будет иметь смещения. В случае если пружина будет слишком короткой, то она может наклоняться или даже выпадать. Следствием неправильной высоты пружины является ухудшение управляемости автомобиля.

Проверить геометрию осей

При замене компонентов шасси всегда необходимо проверять геометрию осей транспортного средства, поскольку отклонения приводят к плохому управлению движением и чрезмерному напряжению компонентов подвески.

Полный процесс замены амортизаторов подвески типа МакФерсон

В данном руководстве описан процесс замены амортизатора подвески со стойками типа МакФерсон. В качестве примера взята замена передних амортизаторов на автомобиле Renault Scenic II, но данное руководство может быть полезно при работе с любыми автомобилями, оснащёнными передней или задней подвесками свечного типа, называемых МакФерсон, в честь инженера, который довёл данный тип до серийного производства.

Читать еще:  Как поменять подушку кулисы на ваз 2110

Видеоверсия процесса замены передних амортизаторов на этом автомобиле, как многие другие видеоматериалы компании, доступна на канале KYB в YouTube – http://www.youtube.com/user/KYBRussia/

Устанавливаем автомобиль на подъёмник или надёжные подпорки, демонтируем колесо. Использование домкрата в качестве единственного средства опоры недопустимо из соображений безопасности.

Перед откручиванием любых резьбовых соединений и демонтажем прикипевших деталей рекомендуется, предварительно очистив резьбы и шлицы от загрязнений, использовать проникающую смазку. Необходимо дать возможность проникающей смазке пропитать резьбу 5-7 минут, прежде чем приступать к разборочным работам. Применение этого нехитрого приёма позволяет существенно облегчить работу и сократить вероятность порчи крепежа.

Освобождаем амортизаторную стойку от тормозных шлангов и проводов, закреплённых на кронштейнах амортизатора или мешающих проведению работ.

Демонтируем элементы оборудования шасси, которые помешают снятию/установке амортизатора – стойку стабилизатора поперечной устойчивости, рулевую тягу, тяги датчиков положения кузова и пр.

Приступаем к демонтажу амортизатора со стороны поворотного кулака (цапфы колеса)

Отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака, не забыв зафиксировать поворотный кулак относительно кузова любым безопасным способом – отрезком верёвки, проволоки, специальной стяжкой и пр.

Когда нижняя часть амортизатора свободна, приступаем к верхнему креплению амортизатора. Мода на автомобили однообъёмной компоновки с вынесенным вперёд лобовым стеклом и коротким капотом предопределяет некоторые специфические трудности при доступе к верхней опоре амортизатора.

Часто для обеспечения доступа требуется демонтировать некоторые детали под лобовым стеклом – декоративные накладки, корпус воздухопритока, механизм стеклоочистителя и некоторые другие элементы.

Renault Scenic требует постараться, чтобы добраться до верхних опор амортизаторов – приходится избавляться от многих мелких и крупных деталей отделки, и даже от стеклоочистителя в сборе.

Но есть автомобили, у которых доступ к верхним опорам передних амортизаторов затруднён ещё сильнее – в Renault Espace первых трёх поколений крепления передних амортизаторов спрятаны под передней панелью в салоне, у кромки лобового стекла, что не является традиционным подходом в автомобилестроении.

Добравшись до заветного верхнего крепления амортизатора, ослабляем крепёж…

…и, придерживая амортизационную стойку со стороны колёсной ниши, избавляемся от крепежа и высвобождаем амортизатор в сборе с пружиной.

Приступаем к операции разбора амортизаторной стойки. Сжимаем пружину при помощи специального сжимателя или используем пружинные стяжки

Подготавливаем крепёж к демонтажу (можно нанести смазку заранее)

Фиксируя шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора. Наиболее корректно использовать специальный набор профильных головок, предназначенный для фиксации штока в подобных случаях (изображён на фото ниже)

Снимаем элементы верхней опоры амортизатора, отмечая их первоначальное положение и оценивая техническое состояние, до того, как отложить их в сторону.

При замене амортизатора обязательно используется новый защитный комплект!

При необходимости переставляем со снятой стойки повторно используемые детали: пружину, пружинные чашки, противоскрипные прокладки и пр.

Приступаем к сборе амортизационного пакета. Подготавливаем пружину подвески – сжимаем витки при помощи специального приспособления, контролируя безопасность процесса – в сжатой пружине всегда таится опасность!

Убеждаемся, что при установке пружины в пружинную чашку амортизатора нижний виток…

…займёт предназначенное ему место на амортизаторе

И что верхний виток…

…также окажется на предназначенной ему локации в верхней опоре

Корректно совместив пружину и амортизатор, устанавливаем все детали верхней опоры, согласно меткам, сделанным при разборке. Как правило, стрелка, выгравированная на верхней опоре, на собранной амортизаторной стойке должна указывать под прямым углом к оси движения автомобиля, в сторону ближайшего крыла. Представив будущее расположение собираемой стойки легко определить положение установки верхней опоры

Устанавливаем крепёж при помощи специального инструмента. Окончательную затяжку крепежа производим обязательно с использованием динамометрического ключа, согласно моменту затяжки, указанному в технической документации автомобиля.

Приступаем к установке амортизаторной стойки. Аккуратно заводим стойку в колёсную арку

Наживляем гайки верхнего крепления стойки

Производим установку нижнего крепления амортизатора. При необходимости используем смазку для облегчения монтажа.

Внимательно следим за приводом колеса – в активной фазе монтажа может произойти его отсоединение от КПП. Это чревато саморазбиранием ШРУСа и потерей масла из коробки передач.

При необходимости используем гидравлический инструмент для точной посадки и позиционирования деталей.

Устанавливаем крепежные болты и затягиваем их требуемым моментом

Затягиваем наживлённые раннее элементы верхнего крепления амортизаторной стойки требуемым моментом

Возвращаем на свои места в обратном порядке все демонтированные детали.
…Рулевые наконечники…

…Тормозные шланги и провода датчиков АБС…

На этом этапе возвращаемся для повторения необходимых процедур для замены амортизатора на противоположной стороне автомобиля.

Возвращаем на свои места механизм стеклоочистителя и сопутствующие детали…

Не упускаем ни одной мелочи

И напоследок тщательно проверяем результаты своей работы

ВАЖНО! После замены амортизаторов подвески МакФерсон обязательно проводить контроль и, при необходимости, регулировку углов установки колёс!

Правильная установка задних амортизаторов

Амортизаторы – это, в первую очередь, комфорт во время езды. Но они не только деталь для комфорта – амортизаторы помогают сцеплению с поверхностью дороги, делают машину более управляемой.

Правильная установка амортизаторов и их качественная регулировка – это залог легкого входа в повороты. А изношенные амортизаторы и стойки способствуют быстрому износу резины, поскольку колесо все время в неустойчивом положении. Но наши отечественные автомобилисты все же очень часто «тянут» с заменой амортизаторов. Да, конечно, это объясняется тем, что трудно определить: изношен амортизатор или нет. Кроме того, замена самих амортизаторов и опор с опорными подшипниками — процедура недешевая. Поэтому нужно бережно водить авто, ездить аккуратно и плавно, стараться не попадать в выбоины (хоть на наших дорогах это сложно). Зимой не стоит сразу набирать максимум скорости – пускай амортизаторы сначала прогреются.

Но все равно смена амортизаторов предстоит любому автомобилю. А проводить эту операцию необходимо через каждые пройденные 60 – 70 тысяч километров. Поскольку детали могут быть исправны, но изношены, и тогда случайное попадание в выбоину (обычно где-нибудь на проселочной дороге, вдали от автосервиса – по закону подлости) может привести к серьезной поломке.

Рассмотрим, как именно проходит процедура разборки (ведь перед установкой необходимо разобрать агрегат), и, самое важное, правильная установка задних амортизаторов.

1. Сначала снимем крышку багажника. После чего снимем крышку ящика для инструментов и вынем полку, которая прикрывает запаску.

2. Максимально аккуратно (можно сломать), вынем фиксаторы, которые крепят накладки задней панели багажника. Снимаем фиксаторы для закрепления стяжек багажника. Так же бережно снимаем боковые обшивки кузова. Затем демонтируем накладки на порожки задних пассажирских сидений для отсоединения элемента обшивки, который имеет обоюдную фиксацию с боковой обшивкой. Теперь, стараясь не повредить, снимем обшивку.

3. Ослабим гайки, крепящие заднее колесо. При помощи домкрата фиксируем автомобиль (домкрат устанавливаем там, где это положено, а не там, где захотелось).

Читать еще:  Категории тракторных прав 2020

4. Приступаем к демонтажу стойки. Со стороны салона открутим две гайки, а со стороны колесной арки вкручиваем болт. Затем гайку, которая крепит нижнюю часть стойки (хвостовик). Далее аккуратно, сдвигая с оси нижнюю часть, извлекаем стойку.

5. Следующим этапом разбираем стойки. Для этой процедуры необходимы специальные приспособления для сжимания пружин (сжималки). Сжимать пружины необходимо равномерно, до свободного проворачивания амортизационного элемента в пружине вручную. И только тогда можно откручивать гайку. Делать это нужно предельно осторожно, поскольку, согласно законам физики, пружина в сжатом состоянии обладает мощным зарядом кинетической энергии, и, соответственно, при освобождении эта энергия создает мощнейший толчок в направлении вектора высвобождения, и можно очень сильно травмироваться. Аккуратно, придерживая шток от проворачивания, откручиваем гайку. Затем снимем шайбу, снимем опорную часть, после чего снимем отбойник, потом пыльник, и, соответственно, пружину. Процесс разборки завершен.

6. Правильная установка амортизаторов предполагает процесс подготовки амортизаторов – прокачку.

Транспортировка и хранение амортизаторов не способствует сбережению их рабочих характеристик: жидкость перетекает в наружный цилиндр из внутреннего, а во внутренний может попасть газ подпора. И, разумеется, при установке такого амортизатора будет происходить следующее: дроссельные клапаны будут разрушаться, а сам амортизатор в подвеске автомобиля будет стучать. Для предотвращения разрушения нового амортизатора его необходимо прокачать (привести в рабочее состояние), а только потом устанавливать.

Процесс прокачки следующий:

· необходимо перевернуть штоком вниз амортизатор и плавно, без рывков, сжать его;

· затем зафиксировать шток в таком положении на 2 – 3 секунды;

· после чего перевернуть амортизатор вверх штоком, не отпуская штока и зафиксировать амортизатор в таком положении на 3 – 6 секунд;

· плавно, без рывков выдвинуть шток до конца хода;

· снова перевернуть амортизатор вниз штоком, и опять подождать 2 – 3 секунды и выполнить операции от «а» до «г» 5 – 8 раз;

· после окончания прокачки амортизатора выполнить все пункты и остановиться на «г»;

· произвести контрольную процедуру: амортизатор держать вертикально, вверх штоком и короткими резкими движениями штока нужно убедиться, что поршень двигается плавно, без провалов и замираний.

После того, как амортизатор приведен в рабочее положение, его нельзя переворачивать, он должен стоять вертикально вверх штоком до самой установки на авто.

Хорошо прокаченный амортизатор обеспечивает плавное перемещение поршня, без провалов и посторонних шумов.

7. Переходим к сборке стойки. Выполняем все операции по разборке, но в обратном порядке. Гайку только наживляем, а окончательно затягивать следует только на уже смонтированной стойке. Кроме того, необходимо правильно расположить саму пружину и резиновую прокладку под опорой. Резинка должна быть установлена на прежнее место относительно витка пружины. Конец последнего витка оставляет четкий след, таким образом ее расположение до разборки определить довольно просто. Очень важно так же правильно установить саму пружину и ее нижний виток. Находится этот виток должен четко на своем посадочном месте, для обеспечения четкой посадки пружины на стойке предусматривается специальная площадка с уступом для упора нижнего витка.

Для четкого монтажа стойки ее нижний конец (втулку), необходимо верно расположить, сориентировав относительно крепления опоры (шпильки), приблизительно под 90 градусов. Именно по этой причине гайку окончательно затягивают после всего монтажа стойки в кузов.

8. Монтируют стойку в последовательности, обратной демонтажу. Собранную стойку для удобства заводят «головой вперед» в опорную часть кузова. Нижнюю часть одевают на опорную ось. Затем необходимо закрутить болт со стороны арки колеса, затем закручивается гайка на нижней части стойки. Соответственно, необходимо надеть шайбу и закрутить еще две гайки изнутри, со стороны салона авто. Затянуть центральную гайку. И последний штрих — подтянуть все (абсолютно) соединения.

9. Устанавливается колесо, домкрат больше не нужен.

10. И все процедуры повторяем для второй стойки.

Необходимо помнить, что только правильная и четкая установка задних амортизаторов гарантирует их безотказную работу.

Как правильно затягивать амортизаторы

Короче, братцы, такой трабл:

поменял опору стойки(про передний аммо, кто не понял), затянул гайку на штоке. Поставил, затянул еще раз при помощи труб, одетых на ключи. При раскачивании стойки отдает в приложенную к опоре руку, как при неисправной опоре.

Что делать?
_________________
21093 95 г.в.(ведрышко) –> 2108 87 г.в.(Wrx sti)

Вернуться к началу
cherry

Вернуться к началу
u313

RS_2108 писал(а):
Короче, братцы, такой трабл:

поменял опору стойки(про передний аммо, кто не понял), затянул гайку на штоке. Поставил, затянул еще раз при помощи труб, одетых на ключи. При раскачивании стойки отдает в приложенную к опоре руку, как при неисправной опоре.

Что делать?

А новая опора не может люфтить? В свое время при выборе подшипника передей ступицы на рынке видел неоднократно новые подшипники с очень приличным люфтом – видимо просто брак. Может и у тебя такая же беда.

Вернуться к началу
RS_2108

Всем спасибо, но:
2 $ Гайка не движется относительно штока.

Еще проблема в том, что если собрать со старой опорой(с которой проблем не было), появляется опять эта беда + при сборе со старой опорой гайка закручивается не так сильно, как была с начала.

2 u313 подшипник проверял пальцем – люфта нет. менял опору на другую и еще одну – одна и та же проблема.

Такое впечатление, что что-то с амо из-за того, что он некоторое время был в горизонтальном положении. Типа, масло чтоли как-то перетекло.

Что там может еще быть?
_________________
21093 95 г.в.(ведрышко) –> 2108 87 г.в.(Wrx sti)

Вернуться к началу
cherry

Вернуться к началу
RS_2108

ослабил эту самую гайку при помощи спец ключа, снял колесо, отвинтил два болта развала, снял рулевой наконечник, отрутил три гайки крепления опоры к кузову, снял стойку, стяжниками стянул пружину, открутил гайку на штоке до конца, снял опору, поставил новую и в обратном порядке.

Могла ли какая-то беда приключиться со стойкой?
_________________
21093 95 г.в.(ведрышко) –> 2108 87 г.в.(Wrx sti)

Вернуться к началу
cherry

Люфт на опоре почувствуешь и на неустановленной стойке, если есть какие-то сомнения по установке опоры сними пружину и собери стойку без нее, затяни гайку, смотри люфты.

в субботу менял задние амортизаторы, гайку правой стойки затянуть не могу, первое впечатление что резьбовая часть правого штока амо оказалась длиннее левого, подложил пару толстых шайб под гайку – не тянется. Снял, чашка с одетым не нее гофрированным пыльником, натянулась на рабочую часть штока и приняла форму воронки. Пришлось молотком придавать ей первоначальную форму, а на резьбовую часть штока одеть шайбу, а уже затем пыльник.

Вернуться к началу
RS_2108

Понимаешь, дело в том, что до этого то она была затянута нормально и резьба есть и дальше.

Т.е. вариант с резьбой отпадает.

Что-то вообще какой-то бред пока получается.
_________________
21093 95 г.в.(ведрышко) –> 2108 87 г.в.(Wrx sti)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector