Kriteks.ru

Как проверить заднюю подвеску

Как проверить подвеску автомобиля

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Содержание

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

    • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
    • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
    • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
    • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
    • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Диагностика подвески автомобиля: проводим проверку самостоятельно

Для многих автолюбителей вопрос диагностики подвески автомобиля является довольно актуальным. Часто многие из них обращаются в автосервис со «смешными» для специалистов проблемами или желанием заменить то, что исправно.

Поэтому каждый водитель должен обладать навыками самостоятельной диагностики подвески, чтобы уметь вовремя распознать ту или иную проблему. Разберёмся в данном вопросе вместе со специалистами.

Проверка ступичных подшипников

Как правило, если при движении слышен гул, подобный шуму шипов по ровному асфальту, то можно с большой долей вероятности сказать, что подшипник вышел из строя. Причем, чем выше скорость авто, тем сильнее этот звук.

Что нужно сделать, чтобы выяснить, какой именно подшипник шумит? Ответ прост:

– поднять автомобиль домкратом (акцентируя внимание именно на той стороне, с которой связаны возникшие подозрения);

– покрутить колесо, одновременно держась за кузов, а лучше – за стойку.

Если имеется неисправность подшипника, при таком вращении отчетливо будет передаваться вибрация по кузову, а сильнее всего – по стойке, и ее легко будет ощутить. В запущенной ситуации почувствуется некий люфт. Это сигнал к тому, что езда на таком автомобиле небезопасна, требуется срочная замена подшипника, ведь он в любую минуту может попросту развалиться.

Проверка рулевых наконечников

Если рулевой наконечник изношен, то в его конструкции возникает люфт и происходят удары металла по металлу.

А, может быть, вы заметили нехарактерную ранее «отдачу» в руль, когда на пути попадаются мелкие кочки? Как точно все проверить?

Взяться за рулевой наконечник, при этом попросив помощника покрутить руль. Если под рукой у вас ощутимы даже небольшие постукивания, то рулевые наконечники могут быть неисправны.

Также на помощь автолюбителю может прийти такой инструмент как монтажка. Понаблюдайте, пошевелив ею конструкцию наконечника, – он не должен «болтаться».

Проверка стоек и амортизаторов

Поменять стойки – довольно распространенное желание автовладельцев, которым кажется, что в автомобиле что-то стучит, дребезжит. Но чаще всего это неверная тактика, потому что, как правило, неисправности, которые приводят к подобному поведению авто, носят комплексный характер.

Проверить, все ли в порядке со стойками и решить, как действовать дальше, поможет нехитрый способ – нужно просто раскачать автомобиль. Сделать это не так сложно – нужно с усилием нажать на необходимую сторону автомобиля и затем резко отпустить, одновременно наблюдая за тем, как поведет себя «железный конь».

Если он вернется на исходную позицию мягко и плавно – со стойками все в порядке, а если заметны характерные «прыжки» – проблема, скорее всего, есть.

Но здесь будьте внимательны – автомобиль может «прыгать» из-за резины, поэтому не путайте неисправность стойки и некоторое хождение авто вверх и вниз за счет шины.

Ещё один признак неисправности стоек, который отмечают специалисты, – это течь и запотевание.

Читать еще:  Как правильно красить краскопультом машину

Если стойка начала «потеть», это говорит о том, что рабочая жидкость из нее вытекла – соответственно, и работа ее будет неполноценной. Иногда бывает, что стойка подклинивает в определенных местах, издавая различные звуки, или заклинивает совсем.

Следующий признак неисправности стойки – это удар «на вылет», когда рабочая жидкость вытекла, и в пути на неровностях дороги (особенно это хорошо заметно на «лежачих полицейских») слышатся характерные удары.

Как известно, у стойки есть опора – это та деталь, с помощью которой шток у стойки прикрепляется к кузову. Она состоит из подшипника, который нужен, чтобы мы могли без труда поворачивать колеса, и подушки, которая смягчает вибрацию и удары на кузов.

Проверить их можно, взявшись за опору и покачав автомобиль. Когда подшипник опоры неисправен, вы ощутите люфт в этом месте. Также может наблюдаться подклинивание при повороте руля.

Стоит отметить, что стук в подвеске может возникать из-за разбитых сайлентблоков или каких-либо втулок. Проверить их можно с помощью монтажки либо визуально заметить сильный износ на этапе, когда происходят удары металла о металл.

Проверка шаровых опор

По своему устройству шаровые очень похожи на рулевые наконечники. Эту конструкцию со временем тоже «разбивает».

Обратите внимание – когда вы едете по неровной дороге, по кузову могут отдаваться глухие удары, особенно отчетливо ощущаемые ногами водителя. Это может указывать именно на неисправность шаровых, и их нужно диагностировать.

Для проверки в данном случае лучше всего воспользоваться смотровой ямой или (на крайний случай) домкратом. Но не стоит поднимать машину за порог, иначе деталь зажмет, и вы не почувствуете люфт. Поэтому поднимать авто нужно строго за нижний рычаг, чтобы машина оказалась в том положении, в котором она находится на дороге.

Затем нужно либо покачать колесо, либо, если проверка все-таки происходит на яме, взяться за рычаг и пошевелить авто в двух сторон. Если чувствуете удары или стуки, есть проблема с шаровой, и нужно определяться с ее решением.

Конечно же, помимо деталей подвески стучать в автомобиле может глушитель, задевая кузов, брызговики либо защита – вариантов масса. Внимательно наблюдайте за поведением и состоянием своего автомобиля, проводите самодиагностику или доверяйте этот процесс профессионалам, которые в кратчайшие сроки обнаружат и устранят неисправности подвески вашего авто.

Виды задних подвесок автомобилей: Что делать если подвеска скрипит?

Конструкция каждого автомобиля использует несколько составляющих, за которыми закреплены определенные функции. Отдельное внимание стоит уделить ходовой части автомобиля, за счет которой машина, собственно, и перемещается. При этом главным элементом в этой части является подвеска, и о ней будет идти речь далее.

Назначение и конструкция

Подвеска транспортного средства выполняет несколько функций. Основные:

  • обеспечение упругого крепления колеса к кузову
  • гашение колебаний
  • обеспечение контакта колеса и дорожного полотна

Была изобретена одновременно с автомобилями. Ей столько же лет, сколько первому авто, выпущенному с производства. При этом все еще не удалось создать оптимальную подвеску, которая устроила бы любой автомобиль.

Несмотря на разновидности, изделия схожи между собой по своим комплектующим. Конструкция содержит:

  • Упругие элементы — рессоры, пружины, др. Их основной задачей является восприятие нагрузок, полученных при ударе колеса о ходовую часть.
  • Демпфирующие элементы или амортизаторы. Они гасят колебания, полученные от упругих элементов, через поглощение и рассеивание волн колебания. Поэтому и устанавливают их обычно рядом с упругими элементами.
  • Направляющие системы. Созданы для связи колеса с несущей частью, что обеспечивает возможность движения машины по нужной траектории. К этой группе можно отнести рычаги, тяги, балки.

Все составляющие выполняют ряд определенных функций, и даже без одного элемента она не представляет собой единую конструкцию.

Основные виды

Главное отличие между подвесками заключается в конструктивном исполнении составляющих и в их расположении в ходовой части. При этом любое изменение способно повлиять на технические и эксплуатационные характеристики.

В основном деление основных типов осуществляется по трем основным категориям:

  1. Зависимые.
  2. Полузависимые.
  3. Независимые.
  4. Другие виды.

Каждую из категорий стоит разобрать подробнее.

Зависимая подвеска

Самая первая из произведенных и используемых на автомобилях подвесок. Именно она считается долгожителем среди существующих конструкций. И прототипом для создания стала конная повозка.

Особенность — надежное соединение колес, предотвращая перемещение деталей относительно друг друга. В качестве соединяющей оси выступает задний мост. Упругие элементы — пружины, хотя не так давно ими были рессоры. Демпфирующий элемент — амортизатор. Устанавливают его двумя способами:

  1. Отдельно от пружин.
  2. На одной с ними оси. Подобное расположение требует установки внутри пружины.

Сверху амортизатор монтируют к кузову, снизу — к мосту. На амортизаторе две функции — одна подразумевает гашение колебаний, вторая — крепит колеса к оси.

Рычаги и тяга, расположенные в соответственно поперечном и продольном направлении, — это составляющие направляющей системы. Всего их задействовано четыре. Они следят за тем, чтобы движение оси с колесами было предсказуемым. Поперечная тяга служит для уменьшения угла крена во время поворота автомобиля при его движении. Плюсы:

  • простое исполнение;
  • надежность;
  • обеспечение качественного сцепления.

Главный минус — потеря сцепления колес с дорогой, если машина входит в поворот. Это может быть очень опасно. Сегодня не востребованы, и их стараются не использовать. В основном встречается на грузовых автомобилях.

Независимая

Отличием этой подвески от других, как нетрудно догадаться, является отсутствие связи между колесами, которые находятся на одной оси и расположены параллельно друг другу. Таким образом, если по каким-то причинам положение одного колеса изменится, это не отобразится на другом.

Делятся на несколько типов, и каждый из них стоит отдельного внимания.

Стойки Макферсона

Многие знают этот тип под названием «качающаяся свеча». Главное отличие — это наличие амортизационной стойки, выполняющей сразу несколько функций. При этом все функции выполняются одновременно. Конструкция задействует:

Снизу элемент крепят к ступице колеса, а сверху — к кузову. Во втором случае также используют дополнительные опоры. Благодаря подобному креплению удается обеспечить надежную фиксацию колеса с кузовом при раскачивании. Имеется и направляющая система. В ее роли выступают рычаги, имеющие поперечное направление.

Стойка — наиболее популярный и востребованный тип. Ее назначение — обеспечение комфортного передвижения по дороге. Подвеску ценят за ее надежность и долговечность.

Рычажная

Рычажный тип также является представителем независимого вида подвесок. Довольно известный вариант, имеющий два вида исполнения конструкции:

  1. Двухрычажную. Амортизационная стойка используется только для погашения колебаний. Креплением занимается управляющая система, включающая два поперечных рычага, имеющих А-образное исполнение. Деталь предотвращает ненужное перемещение колеса при движении. Однако по сравнению с ней стойка МакФерсона мягче и проще в управлении.
  2. Многорычажную. Доработанная двухрычажная конструкция. Два рычага дополнены еще восемью подобными деталями. За счет этого удалось улучшить плавность хода, комфортное вождение.

В основном предпочтение отдают стойкам МакФерсона и двухрычажному варианту конструкции. Встречаются в большинстве транспортных средств и особенно популярны среди современных и дорогостоящих моделей. Также предпочтительны для установки в автомобили с мягкими подвесками.

Полузависимая

Этот вид подвесок — что-то среднее между описанными выше вариантами. По внешнему виду конструкция напоминает зависимую подвеску. У нее также есть балка и продольные рычаги, благодаря которым удается соединить два колеса, расположенных на одной оси.

Крепление полузависимой подвески осуществляется при помощи рычагов. Упругие и демпфирующие элементы — знакомые пружины и амортизаторы соответственно.

А вот балка полузависимой — торсионная, что позволяет ей работать также на скручивание. Таким образом, колеса могут перемещаться в вертикальном направлении вне зависимости друг от друга.

Часто встречается на заднеприводных машинах.

Другие виды подвесок

Существуют и другие виды — современные варианты, которые не так давно начали эксплуатировать в конструкции автомобилей. Стоит изучить их подробнее.

Гидравлическая

Гидравлическая подвеска обладает рядом особенностей. Главная из них — это измененные амортизаторы. В отличие от стандартных амортизаторов используют детали конической формы, заполненные маслом. Дополнительно каждая деталь оборудуется шарообразным гидроаккумулятором.

  • долговечность;
  • плавность хода при любых условиях;
  • возможность регулирования дорожного просвета дистанционно.

Они крепкие и вполне надежные. Однако минусом является наличие масла в конструкции. Дело в том, что если произойдет утечка масла, то из строя выйдет не только изделие, но также тормозная система и гидроусилитель руля.

Винтовая

Винтовая подвеска — обобщенное название для нескольких типов подвесок, устройство которых предусматривает возможность регулирования степени преднатяжения пружин. Плюсами такой конструкции являются:

  • простота в обслуживании;
  • прочность;
  • долговечность;
  • хорошую работу для России.

Она жесткая и почти неубиваемая. В случае поломки починить ее можно своими руками. При этом производители рекомендуют как можно чаще выполнять осмотр конструкции. Чтобы не возникало частых поломок, можно смазывать поверхность амортизаторов винтовой формы специальной смазкой.

Что делать, если подвеска скрипит?

В процессе эксплуатации авто иногда можно услышать скрип или стук подвески, если случайно попасть в яму или, например, проехать лежачего полицейского. Прежде чем приступать к ремонту, нужно выполнить проверку конструкции. Однако мало кто знает, как проверить изделие самостоятельно.

Проверка задней подвески

Стоит отметить, что ее проверять проще, чем переднюю. Основная поломка может произойти в стойках, которые является наиболее дорогой частью конструкции. Определить неисправность можно визуально, осмотрев детали на наличие трещин, расколов или других повреждений, деформаций. Если есть, значит, нужно менять.

Ремонт

Что входит в ремонт подвески? Устранение всех сломанных или вышедших из строя деталей, узлов, крепежных элементов. При необходимости осуществить починку, пробой или заменить косточки конструкции, яйца можно своими руками, закупившись необходимыми инструментами и комплектующими. Однако лучше обратиться за помощью профессионалов, которые смогут не только ответить на вопрос «как сделать подвеску», но также сделают ею.

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Основные элементы, необходимые для проверки:

  • амортизатор – предназначен для уменьшения колебательных движений. Неисправность этой запчасти определяется по увеличенному числу колебаний машины;
  • пружина – работает в комплексе с амортизатором, в случае повышенного износа или ее поломки клиренс автомобиля сильно уменьшается;
  • шаровая опора – специальное приспособление, передающее вращение руля к колесу транспортного средства. Соединяя рычаг с поворотным кулаком;
  • нижний рычаг – основа работы подвески, фиксируется на кузове с помощью резиновых уплотнений (сайлентблоков);
  • тяга стабилизатора – является соединяющим элементом между амортизатором и стабилизатором;
  • рулевая рейка – передает вращение руля к поворотным кулакам. Во время поворота рулевого колеса она должна четко передавать его малейшее движение. Необычные звуки при вращении рулем и его разболтанные движения – это явные признаки неисправности данной части.
Читать еще:  Крепление краба ваз 2114

Важно! Дефекты рулевой рейки проявляются при повороте рулем из стороны в сторону (будет чувствоваться люфт). Частой причиной неисправности данного узла является износ направляющей втулки.

  • Износ ступичного подшипника обнаруживается его гулом или воем, который отчетливо слышно во время движения автомобиля. Мастера на СТО определяют неисправность подшипника ступицы при помощи прокручивания колеса (либо раскачиванием за его верхнюю точку) машины, поднятой на подъемнике.

Существующие поломки и повышенный износ подвески можно ощутить во время тестовой поездки. Чтобы детально изучить, какие элементы ходовой части требуют замены, необходимо обратится к специалистам на СТО. В ходе осмотра, мастер точно укажет оставшийся ресурс ходовки, какие работы по замене износившихся частей следует произвести.

Тест-драйв авто за рулем

Для полной самостоятельной диагностики ходовой автомобиля потребуется пробный заезд, о чем следует договориться с продавцом транспортного средства. При движении автомобиля по ухабистым дорогам не должны быть слышны посторонние звуки, стойки автомобиля при попадании в небольшие ямы должны четко отработать, не издавая никаких ударов. В руль также не должна отдаваться работа подвески, иначе это может говорить о порванных сайлентблоков. Тест на работу внешних ШРУС-ов выполняется при полном повороте на небольшой скорости. Изношенная деталь будет издавать громкий треск на протяжении всего маневра.

Смотрим автомобиль на яме

Шаровые опоры проверяются при помощи подъемника или смотровой ямы. Для проверки потребуется монтировка. С помощью этого простого инструмента необходимо нажать на сайлентблоки нижних рычагов. Отсутствие свободного хода и целостность резиновых вкладышей указывает на исправность узла.

Для проверки рулевых тяг и наконечников потребуется помощь второго человека, который будет поворачивать рулевое колесо. В это же время следует, взявшись рукой за исследуемую часть ходовки, проверить наличие в ее креплении люфта.

На много легче проверить состояние подшипников. Для этого необходимо приложить усилие по раскачиванию автомобиля вверх-вниз. В процессе такого движения в поврежденных подшипниковых узлах появляются люфты. Когда автомобиль после раскачивания проделывает более одного поступательного движения, это является явным признаком износа подшипников.

Отличия передней подвески от задней

Многие машины комплектуются передней подвеской McPherson. Наиболее высокую стоимость при таком устройстве приходится платить за замену амортизаторов с пружинами. Далее наиболее сложным этапом ремонта являются сайлентблоки стабилизатора и рычагов ходовой части. Наиболее простой в замене и не дорогой при покупке является шаровая опора.

Приступая к осмотру, первым делом необходимо осмотреть целостность резиновых пыльников. Затем только проверять остальные комплектующие передней подвески автомобиля. Поврежденный пыльник потребует, в лучшем случае, своей немедленной замены либо установки нового узла взамен поврежденного.

Задняя подвеска с зависимой формой исполнения имеет меньшее количество ответственных узлов. При бережном отношении к эксплуатации автомобиля начинают выходить из строя после 100 тысяч километров пробега сайлентблоки задней балки и амортизаторы с пружинами. Других частей, требующих замены, такой вид задней подвески не имеет.

Строение независимой задней подвески более сложное. Она имеет дополнительное количество рычагов и, соответственно, сайлентблоков. Обслуживать такой вид ходовой части приходится чаще, чем в зависимом варианте. К приведенным выше затратам по ремонту более простого вариант задней ходовки добавляется стоимость дополнительных резиновых уплотнений(втулок) и оплата работы по их замене.

«АвтоВин» не даст быть обманутым

На этапе первичного осмотра автомобиля достаточно провести самостоятельную его диагностику. Если осматриваемая машина вам понравилась, и вы собираетесь ее приобрести, «АвтоВин» рекомендует проверить авто на юридическую чистоту. В полном отчете, менее чем за 5 минут будет доступна вся история автомобиля из 11 источников. Из отчета вы узнаете:

  • Данные из ПТС;
  • Пробег;
  • Участие в ДТП;
  • Фотографии с разных источников;
  • Тех. осмотры;
  • Данные ОСАГО;
  • Таможенную историю;
  • Ограничения ГИБДД;
  • Залоги, кредиты;
  • Аресты, розыск;
  • Работа в такси;
  • История регистрационных действий;
  • Факт утилизации.

Проверка авто
по VIN-коду
и гос. номеру

Узнай всю правду об истории
автомобиля

Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков.

Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков. К ним относятся:

  • скрип, стук и другие посторонние шумы в области передней или задней подвески;
  • чрезмерная осадка кузова;
  • заносы автомобиля, ухудшение сцепления колес с дорогой, затруднения с управлением;
  • ассиметричное расположение колес задней оси.

Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

  • степень нагрева при нагрузке;
  • реакцию автомобиля на раскачивание;
  • его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

  • сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
  • поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
  • шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
  • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
  • во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Читать еще:  Михаил федорович васильев гид по испании биография

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля?

Не существует идеальных автомобилей, которые бы никогда не требовали ремонта. Тем более, когда речь идет о ходовой части, неисправности которой являются наиболее частой причиной обращений на СТО.

Неоспоримым является тот факт, что множество автомобилей передвигается с неисправной ходовой, просто износ ее элементов пока не достиг критического уровня: стуки почти не слышны, в сторону автомобиль не уводит, ШРУС хрустит только в крайнем положении руля и т.д. Многие обращаются на СТО вообще только тогда, когда ехать на машине уже невозможно.

Для предотвращения подобного положения дел существует регулярный технический осмотр, без которого автомобиль запрещено эксплуатировать. Но его проходят раз в год, а то и реже, а выход из строя многих узлов подвески непредсказуем: достаточно влететь в приличную яму, чтобы повредить, например, амортизатор или шаровую опору. Но вины автовладельца в этом нет никакой. Да, конечно, существуют любители «экономить», которые до упора будут ездить на автомобиле, хотя в поворотах появились серьезные крены, машину сильно раскачивает на неровностях, но стуков-то нет. А значит «все нормально».

Но стоит понимать, что если не было серьезного физического воздействия на ходовую, вроде описанного выше попадания в яму, то износ ее элементов происходит постепенно и незаметно, водитель сам того не подозревая подстраивается под меняющуюся управляемость машины. Такое постепенное изменение управляемости не вызывает беспокойства до тех пор, пока не появится явный признак неисправности.

Конечно, езда на автомобиле с неисправной ходовой несет в себе определенные страхи и риски, перечислять которые не является целью данной статьи, речь ниже пойдет о самостоятельной диагностике.

Амортизаторы

Для самостоятельной проверки состояния амортизаторов необходимо поочередно раскачать каждый амортизатор автомобиля. Если до возвращения в исходное положение угол кузова совершает несколько колебаний, то соответствующий амортизатор вышел из строя. Хоть метод и довольно старый, но в то же время он весьма эффективный. Визуально вышедший из строя амортизатор отличается масляными потеками на корпусе.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Раскачивая вместе с помощником кузов, взявшись за него возле крыши с противоположных сторон, можно оценить состояние втулок и тяг стабилизатора. Появившиеся постукивания скажут об их износе. Такая раскачка продиагностирует и опоры амортизаторов – если стук пошел из под капота, то, скорее всего, их пора менять.

При подобной раскачке могут постукивать и элементы выхлопной системы из-за ослабления ее крепежей, что может заставить думать о неисправных задних тягах стабилизатора. Поэтому после раскачки необходимо из ямы пошатать и глушитель. Если при этом не было выявлено характерных постукиваний, то тогда внимание стоит уделить заднему стабилизатору.

Пружины

Для проверки пружин и торсионов существует старый метод, согласно которому в обычном гражданском незагруженном легковом автомобиле, не заниженном или, напротив, не завышенном, между колесом и его аркой должно свободно проходить 3-4 пальца.
Еще можно проверить расстояние от центра колеса до начала колесной арки. На одной оси не должно быть различий между левой и правой стороной. Наличие разницы говорит о просадке одной из пружин.

Подшипники ступиц

Для проверки состояния ступичных подшипников необходимо вывесить поочередно каждое колесо путем его поддомкрачивания. Обязательно установите автомобиль на ровную твердую поверхность, и подоприте колеса для исключения возможного отката.
Повращайте вывешенное колесо. Оно должно легко прокручиваться без заеданий и посторонних шумов. Далее возьмитесь руками сверху и снизу за колесо и покачайте попеременно одной рукой к себе, а второй от себя. Люфт должен быть совсем незначительным, и то, только на автомобилях, в которых подшипники ступицы регулируются. К слову, большинство современных автомобилей не имеют такой регулировки, люфта в них быть совсем не должно.

Если подвеска вашего автомобиля однорычажная типа Макферсон, то люфтить в таком случае может и шаровая опора рычага. Для уточнения этого момента вам необходим помощник, который будет нажимать, и удерживать тормозную педаль, а вам необходимо выполнить вышеописанные манипуляции с колесом. Если в таком случае все равно наблюдается люфт, то исходить он будет уже точно от шаровой. Если люфт пропал – виной ему был подшипник ступицы.

В случае, когда передняя подвеска вашей машины имеет по два рычага с каждой стороны, между которыми находится пружина, то износ шаровой опоры таким методом не определяется, так как люфт убирается под воздействием пружины.

Если на 90 градусов изменить положение рук, и попросить помощника нажать и удерживать тормозную педаль, то можно выявить люфт в элементах рулевого управления. Стук будет означать износ наконечников или рейки.

Идем под автомобиль

Вся вышеуказанная диагностика, а особенно, если отсутствует помощник, а вы используете домкрат для вывешивания колес, довольно опасное мероприятие. Залазить под автомобиль, поднятый домкратом, для окончательной оценки состояния элементов подвески, вызвавших подозрение, категорически запрещается! Для этого стоит использовать эстакаду или смотровую яму.

Для дальнейшей диагностики вам понадобится монтажная лопатка (она же – монтировка).

Прежде чем ее применять, необходимо визуально осмотреть проверяемый элемент на предмет целостности пыльника. Если на нем имеются повреждения, то демонтаж элемента обеспечен. Как минимум для замены пыльника. А вот монтировкой в таком случае можно определить – вышла ли деталь уже из строя, или можно ограничиться только лишь заменой чехла.

Проверка шаровых опор

Плоскую часть монтировки помещаем между шарниром и рычагом, при этом необходимо проявить осторожность и не порвать пыльник шаровой. Теперь прикладываем усилие к монтировке и пытаемся переместить шарнир вниз-вверх. Люфт в изношенной опоре вы заметите сразу.

Если вы не уверены в такой диагностике, то воспользуйтесь следующим способом. Зажмите в одной руке шарнир и неподвижный, находящийся рядом с ним, элемент, и, удерживая их, покачайте колесо в вертикальной плоскости. Свободный ход шаровой говорит о ее износе.

Сайлентблоки

Их состояние проверяется при помощи продольного и поперечного давления монтировки.
Если при этом не требуется больших усилий, то сайлентблоки изношены и их необходимо заменить. Наличие трещин, выпучиваний и разрывов в резине также свидетельствует об износе сайлентблока.

Стойки стабилизатора

Эти элементы подвески во многих моделях авто являются проблемными местами. Иногда их приходится менять раз в год. Диагностика стоек стабилизатора зависит от конкретной модели автомобиля. Если стойка имеет шарниры, то наличие люфта в них является признаком выхода стойки из строя.

Рулевые наконечники

Для проверки наружного рулевого наконечника необходимо действовать точно так же, как и при проверке шаровой опоры: охватываем ладонью шарнир и покачиваем колесо в горизонтальной плоскости, либо просим помощника резко подергать влево – вправо руль. У исправных наконечников люфт отсутствует полностью.

Тормозная система

Износ ее элементов оценивается путем визуального осмотра. Оценивается толщина тормозных колодок и дисков. Также диски проверяются на наличие повреждений: трещин, выработки и т. д. Неравномерный износ колодок на одной оси может свидетельствовать о подклинивании одного из суппортов.

Если все вышеуказанное по какой-либо причине вы не можете выполнить самостоятельно, то лучше всего обратиться на СТО.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector