Kriteks.ru

Как сделать плавное включение света в авто

Petrovich35 › Blog › Плавное включение и выключение фар (продление срока службы ламп)

Как известно, лампы накаливания перегорают в основном в момент включения. Связано это с тем, что электрическое сопротивление холодной нити накаливания лампы намного меньше сопротивления раскаленной нити. Поэтому, в момент включения, через нить проходит ток, значительно превышающий номинальную величину. Если лампа уже не новая и ее нить со временем стала тоньше, этого повышенного тока достаточно, чтобы в момент включения лампа перегорела.

Для продления срока службы ламп накаливания необходимо обеспечить плавный разогрев нити лампы накаливания, путем постепенного увеличения подаваемого на лампу напряжения. Сделать это можно, включив в цепь питания лампы устройство “плавного пуска”.

В Интернете можно найти множество схем для обеспечения плавного включения ламп. В продаже есть и готовые решения, например, реле 405.3787-02, выпускаемое ЗАО “Энергомаш”, г. Калуга (фото 2, 3):

Данное реле обеспечивает плавное повышение напряжения питания на нагрузке от нуля до номинальных 12В в течение 1 секунды. При выключении, напряжение также плавно снижается до нуля в течение 1 секунды. Максимальный ток потребления нагрузки составляет 25А (фото 4, 5). Ток потребления стандартной автомобильной галогенной лампы 12В/55Вт составляет около 5А. Как видим, характеристик реле 405.3787-02 с запасом хватает, чтобы обеспечить плавный розжиг до четырех ламп головного света.

Данное реле выполнено в стандартном полноразмерном четырехконтактном корпусе (фото 6, 7). Реле такого форм-фактора широко применяются в отечественных автомобилях, например, “жигулях” и “самарах”.

Внутри корпуса реле расположена печатная плата, для защиты от влаги залитая прозрачным компаундом. С другой стороны платы установлен силовой транзистор с небольшим алюминиевым радиатором (фото 8, 9):

Как правило, в штатной проводке, питание ламп ближнего и дальнего света, а также противотуманных фар, организовано парами, при этом питание на левую и правую лампы подается от одного реле.

Таким образом, для реализации плавного включения и выключения ламп, например, ближнего света, достаточно заменить штатное реле ближнего света на реле 405.3787-02.

ВНИМАНИЕ! Данное электронное реле 405.3787-02 чувствительно к полярности включения, у него на контакт 30 должен подаваться плюс, на 87 — минус. При ошибочном подключении в обратной полярности, реле может выйти из строя. Поэтому, при установке следует учитывать, на какие контакты 30 и 87 штатного реле подаются плюс и минус питания. Возможные схемы подключения приведены на фото 10.

В проводке отечественных автомобилей, у 4-контактных малогабаритных реле типа 98.3747-111 или 405.3787-04, силовой плюс обычно подается на контакт 30 реле (с краю). Но у автомобилей иностранного производства полярность подключения штатных реле может быть иным. Например, в блоке предохранителей Chery Tiggo 5 силовой плюс подается на центральный контакт 5 (87). Это видно на переходнике на фото 15, где синий провод — минус, красный — плюс.

Если штатное реле имеет такие же размеры, расположение и полярность контактов, достаточно всего лишь заменить одно реле на другое. Немного сложнее, если штатное реле отличается по размерам и конфигурации контактов. В этом случае придется делать переходник. На моей машине штатные реле были меньше по размеру, поэтому потребовался переходник (фото 11).

Добавлено: В продаже появилось также малогабаритное реле 405.3787-04, аналогичное по характеристикам реле 405.3787-02, но в другом корпусе.

Для изготовления переходника прекрасно подошло малогабаритное 4-контактное отечественное реле 98.3747-111, которое и по размерам, и по конфигурации контактов совпадало со штатными реле фар моего автомобиля (фото 12):

Удаляем начинку реле, оставляем только контактные ножки (фото 13). Не забываем также удалить гасящий резистор (фото 14):

Приобретаем колодку для стандартного (полноразмерного) реле, они обычно уже с проводами. Припаиваем соответствующие провода к переходнику, для надежности заливаем термоклеем. Также, можно дополнительно защитить провода трубкой-кембриком или гофрой (фото 15-17):

Подключаем реле плавного пуска к переходнику и устанавливаем в блок предохранителей. На фото 18-20 таким образом подключены два реле, ламп ближнего света и противотуманных фар:

Питание ламп дальнего света не переделывал, так как с плавным включением не получится быстро мигать, лампы не успеют разгореться.

Ниже на видео показан результат работы реле 405.3787-02. Видим, что лампы теперь включаются и выключаются плавно, в течение 1 секунды.

В начале второго видео, для иллюстрации, одновременно включаются лампы дальнего и ближнего света, при этом хорошо заметна разница, какие лампы включаются с задержкой, а какие без:

При установке новых реле, я также поставил новые лампы ближнего света и ПТФ. Посмотрим, какой теперь будет их ресурс. В любом случае, включение головной оптики стало смотреться однозначно интереснее.

Надеюсь, данный материал был для вас интересен и полезен.

Всем ровной дороги, до связи!

Добавлено: В продаже появилось также малогабаритное реле 405.3787-04, аналогичное по характеристикам реле 405.3787-02, но в другом корпусе.

Плавное включение фар и габаритных огней автомобиля. Устройство для увеличения срока эксплуатации автомобильных ламп

Недавно один из наших форумчан, Rus_lan, выложил на форум интересную штуку — устройство для плавного включения фар автомобиля. Штука эта многих сразу же заинтересовала (и меня в том числе), поэтому тему было решено более подробно раскрыть и описать в отдельной статье.

Итак, если вы автолюбитель, то вам наверняка приходится менять в своём автомобиле различные лампы накаливания: дальний и ближний свет, габаритные огни, поворотники…

Поскольку наиболее активно в автомобиле используются лампы ближнего света и габаритных огней, то и менять их приходится чаще всего.

Хорошо известно, что перегорают лампы обычно в момент включения, причём зимой гораздо чаще, чем летом. Почему так происходит?

Дело в том, что рабочая температура нити лампы накаливания составляет более двух с половиной тысяч градусов цельсия. Именно при такой температуре нить и начинает светиться. До рабочей температуры нить нагревается протекающим по ней током. Если нагрев происходит слишком быстро и неравномерно, то температуры соседних участков нити не успевают выравниваться за счёт теплопроводности, между соседними участками создаётся большой перепад температур, расширяются эти участки сильно неравномерно, в результате чего в нити возникают большие механические нагрузки и она рвётся. Похожий эффект можно наблюдать, если плеснуть холодной водой на раскалённый камень. Внешние слои камня при этом резко охлаждаются и сжимаются, в то время, как внутренние ещё остаются горячими и расширенными. В результате, как мы знаем, камень трескается.

Кроме эффекта, описанного выше, механические нагрузки возникают также из-за магнитного взаимодействия витков спирали, сила которого опять же пропорциональна силе тока.

Хорошо, ну а при чём же здесь всё-таки момент включения? Всё очень просто. В момент включения, когда нить холодная, её сопротивление значительно ниже, чем сопротивление в нагретом состоянии, соответственно и протекающий в это время ток значительно больше рабочего тока. Следовательно, в момент включения мы имеем максимальную скорость нагрева нити, а также максимальное магнитное взаимодействие витков. Зимой начальная температура, а значит и начальное сопротивление нити, ниже, чем летом, следовательно начальный ток ещё больше.

Как с этим бороться? Давайте подумаем. Избавиться от неравномерного нагрева нити мы не можем, поскольку он возникает вследствии дефектов самой нити (например, если нить неравномерна по толщине, то более тонкие участки имеют большее сопротивление и нагреваются быстрее и сильнее). Однако, мы вполне можем уменьшить скорость нагрева и магнитное взаимодействие между витками спирали. Для этого нужно всего лишь ограничить протекающий через нашу лампочку ток, чтобы он, в то время, пока спираль нагревается, не превышал рабочего значения (или хотя бы превышал его незначительно). Именно такое устройство, позволяющее при включении плавно увеличивать ток через лампочку, и предложил Rus_lan.

Читать еще:  Лучшие тесты 2020 года

  1. C1 — конденсатор 47мкФ x 16В
  2. R1 — резистор 68кОм
  3. R2 — резистор 6,8кОм
  4. R3 — резистор 24кОм
  5. T1 — полевой транзистор FDB6670AL
  6. D1 — диод (любой)

Работает это устройство следующим образом: за счёт резисторов и конденсатора, установленного параллельно затвору полевика, напряжение на затворе транзистора растёт очень медленно, соответственно также медленно этот транзистор и открывается, что, в свою очередь, обеспечивает плавное увеличение напряжения на лампе и тока через неё. Делитель R1R3 задаёт максимальное напряжение на затворе. Резистор R2 дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него.

Схема выложена в том варианте, в котором Rus_lan выложил её на форум, но лично я бы в ней кое-что изменил. Дело в том, что электролитические конденсаторы крайне плохо переносят низкие температуры (а у нас, например, зимой морозы -30 0 С и ниже совсем не редкость), поэтому я считаю, что лучше взять какой-нибудь керамический кондёр. Понятно, что найти керамику с такой ёмкостью нереально, но в таком случае можно взять конденсатор с ёмкостью поменьше, а уменьшение ёмкости скомпенсировать пропорциональным увеличением резисторов R1, R3.

Собранное устройство выглядит вот так:

А вот так оно выглядит в работе (в автомобильной фаре):

На этом всё, как говорится «ни гвоздя, ни жезла», удачи!

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Электрика: плавное включение света фар

Это будет ещё один вариант схемы плавного включения фар.

Для начала немножко теории.

Многие, наверное, замечали, что перегорание ламп накаливания в подавляющем большинстве случаев приходится на момент их включения. Отчего же это происходит?

Виноват в этом, разумеется, Георг Ом со своим законом. Дело в том, что сопротивление холодной нити лампы в 10-12 раз ниже, чем в разогретом состоянии. По закону Ома, ток в цепи обратно пропорционален сопротивлению: I = U / R. Значит ток в цепи каждой лампы тоже в момент включения в 10-12 раз выше номинального, то есть, для стандартной лампы 55Ватт он может достигать 60 Ампер! Но в течение каких-то сотых долей секунды нить нагревается, сопротивление увеличивается и ток падает до номинального уровня. Обычно этот момент проходит так быстро, что ничуть не вредит ни реле, ни предохранителю, которые подводят ток к двум лампам и рассчитаны на ток куда ниже 120 Ампер.
Рассмотрим чуточку подробнее, что же страшного может случиться в этот краткий миг включения. Для этого рассмотрим нить лампы под электронным микроскопом:

Спиралька не идеальная, какие-то участки её оказываются потоньше, какие-то потолще.

Очевидно, теплоёмкость тонких участков оказывается меньше, а значит, при таком же протекающем токе, они быстрее нагреваются.

Как было упомянуто ранее, сопротивление нагретой спирали больше сопротивления холодной. Ток, как мы знаем, одинаков во всех участках цепи, а по тому же закону того же Георга, падение напряжения на участке цепи равно произведению значений силы тока и сопротивления этого участка. U = I * R. Это значит, что падение напряжения на втором, “тонком” участке будет больше чем на других.
Мощность высчитывается как произведение тока на напряжение: P = I * U. А это значит что на этом самом тоненьком участке цепи будет рассеиваться самая большая мощность.
В результате, пока соседние участки не спешa нагреваются, тоненький отрезок спирали успеет немного выгореть и стать ещё тоньше к следующему включению лампы. А значит при следующем включении различие в нагреве разных участков спирали будет ещё более выраженным. Ситуация будет ухудшаться с каждым включением, пока не произойдёт:

Выход прост: ограничить рассеиваемую мощность, уменьшив ток в цепи. Существует несколько разных вариантов как этого добиться, и самые распространённые из них это:

1. Использование NTC термистора и реле. Термистор около 2-5 Ом (при 25 градусах) включается последовательно с лампой, и часть мощности рассеивается на нём, нагреваясь он уменьшает своё сопротивление, в то время как лампа — плавно разгорается и увеличивает сопротивление. Через некоторое время падение напряжения на лампе окажется достаточным, чтобы замкнуть обмотку включенного параллельно с ней реле. Контакты реле замыкают термистор, исключая его из цепи и передавая тем самым всю мощность лампе.

2. Использование мощного полевого транзистора с конденсатором на затворе. Принцип аналогичен предыдущему. Но вместо термистора ток ограничивается полевым транзистором, затвор которого медленно заряжается, и ток в цепи плавно повышается. При этом на транзисторе в момент включения рассеивается значительное количество тепла, что требует его охлаждения. Однако в полностью открытом состоянии, за счёт низкого сопротивления сток-исток, почти вся мощность идёт на лампу, в результате дополнительное реле не требуется.

3. Широтно-импульсная модуляция. Этот вариант отличается от предыдущих тем, что управляющая схема не ограничивает ток, что уменьшает рассеиваемую на ней мощность, а значит и требования к охлаждению. Вместо этого схема при помощи того же полевого транзистора подаёт ток краткими импульсами, длительностью в несколько десятков микросекунд. За такое короткое время участки нити не успевают нагреться до опасных значений, а в те моменты когда ток через цепь не идёт, тепло с более нагретых участков нити успевает перераспределиться на менее нагретые участки, в результате чего сопротивление разных участков цепи выравнивается.

Именно этот вариант я выбрал для реализации.

Вот что мне хотелось добиться от своей схемы плавного включения света:

1) Распознавание первого включения после включения зажигания. У меня на машине лампы H4 — ближний и дальний в одной колбе. Если зажигание только включено, то свет должен разгораться плавно, чтобы плавно разогреть холодные спираль и колбу. Зато, если зажигание не выключалось, а ближний свет был выключен и включен снова — а такое происходит при включении дальнего света — разогрев должен происходить быстрее, дабы дорога была освещена.

2) Удержание в пол-накала в течение секунды после выключения. В моменты мигания дальним светом, ближний также выключается. Такой алгоритм поможет нити лишний раз не остывать и быстро вернуть свет на прежний уровень.

3) Максимальное снижение энергопотребления схемой при отключении зажигания. Токи утечки должны быть минимальными.

4) Схема должна быть собрана в корпусе штатного реле. Схема не должна требовать вмешательства в проводку, дополнительных проводочков-подключений и полностью заменять штатное реле, а при необходимости — быть заменённой обратно простой перестановкой реле.

Схема подключения штатного реле

Определившись с требованиями, я стал изучать, как подключено штатное реле

Оказалось, в моей машинке выключатель света замыкает минусовой провод обмотки, а реле зажигания — плюсовой.

Очевидно, что при выключении света, будет отключен также и “минус” для питания схемы. Однако, согласно моим хотелкам, схема должна продолжать работать в этой ситуации, мало того — даже держать фары включенными в пол-накала! Идея заключается в том, чтобы брать “минус” для питания схемы с фар.

Схема электронного реле

В итоге родилась такая схема:

Логика управления реализуется микроконтроллером ATtiny13A. Для питания используется линейный стабилизатор 79L05 отрицательного напряжения -5 Вольт, то есть у всей схемы общим является “плюс”.

VD3 и VD4 обеспечивают схему “минусом”. Это “быстрые” диоды. Пока выключатель света замкнут, минус идёт с него. Когда он разомкнут, микроконтроллер управляет фарами в режиме широтно-импульсной модуляции. В моменты, пока транзистор закрыт, “минус” появляется через лампы фар.

VT4 — силовой pMOSFET, который и подаёт ток на фары. IRF9310 хоть мал и невзрачен на вид, но сопротивление сток-исток у него в открытом состоянии максимум 6,8 миллиОма. Он легко тянет 20 Ампер, а импульсами и все 160.

Читать еще:  Лада с обратным выкупом

VT1 — этот друг обесточивает схему, когда зажигание выключено. Благодаря ему потребление тока в выключенном состоянии меньше микроампера.

C1 — конденсатор питает схему в те моменты когда выключатель света разомкнут, а транзистор VT4 открыт. Схема уверено работает и при 15 микрофарадах.

R4 — нужен чтобы снизить ток, который хлынет в разряженный C1 при первом включении. Это снизит нагрузку на транзистор и на сам конденсатор. R6 — позволяет ещё дополнительно снизить ток через выключатель.

VT2 — нужен для информирования МК о том что зажигание выключено и конденсатор вот-вот разрядится. В открытом состоянии он замыкает вывод PB4 микроконтроллера на линию -5 Вольт. В закрытом, вывод PB4 микроконтроллера подтягивается к “питанию” встроенным резистором. На его месте можно было бы использовать простой диод, катодом идущий на вход микроконтроллера, а сам вход подтянуть к “GND” резистором. Однако возможна ситуация когда на линиях зажигания и питания фар окажется значительная разность потенциалов — например, при повреждении реле фар. В этом случае такое подключение убило бы микроконтроллер. Использование транзистора немного усложняет схему, но зато исключает подобные казусы.

VT3 — точно также информирует МК, но о том, что замкнут выключатель света. Он, наоборот, притягивает вход PB3 к “питанию”, а в закрытом состоянии этот вход притянут резисторм R7 к “GND”. Когда выключатель разомкнут, микроконтроллер должен как можно быстрее перейти к ШИМ-управлению лампами, чтобы давать возможность конденсатору подзарядится в моменты, когда VT4 закрыт.

Пару слов об отводе тепла

Здесь используется один силовой транзистор. По расчётам, при токе 11 Ампер (взято с запасом) и его сопротивлении 6,8мОм (максимум) на нём будет рассеиваться 0,822 Ватта. Что достаточно немного. Однако в тесном корпусе реле негде разместить радиатор. Для эффективного отвода тепла, сток транзистора припаивается как можно ближе, под обильным припоем, к ножке корпуса, которая обладает хорошей теплопроводностью и отводит тепло наружу, в массивную колодку реле и далее в корпус машины. Эксперимент показал, что даже в неподключенном к колодке реле, транзистор нагревается всего на 30-35 градусов.

К слову, штатное реле потребляет ток около 150 миллиампер, и рассеивает почти 2 Ватта тепла.

Почти одновременно с этой задумкой, я обнаружил, что если вынуть в блоке предохранителей шунт и вставить в его место нормальное реле, то включится опция дневных ходовых огней. Реле в KIA довольно занимательные, симметричные: втыкай хоть так, хоть эдак. Пара контактов по диагонали — это обмотка, а по другой диагонали — замыкаемые. Это даёт некоторые неудобства: электронное реле нельзя втыкать “абы как”.

В результате в руках у меня оказался шунт, который внешне мало отличим от реле, а кишочки у него выглядят так:

Он куда удобнее для обработки и размещения внутри всяких схем, чем обычное реле. Поработав немного ножовкой и надфилями получилось что-то такое:

Вначале по разработанной схеме был собран прототип:

Автоматический включатель света фар с задержкой

Выполняя требования новых изменений ПДД, следует включать ближний свет на транспортном средстве при движении по загородному шоссе даже днем. В городе тоже нужно не забыть засветить огни в условиях недостаточной видимости.

Кроме принудительных случаев, навязанных законом, каждый водитель сам вправе решать, когда следует обезопасить себя и окружающих. Рекомендуется включать свет на машине при проезде участка дороги возле детских садов, школ, игровых площадок. Любой транспорт, особенно серого, черного, белого цвета кузова, становится в разы заметнее при зажигании головных огней.

В ясный день, когда солнце заставляет зажмуривать глаза, нет никаких побудительных причин потянуться к клавише включения фар. Другое дело, когда за тебя будет помнить о важном автоматика. А чтобы схема автоматического включателя света только радовала, а не была выкинута из машины в скором времени, следует соблюсти несколько условий:

  1. Фары должны зажигаться с запаздыванием на 10–15 секунд после пуска двигателя. Это необходимо, чтобы не было большой посадки напряжения при одновременной работе мощной осветительной нагрузки и стартера.
  2. Фары должны выключаться с задержкой (время нужно выбрать индивидуально) после заглушки двигателя. Это важно, чтобы огни не клацались лишний раз, если нужно заглушить машину возле переезда или для быстрой дозаправки. Самодельный блок управления ДХО .
  3. Электроника должнаработать на сравнительно высоких токах. Так нужно, чтобы ни влажность, а также температура, меняющиеся внутри машины в широких пределах, не сильно влияли на работу элементов схемы автоматического включения фар.

Итак, давно проверена, и успешно используется, вот такая простенькая схема:

Вместо приведенных элементов можно использовать другие:

  • Микросхему К561ЛА7 можно заменить К561ЛЕ5, CD4001, CD4011. Логика входов никакого значения не имеет, поскольку используется только инверсия выходов.
  • Диоды КД522 — на КД521, КД105, 1N4148.
  • Транзистор КТ815А — на КТ817, КТ604.
  • Все конденсаторы нужно подбирать по напряжению на 25 В.

Ну или попробовать другое, более легкое в сборке устройство плавного розжига .

Подключение к питанию
  • Анод диода VD1 важно подключить к выходу замка зажигания АСС, от которого подается напряжение в цепь зажигания или включения инжектора. Но только не к клемме включения стартера, так как в этом случае фары или вовсе не включатся, либо сразу погаснут после пуска двигателя.
  • Микросхема запитывается напрямую от аккумулятора (+Акк, -Акк), а не с выключаемой цепи.
  • Разомкнутые контакты стандартного автомобильного реле К1 подсоединяются в разрыв провода, идущего от цепи питания до контактов ближнего света фар.
Настройка схемы

Время запаздывания включения фар можно установить больше 10–15 секунд, подобрав резистор R2 большего сопротивления.

Время задержки выключения фар при желании можно уменьшить (по данной схеме оно составляет 5–10 минут), установив резистор R1 меньшего сопротивления.

Изменять время задержек, путем замены конденсатора С1 нежелательно, поскольку такой элемент с необычно высокой ёмкостью (в схеме используется на 2200 мкФ) необходим для выдачи относительно высокого тока. Если во времязадающей цепочке использовать конденсатор малой емкости, то пришлось бы ставить мегаомные резисторы R1, R2, которые не отличаются стабильной работой из-за больших токов утечки. С таким же успехом можно собрать схему для плавного включения логотипа авто и ДХО .

Переделка под 24 вольта
  1. Взять все конденсаторы такой же емкости, но на напряжение 50 В.
  2. Поменять резистор R3 на другой в 300 Ом.
  3. Между ножками микросхемы 7 и 14 желательно поставить стабилитрон на 5 вольт.
  4. И не забыть заменить реле на 24-вольтовое.

Удачи на дорогах.

Автор: Петров Владимир. г. Пермь

ОБЯЗАТЕЛЬНО .

Приборы, действия и свойства которых вам мало известны, особенно самоделки, подключайте через предохранители.

Плавное включение галогенок ближнего/дальнего света и ПТФ

iks Senior Member Автор темы

19 лет на сайте
пользователь #6

Столкнувшись с тем, что более яркие автолампочки перегорают значительно чаще обычных, задумался о сабже: а не замутить ли плавное включение/выключение этих самых лампочек?

Поискав в интернете, нашел идеальный, на мой взгляд, вариант: реле DRL-30. Все, что нужно – поставить его вместо штатного.

Вниманию заинтересовавшихся – внимательно читайте подробное описание!

Далее – все сделает электроника. Самое главное – будет плавно регулировать подачу тока в процессе разгорания лампочки.

По сути, для кардинального продления срока ее жизни большего придумать сложно (разве что не пользоваться вовсе).

Да вот беда – производитель, походу, приостановил на неопределенный срок выпуск таких реле.

Может, кто-то знает аналоги? (Т.е. чтобы “вынул старое, поставил новое” и всё, без заморочек с самоделками)

Или может где-то кто-то видел ранее произведенные релюхи DRL-30-NR в продаже?

ZigZauer Onliner Auto Club

Читать еще:  Крышка багажника ваз 2112 цена новая

13 лет на сайте
пользователь #62925

adminius FBY Team

13 лет на сайте
пользователь #77998

http://mondeoclub.ru/forum/topic/92998/ ссылка для людей с прямыми руками

ZigZauer Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #62925

Не, паять самому схему плавного включения как то не того – надо разводить и травить плату, искать элементы и т.п. А потом еще резать проводку и пристраивать это хозяйство внутри фары.

Вот реле на замену стандартному, с плавным включением/выключением и возможностью снизить накал нити для использования как ДХО – это да, вещь. Надо поискать.

ZigZauer Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #62925

sabretooth Senior Member

9 лет на сайте
пользователь #268238

Ага особенно комент порадовал. это даже веселее чем британские ученые.

iks Senior Member Автор темы

19 лет на сайте
пользователь #6

ZigZauer, статья бредовая, без выходных данных.

sabretooth, коммент действительно рулит.

ZigZauer Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #62925

Не, то что плавный старт полезен, никто не сомневается. Плавное выключение – х.з., насколько оно реально нужно или вредно.

Коммент в том же стиле что и статья – “размышления на тему” Возможно, товарищ просто не в курсе зачем применяют плавный пуск в лифтах или например в электроинструменте.

Hawk3y3 Senior Member

11 лет на сайте
пользователь #152608

iks, ощущение, что Вам не везет с лампочками. Нормальные лапмы головного света работают 2 года и больше (два комплекта Бош+60 сносил, снимал просто по сроку давности ни одна лампочка не перегорела). Уже почти год стоят бош +90, думаю они не станут исключением и проживут аж до 2012 .

Yosic Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #6433

Самое простое решение – дроссель последовательно с лампой, только нужен нормальные такой. Он вам обеспечит плавное загорание и плавное потухание лампы, плюс сгладит пульсации тока от умирающего генератора и включения других потребителей.

ZigZauer Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #62925

. и заодно убьет за пару включений реле, да.

Yosic Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #6433

и заодно убьет за пару включений реле, да.

ZigZauer Onliner Auto Club

13 лет на сайте
пользователь #62925

Насколько я представляю, нужно быстрое и четкое срабатывание реле. Иначе из-за медленного отвода контактов они быстро обгорят. Дроссель не будет этому способствовать?

Вообще самодельные схемы всякие, мощные резисторы реле, дроссели и т.п. это конечно хорошо и дешево, но, надо резать проводку, паять, совать это куда-то в герметичное место. Если в дороге чего-то крякнет – останетесь без света, и поди разберись что там сгорело. Я бы не рискнул, не настолько надо.

А вот поставить готовое реле с контроллером вместо штатного – и просто, и риск минимальный, случись что просто поменял обратно и все дела.

Yosic Senior Member

17 лет на сайте
пользователь #6433

Насколько я представляю, нужно быстрое и четкое срабатывание реле. Иначе из-за медленного отвода контактов они быстро обгорят. Дроссель не будет этому способствовать?

Нет конечно, не будет.

Ставится дроссель и диод и все. Ломаться там нечему. Ничего подгорать не будет. Можно даже поставить один дроссель на все фары если проводка позволяет.

iks Senior Member Автор темы

19 лет на сайте
пользователь #6

грамотнее все же поставить DRL-30 или аналоги

Accept Senior Member

14 лет на сайте
пользователь #38891

А какой смысл в плавном включении?

За 2 года эксплуатации авто и пробеге в 70к сгорела только одна лампочка ближнего света.

З.ы. забыл добавить, – на авто свет включается с каждой заводкой авто.

З.ы.ы. может Вы не там копаете?

iks Senior Member Автор темы

19 лет на сайте
пользователь #6

если замерять сопротивление холодной лампочки, и чуть-чуть покумекать с законом Ома, окажется, что в момент пуска через нее течет огромный ток, в разы превышающий номинальный. и хоть длится это несколько мс, доказано, что ограничение пускового тока (чем и занимаются устройства плавного розжига) существенно продлевает службу лампы накаливания.

кстати, именно так – плавным включением-выключением – работают выполненные на лампах накаливания поворотники на многих свежих авто. и лампочки там не перегорают.

когда в сентябре выбирал H7 поярче и собирался поставить osram night breaker +90, многие отговаривали – часто мол будут ломаться, примерно раз в 3-4 месяца.

не поверил, не послушал и поставил. светят действительно ярче. но только на 20% в среднем (мерял люксометром в разных положениях). не прошло и 3 месяцев, как первая лампочка перегорела.

лампы ближнего включены тоже все время. причем при старте двигателя выключаются и снова включаются, что тоже не есть хорошо. по сути в 2 раза сокращается ресурс. вот и задумался над усовершенствованием заводской электроники.

кому не интересен топик, зачем встервать-то? меня от поставленной цели вряд ли кто заставит отказаться

кстати, мне нравится вот такая схема своей простотой и понятностью. тем не менее, хочется обойтись без вмешательства в проводку, найдя стандартное реле Drl-30 или аналоги.

Как сделать плавное включение света в авто

Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Плавное гашение света салона

Плавное гашение света салона

Вс, 08.12.2013, 14:05 | Сообщение # 1
Валерий4454

Всем привет, есть схемка плавного гашения света

не пойму работу этой схемы, на видео показано что есть задержка выключения аж до 40 сек

у них стоит конденсатор на 220мкф, у меня есть два конденсатора на 2200мкф 16в и два 470мкф 25в до скольки будет у меня задержка?

Вс, 08.12.2013, 14:13 | Сообщение # 2
looksfilm

Валерий4454, Походу тут еонденсатор на 220 Мкф заряжается при включении, транзистор открывается, свет загорается.

При выключении, конденсатор разряжается постепенно и транзистор закрывается свет тухнет.

Резистором R 2 регулируется ток, который идет на заряд кондера.

В 2 раза больше ведь 220 меньше 470))))

Вс, 08.12.2013, 14:38 | Сообщение # 3
Сергей-78
Вс, 08.12.2013, 14:47 | Сообщение # 4
Валерий4454
Вс, 08.12.2013, 14:50 | Сообщение # 5
Сергей-78
Вс, 08.12.2013, 14:59 | Сообщение # 6
Валерий4454
Вс, 08.12.2013, 15:10 | Сообщение # 7
Сергей-78
Вс, 08.12.2013, 15:43 | Сообщение # 8
Валерий4454

Добавлено (08.12.2013, 15:43)
———————————————
Из чего можно выпаять транзисторы, у нас в радиомагазине нету таких?

Вс, 08.12.2013, 16:02 | Сообщение # 9
Сергей-78
Вс, 08.12.2013, 16:14 | Сообщение # 10
Сергей-78

Вот схема попроще.
Предлагаемое устройство прозволяет задержать выключение света после закрытия двери, что дает возможность водителю легко вставить ключ в замок зажигания в тёмное время суток.

Рис.1. Внешний вид устройства

Схема устройства проста и не требует комментариев. Необходимо лишь отметить, что диод VD1 небходим для предотвращения разряда конденсатора через цепи сигнализации, если она установлена в автомобиле и подключена к кнопкам дверей.

Рис.2. Схема устройства

Устройство смонтировано на печатной плате внешний вид которой со стороны пайки представлен на рисунке.
Реле Р1 (из монтажного блока) вставляется в клеммы, применяемые в автомобильной проводке, впаянные в плату. Провод от кнопок дверей Кн. отключается от лампы и подключается к диоду VD1. Лампа Л. подключается к контактной группе реле Р1. Время задержки в секундах можно оценить по формуле:

t=R1*C1 (сопротивление в омах, емкость – в фарадах),

и, при указанных номиналах, составляет 4..5с. Это устройство используется на автомобиле совместно с сигнализацией Enforcer.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector