Kriteks.ru

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Регуляторы напряжения Я112А и Я112В – применение, замена, разница

Применяется для генераторов без доп. диодов

Применяется для генераторов с доп. диодами

Если перепутать и поставить вместо Я112А Я112В, то генератор не заработает

Если вместо Я112В поставить Я112А то работать будет, но есть риск разрядить аккумулятор

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

Регуляторы напряжения Я112В стали следующим поколением. В них цепь управления и цепь выходного транзистора разделены.

Разберемся чем отличаются эти регуляторы напряжения

Регуляторы напряжения Я112А имеют общую шину питания для схемы управления и для выходного ключевого транзистора.

При подаче плюса на схему регулятора. Выходной транзистор открывается и пропускает ток возбуждения. Такая схема работает аналогично старым электромагнитным регуляторам напряжения.

В схеме генератора с регулятором напряжении Я112А, ток возбуждения проходит через замок зажигания. Пустить его, минуя замок зажигания по короткому пути нельзя, надо, чтобы замок зажигания размыкал цепь возбуждения при выключенном двигателе, иначе это приведет к быстрой разрядке аккумулятора через ротор генератора.

Регулятор напряжения Я112В оказался применим для более прогрессивных генераторов, в которых питание обмотки возбуждения происходило от дополнительного выпрямителя, такие генераторы называют – генераторы с дополнительными диодами. (см.здесь)

Преимущество схемы с доп. диодами состоит в том, что, она питает обмотку возбуждения по короткой цепи от дополнительного выпрямителя. Аккумулятор не подключен напрямую к точке питания обмотки возбуждения, поэтому цепь возбуждения не проходит через замок зажигания и разрядка аккумулятора через обмотку возбуждения не происходит.

Регулятор напряжения Я 112В оказался подходящим для такой схемы. У него два входа, на один приходит ток возбуждения от доп. диодов а на другой приходит маленький ток управления через замок зажигания. Благодаря такой схеме регулятора цепь возбуждения и цепь управления разделены.

Для целой серии генераторов первого поколения для Зила, ГАЗа, «Волги», УАЗов, Автобусов были разработаны генераторы в прежних корпусах, но с доп. диодами, для них и был использован регулятор напряжения Я112В.

Поэтому, если генератор с доп. диодами в нем ставится регулятор напряжения Я112В.

Если генератор без доп. диодов, в нем ставится регулятор напряжения Я112А

При замене генератора может возникнуть путаница

Генераторы с доп. диодами и без доп. диодов имеют одинаковые корпуса и присоединительные размеры, но проводка к ним разная, поэтому если старый генератор был без доп диодов, то надо ставить такой же генератор. Если генератор был с доп диодами, то надо ставить такой же. Если приходится устанавливать не соответствующий генератор, то придется либо менять регулятор напряжения, либо делать небольшие изменения в проводке.

А если генератор не менять, а менять только регулятор напряжения?

Регуляторы сделаны в одинаковых корпусах, и легко ставятся один вместо другого.

Что произойдет если мы поставим в генератор без доп. диодов регулятор Я112В. Генератор не заработает. Цепь тока возбуждения окажется разорванной. Так что, надо ставить регулятор Я112А.

Или доработать схему таким образом, чтобы превратить регулятор Я112В в Я112А. При сборке регулятора в корпусе, надо коротким проводком соединить точки Б и В, получится регулятор Я112А.

Что произойдет, если мы поставим в генератор с доп. диодами регулятор Я112А. генератор заработает, но при выключении зажигания двигатель не заглохнет. Дело в том, что через регулятор Я112А от доп. диодов генератора будет питаться система зажигания. Так что, надо ставить регулятор Я112В.

Или доработать схему – отрезать проводок, который питает обмотку возбуждения от доп. диодов. Генератор превратиться в обычный – без доп. диодов. Лампочка контроля зарядки престанет работать, но с этим можно смириться, или купите регулятор Я112В.

Диагностика регулятора напряжения Я112В

Если рассмотреть номенклатуру поставляемых на отечественный рынок регуляторов напряжения, то можно отметить что она не настолько широкая. И хотя любой регулятор напряжения в автомобиле выполняет одну и туже функцию но принцип проверки и диагностики для каждого типа совсем другой. Так как же проверить на работоспособность регулятора напряжения Я112В если есть подозрения что он не работает или работает не так как надо?

Данная марка регулятора напряжения устанавливался на автомобили отечественного производства ВАЗ-2104..05..07, а так же автомобили марки Таврия до 91 года выпуска. К сожалению выпуск интегрального регулятора напряжения Я112В приостановлен, так что способ проверки регулятора будет как нельзя к стати.

Внешний вид регулятора Я112В

Стоит отметить, что при производстве данной марки регулятора, завод изготовитель предпринимал меры по защите от копирования детали подпольными цехами и организациями. Защита заключалась в нанесении голограммы (указана на фотографии стрелкой)

Внутреннее устройство Я112В

Разобрав корпус регулятора Я112В нашему взору откроется печатная плата с несколькими электронными компонентами, в принципе деталей минимум, так что при крайней необходимости можно отремонтировать, если же конечно вы владеете паяльником и нет возможности приобрести новый.

Схема подключения Я112В

Как видно из электромонтажной схемы, генераторы серий Г221, Г222, Г250 и Г502А, состоит из трех силовых обмоток Y1…Y3, благодаря которым при вращении якоря и происходит генерация переменного тока.

Но как известно все потребители в автомобиле используют не переменное напряжение, а постоянное, поэтому без выпрямителя в виде диодного моста нам не обойтись. Из схемы соединений и конструктивных особенностей генератора, можно сделать вывод: что как бы мы быстро не крутили вал генератора, если на возбуждающей обмотке нет постоянного напряжения, наш генератор не выдаст ни вольта.

Данное напряжение подается на 15-ую клемму генератора автомобиля и на контакт «Б» регулятора.

Определяем работоспособность Я112В

Проверка работоспособности регулятора марки Я112В в домашних условиях используя при этом подручные средства не составит труда, для этого нам потребуется собрать несложную схему на основе блока питания:

Требования к блоку питания:

– Возможность регулировки напряжения в диапазоне от 10 Вольт до 15.

Требования к измерительному прибору:

– возможность измерения постоянного тока;

– предел измерения 15В.

Требования к контрольной лампе:

– рабочее напряжение 12 Вольт;

– мощность 3…12 Вт.

При отсутствии необходимого блока питания можно использовать устройство для подзарядки автомобильных аккумуляторов.

Требование к зарядному устройству аккумулятора:

– возможность регулировки тока зарядки.

Но если Вы решили заменить БП (блок питания) пуско-зарядным устройством то необходимо помнить, что в ЗУ (зарядном устройстве) предусмотрена защита, которая не позволит включить устройство без наличия «нагрузки» в виде аккумулятора.

Если по-прежнему Вы испытываете затруднения в выборе источника питания для поверочной схемы, и вам не удалось отыскать ЗУ или блок питания, то и это не проблема! Используйте обычные пальчиковые батарейки с напряжением 1,5 Вольта.

Методика диагностики регулятора Я112В

1.Подводим питание 12 Вольт на клемму «А» и массу регулятора (наблюдаем горение контрольной лампы)

2.Повышаем напряжение до 14.5 Вольт, (если лампа погасла – регулятор напряжения исправен)

3.Если при подачи напряжения 12 вольт лампочка не горит, или при повышении напряжения до 14.5 Вольт лампочка не гаснет, выносим печальный вердикт – замена!

Как проверить регулятор напряжения я112а1

Автор: eufs, eufs@email.ua
Опубликовано 18.11.2015
Создано при помощи КотоРед.

Представлю свою версию реле-регулятора напряжения бортовой сети автомобиля Я112А, которое зовётся в простонародно-водительском наречии-“шоколадка”.

Не пристало настоящим котам затариваться в магазинах автозапчастей тем, что вполне можно сделать самим, тем более что за дешево можно там купить только откровенный хлам, а нормальная указанная вещь продается никак не меньше, чем полкило нормальной колбасы.

А деталек-то для самодельного потребуется совсем не много, большинство из которых легко добывается из старых материнских компьютерных плат.

Анализ предлагаемых готовых Я112 поразил своей разнообразностью с одной стороны и убогостью схемотехники с другой. Как придумали на заре автомобильно-генераторной цивилизации регулятор на трех транзисторах и стабилитроне – так оно и кочует из одного изделия в другое, за редким исключением. Есть с целой кучей транзисторов, но чем это лучше – не понятно. Все равно транзистор на выходе биполярный составной по сути или конструктивно, на котором выделяется 4-5Вт тепла. И это не единственный недостаток.

“Ну и что”-скажете Вы, “оно ж работает. ” – и будете совершенно правы.

Но мы не такие! Мы не будем экономить на мелочах и оглядываться, а будем смотреть только вперед.

В наших руках будет рождаться шедевр схемотехники на хороших, недорогих и распространенных деталях, обладающий некоторыми полезностями, такими как:

– малое падение напряжения на регулирующем элементе – не более 30мв, соответственно нет нагрева;

– высокую стабильность поддерживаемого напряжения;

– возможностью переключения напряжения “лето-зима”;

– световой индикатор исправной работы.

Схема каких-то особенностей не имеет. Опрный источник напряжения +2.5В собран на всем известной TL431, компаратор на еще более известном ОУ LM358, драйвер выходного ключа на транзисторах общего применения и, наконец, выходным ключом на мощном мосфете 60N03.

Оба операционных усилителя включены параллельно. Чтоб не болталсо второй и для надежности первого :).

Пару слов о возможных заменах деталей.

Мощный полевой транзистор можно заменить любым с предельным током не ниже 15А и напряжением 30В. На материнках часто встречаются подобные мосфеты 18N06 (17aмпер 60вольт),30N03 (30а 30в),55N03 (55а 30в), 75N03 (75a 30в) и т.д и т.п. Все они годятся для конструкции. Только желательно по даташиту в интернете удостоверится насчет тока и напряжения (бывали случаи. ). Плата предусматривает установку как в корпусе DPACK (тот что покрупнее), так и D2PACK (помельче), но первый предпочтительней.

Транзисторы в драйвере -любые c соответствующей структурой в корпусе SOT23.

TL431 тоже можно припаять в SOT23 (тоже есть на материнках)), а можно более распространенню в TO92 лежа боком. Плата позволяет. После первого включения надо проверить 431 на предмет возбуждения на высокой частоте, возможно придется убрать С1 или изрядно добавить. У меня в одном экземпляре регулятора пришлось его убрать, потому что без него не было возбуждения, а с ним появлялось. Косвенно о возбуждении можно догадаться при сильно заниженном пороге срабатывания относительно 13.9-14.4В. Но лучше – осциллографом.

ОУ лучше не менять, их таких навалом.

При указанных на схеме деталях, рассчетный порог 14.25В, но все TL431 что были у меня были с незначительно заниженным напряжением, из- за чего порог сползал на 14.0-14.1.

Конденсатор С2-танталовый 3.3-10 мкф 20В. Попадаются и они на материнках, но реже. Чаще на платах от совсем старых CD или винчестеров.

Диод VD2 лучше всего двухамперный, но на крайний случай 1N4002-4007. Паяется формованными выводами на проводники в указанном месте без сверления.

Светодиод любого цвета диаметром 3мм впаивается в плату с обратной стороны и попадает в отверстие четвертого винта, который закручивать не надо. Щеткодержатель прекрасно держится и на трех.

Плата изготовлена из двухстороннего стклотекстолита 1.5-2мм. Фольгу с обратной стороны оставить. Для соединения с обратной стороной впаяны 4 перемычки. 3 от истока полевго транзистора, одна от анода TL431. Отверстия на плате обозначены.

Отверстия под клеммы щеткодержателя- 4.2-4.5 мм. Под центральный винт-3.3-3.5мм. Фольгу с лицевой и обратной стороны по краям больших отверстий надо срезать сверлом вдвое большего диаметра.

На площадку по центру припаивается гайка М3, лучше латунная.

Для реализации переключения режима “зима-лето” как не хотелось, а придется точно по центру коробки щеткодержателя просверлить отверстие 3.5мм. Закрутив в него винт М3 х 8 закоротится на корпус клемма от резистора R1 и напряжение на зиму повысится. Расчетное значение 14.4В. Можно еще поднять, если уменьшить R1.

Для проверки подаем напряжение от регулируемого источника напряжения 10-16В. Плавно увеличивая, пристально смотрим на светодиод, когда же он погаснет. Тем самым определяем порог срабатывания. Корректируем, если надо резистором R2.

Умные дядьки в толстых книжках рекомендуют 13.8-14.0 для лета и 14.3-14.5 для зимы. А вообще это целая наука – температурная компенсация напряжения. Но тянуть к аккумулятору термодатчик никому не охота. Однако схемотехническое решение данной конструкции позволяет это сделать, даже посчитаны номиналы для входного делителя под датчик NTC10k, который опять же на материнках попадается. Может надо кому.

Окончательно убеждаемся в работоспособности, подключив к выходу регулятора автомобильную лампу, хотя бы ватт на 20. Должно светится и транзистор не греться.

Не забываем после настройки и проверки в указанном на плате контуре и пайку светодиода изрядно заквасить эпоксидным или нитролаком.

Как высохнет – идем к машине, ставим на генератор, заводим двигатель, меряем напряжение. Наблюдаем за весело мерцающим светодиодом, тем самым убеждаемся, что реле находится в зоне регулирования напряжения.

Буду рад, если принес кому-то пользу своей публикацией. Будут вопросы-отвечу.

Про всё!

Очень интересный сайт.

Ремонт реле Я112В генератора Г222

У меня в ваз2107 пропало напряжение заряда аккумулятора, потому, что генератор не работал. Я демонтировал неисправный генератор Г222(он же Г221 с незначительно доработанной задней крышке – наличие ещё одного резьбового отверстия для крепления реле Я112В).

Реле Я112В оно же “таблетка”, оно же “шоколадка” и продается как правило в сборе со щетками, если щетки не выработаны, то покупать новые смысла нет.
Согласно инструкции по ремонту авто, проверил реле, в результате чего обнаружился обрыв в цепи реле. В наличии было ещё одно реле, которое совсем недавно вышло из стоя на этом же авто. Заинтересовался, что происходит и решил вскрыть оба. Оказались реле двух типов.

Реле второго типа.

4 Ом и всё встало на своё место. Вскрытие выявило то, что произошло межвитковое замыкание проводов между слоями обмотки возбуждения. Ротор я заменил, на ротор от генератора Г221. Сборка произошла молниеносно. Всё повторил от начала и до конца. Проблема решена. На всё ушло около 3 дней. Для сохранения чистоты мысли пиво не бралось.

Вот и всё, всем удачи!

Дополнения и уточнения:

также было реле, выполненное на обычных деталях, в котором потребовалось заменить только выходной транзистор КТ837Ф, остальные транзисторы были целыми.
Заменял его так: заклепку высверливал, отгибал транзистор так, чтобы он не касался металлической пластины, отпаивал его от платы. На новом транзисторе выгибал ножки как у сгоревшего, как по форме так и по длине. На обратную сторону транзистора нанёс небольшое количество теплопроводящей пасты КПТ-8, припаивал транзистор к плате, а вместо заклепки прижимал транзистор винтом и гайкой. Винт использовал со шляпкой в “по тай”, гайку припаивал к транзистору, а шляпку винта к металлической пластине.

Что касаемо параметров статоров и роторов генераторов различного типа:
________________________________________________________________________
Сопротивление роторов, число витков диаметр провода

Г221 = 4,3+0,2 Ом 500+3 0,69 мм
Г222 = 3,7+0,2 Ом 460+3 0,71 мм
37.3701 = 2,6+0,1 Ом 420+6 0,80 мм
________________________________________________________________________
Статор, число витков диаметр провода

Г221 = 10 1,25 мм
Г222 = 9,0 0,95 мм
37.3701 = 8,5 1,00 мм
________________________________________________________________________

Установка автомобильного регулятора я112а (Шоколадки) в БПВ 14-10

Переделываем БПВ-14-10 под интегральный регулятор напряжения Я112А1 от жигулевского генератора Г-222 (можно взять аналогичный “москвичёвский” Я112В1). Размеры его небольшие, он вполне поместится в корпусе ижевского блока, но что более важно – он, как и блок БПВ-14-10, регулирует напряжение по минусу (т.е. отрицательным регулированием).

Рис. 1. Жигулевский и москвичевский интегральные регуляторы

Переделка заключается в следующем:
Удаляем плату с радиодеталями и тиристоры с нашего блока:


Рис. 2

В месте установки интегрального регулятора удаляем так же фиксаторы фазных планок выпрямителя как показано на фото красными стрелками


Рис. 3. Красными стрелками показаны фиксаторы, которые необходимо удалить:

Рис. 4. Так выглядит блок БПВ-14-10 после удаления фиксаторов

Аккуратно зачищаем места пайки по плюсовой и минусовой шине. На шине клеммы “X3” удаляем часть токоведущей дорожки, чтобы отделить клемму “Х3” от спайки дополнительных диодов блока

Рис. 5. Красная линия – место удаления печатной дорожки клеммы “Х3”. Синяя линия – перемычка для первого варианта переделки

В интегральном регуляторе Я112А1 небольшими отрезками проводов делаем распайку, клеммы “В” и “Б” соединяем перемычкой и отсюда же выводим отвод к клемме “Ш” и к массе (это противоположная металлическая сторона регулятора). Также припаиваем отрезки проводов (чтобы не путаться, удобно подобрать провода разного цвета).


Рис. 6. Впайка проводов в интегральный регулятор: красный провод – к клеммам “В” и “Б”, зеленый – к клемме “Ш”, черный – масса.

Теперь впаиваем интегральный регулятор в ижевский блок:
Провод от клеммы “Ш” припаиваем к разъему “Х1”, массу – к минусовой шине, плюс (перемычка между “В” и “Б”) – на плюсовую. Для надежной фиксации можно интегральный регулятор приклеить к блоку или клеем, или двухсторонним скотчем. Чтобы подключить сигнальную лампу дозарядки, можно соединить разъем “X3” с любым из разъемом “X5”, “X7”, “X4” (т.е.к любой фазной клемме, но удобнее к “X7”). В проводке мотоцикла мы ничего не меняем, но при этом у нас при включении зажигания лампа контроля дозарядки гореть не будет, а при работе двигателя, при исправном генераторе, выпрямителе и интегральном регуляторе, она будет светиться.


Рис. 7. Впаянный в блок интегральный регулятор. Красная стрелка – место удаления печатной дорожки клеммы “Х3”

Кому данный вариант покажется неудобным, можно воспользоваться жигулевским реле контроля лампы дозарядки РС-701 или аналогичным реле с ЯВЫ-638 (но явовское значительно дороже жигулевского). Закрепить его можно в нижней части ижевского блока, подключив реле к блоку как показано на рисунке. В данном случае работа лампы контроля дозарядки будет работать в привычном нам режиме. Схема реле РС-701 и его схема впайки в блок БПВ-14-10 приведена ниже:


Рис. 8
Можно воспользоваться и третьим вариантом подключения данной лампы (так же, как и на автомобилях “Жигули”, начиная с пятой модели). Берем три диода (с прямым током 10 А), впаиваем их к клеммам “X4”, “X5”, “X7” (как показано на рисунке),


Рис. 9

Рис. 10.

а противоположные концы соединяем между собой и припаиваем к клемме “В” интегрального регулятора. При этом перемычку между клеммами “В” и “Б” удаляем. Для исключения радиопомех можно установить между плюсовой и минусовой шинами конденсатор на 2,2 мкФ (можно взять с жигулёвского генератора). Опять в проводке мотоцикла мы ничего не меняем, но в панели приборов придётся сделать некоторые изменения: на мотоциклах ИЖ пятого поколения можно перенести подпружиненный центральный контакт с патрона лампы контроля дозарядки в незадействованный патрон лампы контроля давления масла и, соответственно, данное табло на приборах будет показывать работу генератора.

Или делаем так: в контрольных лампах приборной панели сделано плюсовая и минусовая шины. На плюсовой расположены лампы поворота, нейтрали, давление масла. На минусовой – лампа дозарядки и лампа дальнего света. Наша задача – разрезать минусовую шину между этими патронами ламп и запитать патрон лампы контроля дозарядки от плюсовой шины. В мотоциклах ИЖ четвертого поколения достаточно перепаять соответствующие провода.

В третьем варианте нашей переделки при выходе из строя сигнальной лампы дозаряда на клемму “В” интегрального регулятора не будет поступать напряжение питания, а значит, генератор не будет работать. Чтобы этого избежать, достаточно параллельно контрольной лампе дозаряда (в панели приборов) необходимо припаять резистор мощностью 2 Вт и сопротивлением 51 Ом.

Для блоков БПВ-14-10 с разнесенными клеммами переделка делается также, а нумерация клемм приведена на рисунке 10:


Рис. 10

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    Читать еще:  Как снять дефлектор воздуховода на ваз 2114
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    Я112А (выводы ВВШ ) Я112В (выводы БВШ )