Как ровно отпилить брус 100х100

Как отпилить доску ровно

Приветствую всех читателей и подписчиков моего блога. Сегодня я, Андрей Ноак, хочу поговорить о том, как отпилить доску ровно. Одним из самых качественных и экологически чистых материалов для строительства, по праву считается дерево.

Введение

Дерево нашло себе применение в самых разных отраслях промышленности. Это сырьё всегда было популярно, благодаря, своей многофункциональности, простоте добычи и обработки. Из древесины мастерят мебель, предметы интерьера и даже целые дома.

Любой мастер сталкивается с этим материалом, но, как показывает практика, произвести аккуратный распил доски удается не каждому. После инструментов на разрезе часто остаются сколы или зазубрины, что не добавляет вашему изделию красоты. Так как же лучше, распилить своими руками или заказать?

Многие фирмы предлагают при покупке распилить Ваши доски, к тому же цена на эту услугу не слишком завышена. На производстве распил досок делает квалифицированный мастер на точном оборудовании, что позволяет получить качественные заготовки нужного размера и формы.

Вы, конечно же, и сами можете обзавестись дорогим оборудованием, но есть ли в этом смысл, если Вам нужно распилить несколько досок. Выбирать только Вам, но если Вы все же решили пилить доски дома, тогда я расскажу, как и чем это удобнее сделать.

Чем лучше производить распил?

Циркулярной пилой

Это наиболее удобный инструмент для распиловки досок. По сравнению с некоторыми другими электроинструментами она обладает большей производительностью. Но стоит помнить, что циркулярные пилы различаются характеристиками и областью применения.

Прежде чем покупать пилу, определитесь для каких целей вы будете её использовать. Основным применением циркулярных пил является раскрой или распил досок.

При выборе пилы необходимо учитывать глубину пила. В продаже есть дисковые пилы с глубиной пропила от 30 до 130 мм. Необходимо узнать, с какой толщиной доски вы будете распиливать и, исходя из этого, отдавать предпочтение той или иной пиле.

Также ответственно стоит подойти и к выбору диска для Вашей циркулярной пилы. Если Вам нужно сделать аккуратный зарез, следует выбирать пильный диск с большей частотой зубьев. Если зубья на диске расположены редко, то работа будет быстрее, но гораздо грубее. Важно, что при работе дисковой пилой срезы получаются ровными и практически без сколов. Подробнее об этом рассказано в моей книге. Более подробно о ней в разделе «КНИГИ».

Для начала работы с дисковой пилой выставьте глубину пропила равную толщине Вашей доски. Благодаря этому Вы сможете сделать максимально красивый зарез практически на любой поверхности, не оставив следов.

Но стоит помнить, что если вы делаете рез под 90 градусов, глубина пропила будет одна, а для реза в 45 градусов глубина пропила будет гораздо больше. Затем проверьте, чтобы защитному кожуху ничего не мешало, в противном случае он просто не откроется.

Зафиксируйте доску, необходимо, чтобы в процессе работы она не скользила по столу, для этого требуется упор вдоль и в конце заготовки. Кстати, некоторые пилы оборудованы винтом с накатной головкой, который позволяет установить угол запила. Обычно дисковые пилы имеют диапазон от 90 до чуть меньше 45 градусов, что позволяет делать аккуратные запилы под углом.

Не забывайте о технике безопасности когда работаете с циркулярной пилой. Всегда надевайте защитные очки, а еще лучше маску на все лицо. Помните о том, что почти все инструменты предназначены для правшей, это значит, что все опилки и прочий мусор будут вылетать из-под пилы с левой стороны, поэтому левшам следует больше заботиться о безопасности органов зрения и дыхательных путей.

Углошлифовальная машинка или болгарка

Некоторые мастера советуют использовать болгарку, если у Вас большой объем работы, низкие требования к качеству.

Ни в коем случае не пробуйте этот метод. Болгарка предназначена для придания красивого вида сварочному шву или для резки кирпича и без пилы вам просто не справиться. Распил досок болгаркой — это травмоопасно.

При резке досок этим инструментом мастера советуют ставить на него диск с зазубринами для циркулярной пилы. Представьте, что при работе болгарка захватила кусок древесины в одну из зазубрин, Вы тут же отпускаете кнопку питания (тот, кто работал с ней знают, что после выключения диск сделает еще несколько оборотов) и неизвестно, где вы найдете после этого свой инструмент, на полу в паре метрах от себя или в своём теле.

Или, например, диск нагрелся и лопнул, что тоже вполне возможно, кусочки горячего отрезного круга рассыпаются по всей площади, и некоторые из них могут приземлиться и на Вас. Другие умельцы используют диск с победитовой напайкой, которая тоже с легкостью может оказаться в Вашей ноге.

Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться инструментом, специально приспособленным для этой работы.

Ножовка

Для того, чтобы сделать ровный запил ножовкой, для начала нужно нарисовать линию распила карандашом на доске, затем, установить заготовку, чтобы Вам было удобно с ней работать, закрепить в этом положении. Следующим шагом, необходимо установить ножовку в положении примерно 60 градусов к изделию, направьте большим пальцем пилу так, чтобы она шла ровно по линии отреза.

Начинайте пилить, как только ваш зарез будет такой глубины, что пила в нем сможет спокойно «ходить» не сбиваясь с метки, можете повернуть её в удобное для Вас положение, обычно 90 градусов, и продолжайте запил, пока не добьетесь нужного результата. Если древесина влажная и мягкая, то зубья ножовки будут в ней застревать, что сделает работу более утомительной и долгой.

Чтобы облегчить свой труд, смажьте инструмент мылом, что в разы облегчит Ваше занятие. У начинающего мастера первые зарезы получаются не очень ровными, поэтому лучше воспользоваться бруском, который будет служить Вам в качестве направляющей.

Если Вам нужно сделать зарез под углом, воспользуйтесь стуслом. В нем заранее сделаны пазы для ножовки. Вам останется только прикрепить его к верстаку, в специальный паз вложить деталь и пилить по нужному Вам углу. Срез получится ровный, практически без сколов.

Для того, чтобы красиво распилить доски лучше воспользоваться помощью квалифицированного мастера, если Вы считаете, что сами в состоянии справиться с этой работой, то ни в коем случае не делайте запилы болгаркой, лучше воспользоваться ножовкой. Для аккуратных разрезов вдоль доски самым лучшим инструментом является циркулярная или дисковая пила.

Важным моментом в распиле досок является точность и аккуратность, это кропотливая и трудоемкая работа. Главное никогда не забывать, что любой ручной, а тем более электроинструмент может нанести Вам вред, никогда не пренебрегайте правилами безопасности, лучше перестраховаться, ведь здоровье – это самое главное.

Еще видео в тему

Желаю удачи во всех Ваших начинаниях. Подписывайтесь на обновления и будьте в курсе всех интересных материалов на моем блоге. Не забудьте порекомендуйте их в соцсетях.

Посоветуйте электроинструмент пилить брус и делать вырезы

Брус 150х150 пилить и делать вырезы.

asrg . Пила. (их много разных(лобзик,сабля,лезвийная,цепная,цыркулярная))..или фрезер..(для такого бруса,их два:у протула и Мафеля).

Сказали там ход всего 70 мм макс.

Ясно, что не топор. Какая?

asrg написал :
Ясно, что не топор. Какая?

. почему. Топором тоже можно,сам лично в Кижах видел.. ..Вы уточните какие пазы,что за пропилы,какая точность нужна в мм.?Может просто дрова пилите,может дом строите.

Ну вот налетели на несчастного чела. Без умностей никак.

asrg написал :
Сказали там ход всего 70 мм макс.

Есть и поболе.Для Вас оптимально будет,как написал ув. kluchnik ,ИМХО

а можно и цепную, хоть бензо хоть электро.

Если пилить его вдоль – то нужна ручная дисковая пила. (при глубине пропила 7 см пилим с 2-х сторон, остальное ломается)

если пилить поперек – то и обычная ножовка пойдет.
для больших объемов поперечного реза – цепная электропила
если работать не в замкнутом помощении – посоветывал бы все-таки бензопилу – ибо девайс более универсальный и маневренный

хряк написал :
Ну вот налетели на несчастного чела. Без умностей никак.

. да не,задачи же не ясны. вариантов море.Если денег не меряно,и не хочется лишних заморочек,полно циркулярок способных пилить брус поперек. опять же не ясно как надо,в пол дерева,в четверть,какой формы пазы. Если точность и качество реза не важны,дёшево,быстро и сердито цепная пила.Можно пилить и киловаттной циркой,или в 2 прохода,до 50-ти мм и так не слишком увлекаясь,возьмёт за один.Можно скомбинировать:пропил сделать цыркой,допилить саблей,будет более-менее ровно.Можно просто саблей,но не так быстро и увод реза, получить запросто.Можно купить Аллигатор,(есть У ДВ и БОШ-а),да и попроще тоже есть.У меня лично такой пилы нет,но думаю ей пилить не очень быстро,но зато точно,и чисто. Ну и на крайняк,можно и мощнейшим лобзарём выпендриваться.

Лобзик Bosch GST 150 CE/BCE Professional, в этой ветке его тестили как раз на 150 брусе ” >

asrg написал :
Брус 150х150 пилить и делать вырезы.

Готовый вариант ” > , можно вот на этой ” > поставить шину подлиннее и аккуратно следить за подачей и остротой цепи. Скоро обещают сделать такую с шиной подлиннее штатно, но на мой взгляд и эта потянет легко. Сам такую хочу

Если подешевле, то аллигатор конечно.

Так ведь есть Kress Duo Sage – в 10 раз дешевле.

Homemaster написал :
Готовый вариант, можно вот на этой

с такой дурой весом под 16 кг особо не напрыгаешся, да и вторая тоже не легкая

я тут почитал и вот что скажу купи себе бензопилу husvargna 137 и делай ей что угодно поверь мне не один дом ей построен у нас в сибири.

svetliy1963 написал :
Вас оптимально будет,как написал ув. kluchnik,ИМХО

Вот недорогой вариант:
” >
(в апреле брал там, но на две сотни дешевле).

Gold_eggs написал :
Kress Duo Sage

К сожалению она всего в 4 раза дешевле SSP 200 EB, при этом хуже на порядок. Это просто разные вещи. К тому же если на DUO засадили шину подлинней, то это не значит что она очень хороша на максимальных пропилах. Если следовать такой логике, то SSP 200 должна пилить 300мм.
Хотя, в общем-то, это просто лирическое отступление, ни та ни другая топикстартеру скорее всего не понадобится.

Vidis написал :
да и вторая тоже не легкая

В выходные пилил – для своих возможностей она весьма лёгкая. И у неё нет конкурентов, совсем.

Кстати, наткнулся случайно на недорогую столярку – Инкар Ритм ПЭЛ-1400 ” >

Homemaster написал :
Кстати, наткнулся случайно на недорогую столярку

. да,кстати. и отзывы о ней,совсем не плохие. Вот может её топикстартёру и надо смотреть.

Homemaster написал :
К сожалению она всего в 4 раза дешевле SSP 200 EB, при этом хуже на порядок.

Не хотел вмешиваться, но как Вы этот порядок определили?

Homemaster написал :
Это просто разные вещи.

А вот это верно, Дуо- это циркулярная пила по сути со сменной цепной приставкой.

Homemaster написал :
то это не значит что она очень хороша на максимальных пропилах.

Вы пилили? Я пилил брус 180х180 вдоль и поперек, для продольного реза нужна соответствующая цепь. Скорость продольного реза не так велика как хотелось бы, но дома не производство. Замки в брусе делаются на раз.

Homemaster написал :
Хотя, в общем-то, это просто лирическое отступление, ни та ни другая топикстартеру скорее всего не понадобится.

Вот Дуо-Сага как раз наиболее подходящий инструмент для стройки. ИМХО, конечно.

Дмитрий Т написал :
Не хотел вмешиваться, но как Вы этот порядок определили?

Порядок цен просто посмотрел, а уровень – умозрительно конечно. По соотношению возможностей, исполнения и функционала. Разумеется ИМХО.

Дмитрий Т написал :
Вы пилили? Я пилил брус 180х180 вдоль и поперек, для продольного реза нужна соответствующая цепь. Скорость продольного реза не так велика как хотелось бы, но дома не производство. Замки в брусе делаются на раз.

Я пилил и той и другой, потому и сравниваю. Как универсал DUO отличная штука, Kress молодцы. Только конструктив устарел, потому Protool и лучше во всех отношениях, на мой взгляд на порядок. Привод, эргономика, работа по шине, исполнение – просто очень нравится. Но позволить её себе я не могу пока.

Дмитрий Т написал :
Вот Дуо-Сага как раз наиболее подходящий инструмент для стройки. ИМХО, конечно.

Так альтернатив нет особо у этого гибрида. Но за те деньги что за неё сейчас просят я бы взял две пилилки вместо одной.

Homemaster написал :
Только конструктив устарел, потому Protool и лучше во всех отношениях, на мой взгляд на порядок.

Разве на Протул ставиться диск?

Homemaster написал :
Привод, эргономика, работа по шине, исполнение

Эргономика приличная и у Кресса, отсоединяемый шнур и по шине может работать. Ну а проигрыш известно в чем, бытовая и промышленная пила.

Homemaster написал :
Как универсал DUO отличная штука,

Вот это я и имел ввиду, конечно, применительно к домашнему использованию.

Homemaster написал :
Но позволить её себе я не могу пока.

А Вы что, серъезно ее рекомендовали топикстартеру?

Дмитрий Т написал :
Разве на Протул ставиться диск?

Дмитрий Т написал :
А Вы что, серъезно ее рекомендовали топикстартеру?

Конечно нет. Я в итоге Ритм рекомендовал, т.е. аллигатор.

Вот тогда Кресс на порядок лучше Протула, ибо на два порядка универсальней и на полпорядка дешевле. Естесственно в свете домашнего применения.

Homemaster написал :
Я в итоге Ритм рекомендовал, т.е. аллигатор

Есть у меня эта пила, работать с брусом можно, но Кресс, как более универсальная и точная, предпочтительней. Все ИМХО.

Дмитрий Т написал :
Вот тогда Кресс на порядок лучше Протула, ибо на два порядка универсальней и на полпорядка дешевле. Естесственно в свете домашнего применения.

Инкар Ритм ПЭЛ-1400 я такой работал на изготовлении тары. пилили ей фанеру, доски 25мм, брус 50х50 и 100х100мм
точность хорошая, производительность низкая, две пилки которые стоят у нее – дорогие

800руб стоят. при том сделаны они из чего-то мягкого (пробовал точить)
как универсальный девайс – наверное да. жива она до сих пор – но как-то невостребованна вообще. а так сейчас разжился инструментом
для действительно ровного отрезания – торцовка,
для резания фанеры – сабельная пила,
лобзик – куда ж без него,
для отрезания досок – цепная пила, причем пришлось еще и бензо прикупить.
а эту ПЭЛ1400 – отдаю когда кто-нить просит “дай пилу попилить”

asrg написал :
Брус 150х150 пилить и делать вырезы.

считаю что цепная пила (причем НЕ бензо)+ циркулярка
цепной однозначно ровнее пилить брус 150х150 чем сабелькой, т.к. лезвие нужно для такой работы сабельке сильно длинное (читай дорогое) – оно будет при резании уходить сильно.

по брендам лучше сразу не смотреть на фигню, а потратить деньги на Макиту или Бош.
есть конечно и уровень выше – но там уже девайсы, которые покупают люди знающие что им нужно и для чего
есть уровень ниже – но. много всякого можно написать – не советую

Распиловка бревна на брус

О том, как распилить бревно на ленточной пилораме, было описано в предыдущей статье. Ну а в этой статье мы хотим рассказать о том, как происходит распиловка бревна на брус.

Все знают что брус, выпиленный из бревна при сушке, начинает деформироваться, но не все знают, от чего это происходит. Всё дело в том, что при распиловке бревна на брус, он был выпилен неправильно. То есть он был выпилен со смещением, а так как его середина смещена, брус начинает гнуть в направлении смещения.

Чтобы такого не произошло необходимо произвести правильный расчёт бревна перед распиловкой.

Расчёт бревна для распиловки на брус.

Итак, преступим, для начала необходимо определиться, какого размера будет брус, а также размеры материала (досок), которые мы хотим получить до бруса.

Начнём с того, что возьмём необходимый брус, для примера, 150 х 150 мм, доска не обрезная 25 мм, 30 мм, 40 мм.

Для тех, кто не знает, что значит не обрезная доска, объясняем, это доска различной ширины не имеющая определённых границ из-за наличия коры по краям, но имеющая определённый размер толщины.

Далее возьмём обрезную доску на 25 мм, 50 мм. Мы думаем тут понятно, что обрезная доска, это доска, имеющая определённый размер, как в ширину, так и в толщину и не имеющей коры, или как обычно говорят, без обзола.

Расчёт бруса

Расчёт начнём производить с замера диаметра бревна, и он у нас составляет, к примеру, 30 см. Или для удобства подсчёта переведём в миллиметры, это будет 300 мм. Так как у нас брус должен получиться 150 мм, то берём 300 мм и отнимаем 150 мм, в остатке получим 150 мм, которые пойдут на доски.

300 — 150 = 150

От верхнего и нижнего края диаметра бревна отнимаем по 5 мм на горбыль, то есть делить будем 150 мм, оставшиеся на доски, получаем 150 минус 5 и минус 5, в остатке получаем 140 мм.

150 — 5 — 5 = 140

При вычете горбыля необходимо учесть неровность бревна, так как комель больше вершины по диаметру, то есть возможность получить подгорбыльник различного размера, и у нас он будет 25 мм.

Вернёмся к диаметру бревна 300 мм. От верхнего края как описано выше отнимаем 5 мм, получаем 295 мм. И к этому числовому значению прибавляем подгорбыльную доску 25 мм плюс 2 мм на пропил, получаем 322 мм. И именно с этого начнётся распиловка бревна на брус.

300 — 5 = 295, 295 + 25 + 2 = 322

Расчёт досок

После того как сняли подгорбыльник у нас остаётся чистый остаток 140 мм. Делим его пополам и получаем 70 мм на каждую сторону бревна.

140 / 2 = 70

Смотрим выше, где мы определяли примерный размер необходимого материала помимо бруса. Это у нас 25 мм, 30 мм и 40 мм доски. И тут мы начинаем расчёт.

Берём наши 70 мм и прикидываем с учётом пропила, 40 мм плюс 2 мм получим 42 мм, до 70 не хватает 28 мм. Ну, тут мы думаем понятно, что следующей доской будет 25 мм, 25 мм плюс 2 мм получаем 27 мм. Таким образом получаем, 42 мм плюс 27 мм, 69 мм.

40 + 2 = 42, 70 — 42 = 28, 25 + 2 = 27, 42 + 27= 69

Возникает вопрос, куда девать ещё 1 мм, всё очень просто. Первый четыре реза делаем строго по размерам, а после того как перевернули бревно этот 1 мм угоняем на горбыль. В итоге выходит всё согласно нашим расчётам.

Исходя из этих расчётов, получаем лафет, распиленный по центру бревна.

Расчёт обрезного материала

Для получения обрезного материала, а так же дальнейшая распиловка бревна на брус производится путём поворота полученного лафета на 90 градусов. Расчёт происходит в том же порядке, который описан выше. Но сразу обратим внимание, если мы начнём расчёт у нас получается 20 мм, которые нам не нужны, из-за отсутствия заданных таких размеров.

70 — 50 = 20

Что делать в этом случае, мы сейчас объясним. У нас как описано выше имеется 5 мм на горбыль, мы воспользуемся этим и к 50 мм нашего обрезного материала добавим 25 мм плюс естественно 2 мм на пропил.

50 + 20 + 5 + 2 = 78

Мы получаем подгорбыльную доску 25 мм и чистую доску 50 мм, именно то, что нам было необходимо, а так же качественный брус 150 х 150.

Для получения иного размера материала необходимо недостающие миллиметры пускать на подгорбыльник, но при этом распределять их равномерно на обе стороны.

Таким образом, производится расчёт и распиловка бревна на брус на ленточной пилораме. Мы желаем удачи всем начинающим пилорамщикам в этом нелёгком деле, и главное не ошибиться в расчётах.

Секреты изготовления рамных соединений вполдерева

Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

ИНСТРУМЕНТЫ

• столярный угольник;
• разметочный рейсмус;
• карандаш или разметочный нож;
• обушковая пила;
• широкая столярная стамеска.

Угловые соединения вполдерева своими руками

Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

Разметка соединения

Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

Вырезание фальца

Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

Зачистка соединения

При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

Т-образное (тавровое) соединение

Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

Используя рейсмус и угольник, нанесите разметку на кромках.

Сделайте пропилы в отходной части. Они облегчат последующую выборку стамеской.

Широкой столярной стамеской снимите отход. Снимайте послойно, двигаясь от центра к краям.

Выполните зачистку паза. Грань и заплечики должны быть идеально ровными и сходиться строго под прямым углом. Это обеспечит максимально плотное прилегание деталей.

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Как выровнять кривой деревянный брус

Часто можно сталкиваться с такой ситуацией, когда строительные доски из бруса деформируются. Дело в том, что дерево под воздействием влаги или тепла может терять свои формы и деформироваться. Однако, каждая ситуация имеет свое решение и поверхность кривого деревянного бруса тоже можно выравнивать.

Способы выравнивания

Выровнять поверхность кривого бруса можно под воздействием тепла или влаги с противоположной стороны, а еще добиться желаемого результата можно под влиянием давления. Для этого следует выбрать сухое, прохладное помещение и положить деревянную доску на бетонную поверхность. С деформированной частью древесины параллельно следует положить кусок пиломатериала. Пиломатериал нужно положить между двумя ровными досками.

Совет: иногда пиломатериал можно укладывать с «зеркальной» деформацией. Полученная конструкция нужно закреплять с помощью зажимов.

Доски бруса нужно обрабатывать специальным пароочистителем и на поверхность положить груз. Груз нужно размести равномерно. Если доска длинная, тогда груз нужно положить и на концах сруба. Таким образом, можно выпрямлять деревянную доску из бруса в течение трех суток. Результат проверяют именно спустя 3 дней. Если результат отрицательный, то процедуру нужно повторять.

Применяемые инструменты

Для того чтобы выпрямить древесину, необходимо подготовить следующие инструменты:

• ручной или электрический рубанок;
• шлифовочная машина.

При выборе таких инструментов следует быть внимательным. Например, рубанок должен быть с длинной подошвой, в ином случае на поверхности доски могут остаться дефекты. Для начала, важно закрепить брус неподвижно и с поверхности снимать всевозможные дефекты. Если необходимо работать только с одной доской, то можно обойтись ручным рубанком, ну а если нужно выпрямлять много древесины, тогда желательно выбрать электрический вариант. Это поможет сэкономить силы и время.

Важно помнить, что после обработки толщина пиломатериала уменьшается.

Бывают случаи, когда искривления происходит в течение времени. Например, если дом уже построен с применением деревянных брус, то со временем под воздействия негативных атмосферных явлений стены могу искривляться. В данном случае тоже можно аккуратно устранять всевозможные дефекты.

Следует помнить, что обратный процесс не может быть мгновенным и понадобится время, чтобы стены опять стали прежними. Выравнивание может продлиться хоть месяц, но положительный эффект гарантируется.

Выравниваем стены старого дома

Данная работа выполняется с применением металлических углов толщиной 60 мм, ну а длина должна соответствовать длине проема. Сначала необходимо отрезать часть древесины и подготовить место для стойки, и только потом придется заводить металлический уголок. Выравнивая стены можно обеспечить:

1. эстетичность;
2. надежность;
3. долговечность дома.

Ну, а для обеспечения высоких антикоррозийных свойств, поверхность досок следует обработать специальным составом

Таким образом, выравнивание кривых брусчатых стен гарантирует качество, прочность и безопасность постройки.

LiveInternetLiveInternet

–Рубрики

• ЕДА (1031)
• восток (12)
• детям (2)
• варенье (1)
• детям (1)
• картошка (24)
• кулинарный атлас мира (3)
• мясо (123)
• напитки (88)
• овощи (76)
• постная кухня (27)
• птица (72)
• рыба и морепродукты (116)
• салаты,закуски,нарезки (131)
• супы,борщи (32)
• торты,пироги,десерты (394)
• алла пугачева (19)
• Базары,рынки,шоппинг (118)
• ГЕНИИ (211)
• ГОРОСКОПЫ (2)
• НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ (1)
• ДЛЯ ДЕТЕЙ (169)
• делаем вместе (28)
• ДЛЯ ДОМА (106)
• ЗДОРОВЬЕ (465)
• ИНТЕРЕСНОСТИ (1518)
• ИНФОГРАФИКА (38)
• ИСКУССТВО (2076)
• архитектура (150)
• блог Стаса Садальского (68)
• выставки (144)
• декор (458)
• живопись (566)
• звездные пары (36)
• интерьеры (381)
• искусство фотографии (384)
• креатив (29)
• Любимые композиторы (4)
• мои фотоработы (4)
• музеи мира (20)
• поэзия (58)
• учимся рисовать (4)
• фильмы (5)
• шоу-бизнесс (8)
• этно (3)
• ювелирное искусство (104)
• ИСТОРИЯ (528)
• дворцы России (12)
• ОРДЕН ТАМПЛИЕРОВ (5)
• КИНО (525)
• советские фильмы.полный список.по алфавиту (18)
• фильмы для души (51)
• фильмы,актеры,роли (454)
• шедевры мирового кино фильмы (30)
• КНИГИ (59)
• КРЫМ (203)
• затонувшие корабли (3)
• легенды крыма (7)
• однодневные маршруты (95)
• ПРОГУЛКИ ПО КРЫМУ C АЛЕКСОЙ ГАЙВОРОНСКИМ (2)
• симферополь (13)
• фильмы снятые в крыму (1)
• ФОТО (13)
• МИР МОДЫ (1509)
• ARTKA (27)
• бохо (517)
• история моды (568)
• мода (421)
• стили в моде (36)
• шебби-шик (28)
• МУЗЫКА (134)
• богушевская (5)
• весь вертинский (14)
• джаз (17)
• классика (21)
• легендарные музыканты (39)
• музыка из к/ф (2)
• музыкальные инструменты (9)
• помощь по сайтам и блогам (19)
• ПРАВОСЛАВИЕ (173)
• православный календарь (19)
• ПУТЕШЕСТВИЯ (210)
• весь мир в глазах твоих (194)
• ЗАМКИ И ДВОРЦЫ (4)
• Москва (4)
• тибет глазами oldkurik (12)
• родились в этот день (55)
• РУКОДЕЛОЧКИ (2008)
• бисер (34)
• букет из конфет (4)
• вышивка (131)
• вязание (197)
• декупаж (65)
• идеи для творчества (423)
• из пластиковых бутылок (11)
• из проволоки (28)
• канзаши (2)
• Кастомайзинг (34)
• кожа (1)
• кружевоплетение (26)
• кукольные домики (21)
• Лэмпворк (3)
• мастер-класс (625)
• мои работы (14)
• мыло (7)
• новогоднее (76)
• папье-маше (40)
• пуговицы (17)
• разные разности (24)
• соленое тесто (3)
• сумки (24)
• сутаж (1)
• текстильные игрушки (54)
• украшения (201)
• фетр (8)
• цветы из ткани (76)
• СИГАРЫ (1)
• СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ (4)
• ТЕАТР (522)
• актерские байки (383)
• антреприза (9)
• балет (42)
• БДТ им.ТоBстоного,Ленинград (3)
• великие актеры (155)
• Им.Станиславского (1)
• Ленинского комсомола (6)
• малый театр (2)
• Маяковского театр (5)
• мОССОВЕТА (1)
• Моссовета театр (3)
• МХАТ (6)
• опера (8)
• оперетта (2)
• Островский (1)
• таганка (3)
• театр Вахтангова (2)
• театр о.Табакова (1)
• театр сатиры (4)
• экранизация (13)
• УЖАС (25)
• учебные заведения (8)
• учим английский (1)
• ЭЗОТЕРИКА (155)

–Видео

–Музыка

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Статистика

КАК ПРАВИЛЬНО РАСКРОИТЬ И РАСПИЛИСТЬ БРЕВНО

Вторник, 13 Августа 2013 г. 12:36 + в цитатник

Узнать из какой части ствола вырезаны доски или брус можно по рисунку годичных колец, посмотрев на их торец, а также по количеству сучков на досках или брусьях. Комлевая часть ствола всегда толще вершинной и, как правило, не имеет сучьев, то есть содержит более качественную древесину.

Из средней части хлыста получают так называемое технологическое древесное сырье – древесину, поступающую на механическую (для производства ДСП, ДВП) или химическую (например, для гидролизного производства) переработку. Оставшуюся комлевую часть хлыста распиливают на две-три части, которые поступают на лесопильные предприятия.

На лесопильных предприятиях из бревен вырабатывают пиломатериалы, распиливая их параллельно продольной оси.

Среди пиломатериалов различают:

брус (шириной и толщиной более 100 мм)

сегментные брус или четвертины (получаемые из бревна, распиливаемого на четыре части)

бруски (толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины)

Доски (толщиной до 100 мм, ширина более двойной толщины)

обапол – боковые части бревна

рейки – срезанные при продольной распиловке тонкие доски и бруски

Кроме перечисленных основных пиломатериалов существуют и так называемые полуфабрикаты, в частности, шпунтованные и профилированные доски, плинтус и другие погонажные изделия

Толщина досок, выходящих из лесопильной рамы, определяется расстоянием между полотнами пильной рамки

Схема распиловки бревна на брус и доски :

1 – брус выпиливают из ядровой древесины бревна;
2 – при получении половинных брусьев бревно распиливают по продольной оси;
3 – при получении сегментных брусьев бревно распиливают по продольной оси крест-накрест;
4 – при групповой распиловке (вразвал) получают необрезные доски за один проход бревна через лесопильную раму;
5 – при индивидуальной распиловке с брусовкой при первом проходе через раму получают двухкантныи брус, горбыли и боковые доски;
6 – наиболее сложна радиальная распиловка бревна, при которой получают половые доски с вертикально расположенными годичными кольцами;
7 – при втором проходе двухкантный брус поворачивают на 90° и распиливают на

обрезные доски, отделяя от него боковые обзолы;
8 – у досок с горизонтально расположенными годичными кольцами лицевой называют сторону, обращенную к ядру (сердцевине), а тыльной – сторону, обращенную к заболони (периферической части ствола)

Структура ствола дерева :

1. Наружный слой коры, защищающий дерево от холода и жары, а следовательно – от интенсивного испарения влаги.
2. Через внутренний слой коры (луб) дерево получает необходимые для его развития питательные вещества. В процессе роста дерева луб отмирает, присоединяясь к наружному слою коры.
3. Между лубом и собственно древесиной находится камбий, обеспечивающий рост дерева в толщину и образование годичных колец.
4. Заболонь – наружные, слой активной древесины, примыкающие к камбию и питающие дерево влагой. Более старые внутренние слои заболони постепенно отходят к сердцевине.
5. Внутренние омертвевшие слои древесины, больше не питаемые влагой, образуют сердцевину (ядро), являющуюся благодаря своей прочности несущим и опорным стержнем дерева

Рубрики:

ИНТЕРЕСНОСТИ

Метки: БРЕВНО РАСПИЛОВКА

Процитировано 6 раз
Понравилось: 2 пользователям