Как снять гбц приора 16 клапанов

Ремонт Priora 90

Снятие головки блока цилиндров

Работу проводим при замене прокладки головки блока цилиндров, ремонте и замене головки блока, а также при демонтаже шатунно-поршневой группы двигателя.
Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Отсоединяем наконечник провода от датчика сигнализатора недостаточного давления масла (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»). Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от колодки жгута проводов системы управления двигателем (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»). Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Снятие опор силового агрегата»). Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» жгута проводов системы управления двигателем.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, идущего от «минусового» вывода аккумуляторной батареи…
…и снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.
Для удобства отворачивания гаек крепления корпуса термостата отсоединяем колодки жгутов проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров.

Не отсоединяя шланги системы охлаждения от патрубков корпуса и крышки термостата, снимаем корпус в сборе с крышкой термостата со шпилек головки блока цилиндров.
Соединение фланцев корпуса термостата и головки блока цилиндров уплотнено прокладкой. Если прокладка порвана или расслоилась, то при последующей сборке ее необходимо заменить новой.
Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»).

Вынимаем направляющую трубку указателя уровня масла из патрубка блока цилиндров.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки подвода топлива к рампе, удерживая наконечник топливного шланга ключом того же размера.

Снимаем шланг с наконечника трубки.
На наконечнике трубки установлено резиновое кольцо. Если кольцо повреждено — при сборке заменяем его новым.
Ослабляем гайки крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и снимаем кронштейн со шпильки головки блока цилиндров (см. «Снятие катколлектора»).
Снимаем заднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).
Головку блока цилиндров можно демонтировать в сборе с катколлектором или без него, отвернув гайки крепления катколлектора и сняв его со шпилек головки блока цилиндров. В процессе эксплуатации из-за высокой температуры в зоне катколлектора гайки его крепления к шпилькам головки блока цилиндров могут «прикипеть», и отвернуть их в моторном отсеке может быть затруднительно. Поэтому показываем метод снятия головки блока цилиндров в сборе с катколлектором.
Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Отворачиваем два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров (см. «Снятие катколлектора»).
Отсоединяем колодки жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода от колодок жгутов проводов системы управления двигателем (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).
Шестигранником «на 10» отворачиваем десять винтов крепления головки к блоку цилиндров.

Расположение винтов крепления головки блока цилиндров
Вынимаем винты крепления головки с шайбами.

Снимаем с помощником головку блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров (А — центрирующие втулки).

Не допускается использовать прокладку головки блока цилиндров вторично. Прокладку необходимо заменить новой.
Перед установкой головки блока цилиндров удаляем нагар с поверхностей камер сгорания и очищаем привалочные поверхности головки и блока цилиндров от загрязнений и масла. Удаляем из резьбовых отверстий (под винты крепления головки) блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Новую прокладку головки блока цилиндров и саму головку устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Перед вворачиванием винтов крепления головки блока цилиндров окунаем винты в моторное масло и даем ему стечь.

Порядок затягивания винтов головки блока цилиндров
Устанавливаем винты крепления головки блока цилиндров, наживляем их и затягиваем в три приема по схеме: – первый прием — затягиваем винты моментом 20–25 Н·м (2,0–2,5 кгс·м);
– второй прием — доворот винтов на 90°;
– третий прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилинд ров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 95 мм (без учета высоты головки винта). Если длина больше, заменяем винты новыми.

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Замечание

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Рекомендация

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости .

6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

7. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

9. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

10. Снимаем каталитический коллектор.

Замечание

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

12. Снимаем головку с блока цилиндров.

13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Меняем самостоятельно прокладку ГБЦ на Лада Приора

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя
соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих
жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая
деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

при любых ремонтных работах, сопровождаемых
демонтажем головки блока цилиндров;
если обнаружены признаки ее прогорания или
деформации.

Читать еще: Как смазать тормозной цилиндр

Определить необходимость замены можно по характерным
признакам:

В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

комплект головок;
отвертка с плоским лезвием;
набор ключей;
динамометрический ключ;
шестигранный ключ;
пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она
рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в
мануале Лада Приора. Существует
несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

С использованием асбеста.
Безасбестовые.
С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью,
устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и
качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте
соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще
его менять.

На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто
похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя.
Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
Демонтируем дроссельный узел.

Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

Снимаем газораспределительный ремень.

Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
Демонтируем шестеренки с валов.
Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

Демонтируем натяжной и опорный ролики.
Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
Снимаем прокладку ГБЦ.
Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
Проверяем совпадение меток на валах.
Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по
силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все
рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Ремонт ГБЦ на Лада Приора 16 клапанов

Часто при капитальном ремонте мотора требуется снятие, разборка и сборка головки блока цилиндров. В статье рассматривается, как снять головку на Лада Приора 16 клапанов. Также прилагается видео с подробным видеоотчетом по сборке и разборке ГБЦ.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Строение ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Когда пора менять?

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Ремонт ГБЦ

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

Читать еще: Как размягчить силиконовую присоску

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

меняться прокладки;
осуществляться замена распределительных валов;
меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

Как разобрать?

Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и доработки состоит из следующих шагов:

В первую очередь необходимо остудить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
Далее демонтируем головку блока цилиндров и устанавливаем ее так, чтобы не повредить клапана для дальнейшего ремонта и доработки.
Открутив крепежные гайки, демонтируем опору силового агрегата.
Далее последовательно снимаем кронштейн топливной трубы, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальной лампочки аварийного давления масла, указателя температуры.
Затем следует снять термостат с установленной под ним прокладкой.
Чтобы избежать повреждения, следует вывернуть свечи зажигания.
Далее снимаем корпус подшипников распределительных валов.
На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.

Снятые распределительные валы

Из отверстий ГБЦ следует вынуть гидротолкатели.

Теперь убирается нагар с камер сгорания.

Далее нужно осмотреть агрегат. Если на нем обнаружены трещины, царапины, сколы, следы прогара в камерах сгорания, то он подлежит замене.

С поверхности агрегата следует удалить заусеницы и забоины.

Далее с помощью щупов и линейки следует проверить ровность поверхностей под впускной коллектор и катколлектор.

Теперь нужно проверить герметичность ГБЦ.

Затем проверяем поверхности, на которые опираются шейки распредвалов, а также корпус подшипников. При наличии дефектов делали следует заменить.

Затем промываем масляные каналы и проверяем герметичность.

Следующий этап – снятие клапанов. Если на клапанах обнаружены царапины, деформация стержня или тарелочки, следы прогара, их нужно заменить.

Проверка пригодности клапанов

Далее снимаем маслосъемные колпачки и при необходимости выполняем их замену.

Необходимо проверить, в каком состоянии находятся седла. Если нужно выполняется их доработка.

Значительные дефекты клапанов устраняют доработкой и шлифовкой. После чего делается притирка клапанов.

Далее нужно проверить состояние пружин клапанов, их упругость. При необходимости заменить.

После проверки всех комплектующих и доработки клапаны нужно вставить в головку блока цилиндров на помеченные ранее места, смазав стержни моторным маслом.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, распредвалы и корпус подшипников.

Далее устанавливаем на место головку блока цилиндров.

При установке головки следует обязательно заменить прокладку. Закручивать болты крепления следует согласно моменту, указанному в руководстве к автомобилю Лада Приора.

Последовательность затяжки болтов

После установки головки блока устанавливаются в обратной последовательности все узлы и агрегаты, которые демонтировались для ее снятия.

Ремонт рассматриваемого агрегата занимает продолжительное время, но вполне выполним собственными силами. Если вовремя выполнять технический осмотр, ремонт Лада Приора и менять необходимые расходные материалы, то это пролит срок службы автомобиля.

Видео «Ремонт и конфигурация ГБЦ»

В этом видео рассказывается о ремонте головки блока цилиндров Лада Приора.

labavto.com

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Определить необходимость замены можно по характерным признакам:

В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

комплект головок;
отвертка с плоским лезвием;
набор ключей;
динамометрический ключ;
шестигранный ключ;
пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в мануале Лада Приора. Существует несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

С использованием асбеста.
Безасбестовые.
С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью, устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще его менять.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя. Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
Демонтируем дроссельный узел.

Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

Снимаем газораспределительный ремень.

Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
Демонтируем шестеренки с валов.
Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

Демонтируем натяжной и опорный ролики.
Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
Снимаем прокладку ГБЦ.
Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
Проверяем совпадение меток на валах.
Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Как сделать замену клапанов на Ладе Приоре 16 клапанов

Большинство Приор оснащено 16-клапанным инжекторным двигателем, имеющим ряд недостатков. Чаще всего клапанная система автомобиля страдает при растяжении или обрыве ремня ГРМ. В этом случае они повреждаются из-за того, что поршни продолжают движение. Но это не единственная причина, почему требуется замена клапанов на автомобиле Лада Приора.

Почему необходимо менять клапаны и как определяется их неисправность

Самыми частыми поводами для замены являются:

загиб штоков при обрыве ремня ГРМ (встречается на двигателях с объемом 1,5 литра и 16 клапанами, так как в них не были предусмотрены специальные выемки на поршнях);
износ или деформация рабочей поверхности (прогорание) – происходит из-за бедной смеси, перегрева двигателя или использования некачественных комплектующих;
загиб поверхности, возникающий на фоне износа возвратной пружины – в этом случае ремонт будет более трудоемким и дорогостоящим.

Важно уметь диагностировать проблемы с клапанной системой до того, как ваша Приора остановится с заклинившим мотором. Первыми признаками ее износа являются:

падение мощности двигателя;
стук во время его работы;
увеличение расхода масла и появление черного дыма из выхлопной трубы;
нестабильная работа силового агрегата на холостом ходу.

Проблема в том, что эти признаки не являются явными. Они появляются при разных проблемах с двигателем Приоры. Установить, что пришли в негодность именно клапаны можно после разборки и диагностики мотора. Для проведения дефектовки обязательно снятие головки блока, только после этого вы сможете определить, потребуется замена элементов или нет.

Что вам потребуется подготовить для ремонта

Чтобы успешно снять все механизмы, необходимо иметь под рукой набор инструментов, включающий в себя:

комплект торцевых ключей;
специальные съемники для пружин клапанов;
отвертки разного размера;
съемники для маслосъемных колпачков;
прокладка для головки блока цилиндров;
пинцет;
новые запасные части и комплектующие, в том числе масла и прокладки.

Менять клапаны на Приоре нужно только комплектом, они продаются полным набором, чтобы автолюбитель мог полностью обновить механизм. Если вы замените только один клапан, то вскоре вам придется проводить разборку, чтобы обновить другие. Лучше всего сделать эту работу разом.

Как снять головку блока цилиндров

С демонтажа головки блока цилиндров начинается диагностика и замена клапанов на Приоре. Для этого необходимо следовать простой инструкции:

Сбросьте давление в топливной системе.
Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
Отсоедините провода от всех датчиков.
Слейте масло из двигателя, топливо и остальные жидкости.
Демонтируйте задние крепления двигателя.
Снимите крышку клапанного отсека.
Открутите провод, ведущий к минусовой клемме АКБ и кабель «массы».
При помощи головки на 13 открутите винты крепления термостата. Затем выкрутите специальным ключом свечи зажигания.
Снимите ремень газораспределительного механизма, вместе с ним демонтируйте шкивы распределительного вала.
Извлеките направляющую трубки для проверки состояния масла.
Ключом на 17 демонтируйте трубки для подвода топлива к рампе.
Отключите все жгуты, ведущие от блока управления двигателя.
Шестигранным ключом на 10 открутите восемь винтов крепления головки блока цилиндров. После этого удалите ее.

После удаления головки возьмите линейку и проверьте состояние нижних зеркал головки. Важно, чтобы они не были перекошены.

Инструкция по замене клапанов

После того как вы справились с удалением головки блока цилиндров, необходимо разместить ее на деревянной подложке. Это позволит вам защитить клапаны от повреждений. Затем съем и замену проводите по инструкции:

Удалите 20 винтов, крепящих блок подшипников распредвала – для этого вам потребуется ключ на 8.
Уберите валы и снимите сальники, расположенные на их передних концах.
Извлеките заглушки с торцов ГБЦ.
Удалите гидротолкатели.
Очистите поверхность головки, чтобы вам было удобно работать с ней.
Установите упор под снимаемый клапан. Есть хороший способ расположения съемника: вкрутите болт фиксации крышки подшипника в отверстие корпуса головки. За этот болт нужно зацепить съемник.
Сжимая съемником, выньте из верхней тарелки пружины сухари клапана – это можно сделать пинцетом или аккуратно поддеть их отверткой. Если сухари плохо вынимаются, киянкой (или резиновым молотком) слегка стукните по верхней тарелке. После этого разберите конструкцию съемника.
Снимите верхнюю тарелку и пружину.
Подденьте клапан отверткой, чтобы извлечь его из седла. Аналогичную работу проведите с оставшимися элементами, вам потребуется удалить последовательно все 16 деталей.
При помощи специального съемника удалите маслосъемные колпачки с клапанов. Очистите клапан от нагара, чтобы вы могли визуально оценить его состояние.

Теперь вам будет доступен сам клапан, осмотрите его. Замене он подлежит, если на стержне видны повреждения. Это могут быть изгибы, трещины и сколы. Не стоит оставлять клапаны с прогоревшими стержнями. Обратите внимание на седло – даже небольшие царапины на нем являются показаниями к проведению их шлифовки. Если вы этого не сделаете, даже с новыми клапанами будет происходить утечка газов из камеры сгорания.

На что обратить внимание при обратной сборке механизма

Перед установкой новый клапан следует смазать чистым моторным маслом, чтобы повысить качество сборки. Сборку нужно проводить в обратном порядке, после того как вы соберете клапанную систему, предстоит установить ГБЦ обратно. Обратите внимание на то, что прокладка между головкой и блоком цилиндров относится к одноразовым комплектующим – вам нужно будет уложить новую. Возьмите вариант, который сразу идет в комплекте с термостойким герметиком.

Перед установкой головки на блок, необходимо разместить валы (коленчатый и распределительный) в положении ВМТ, при котором клапаны первого цилиндра закрыты. Для фиксации болтов головки блока нужно использовать динамометрический ключ, чтобы контролировать силу. Они затягиваются в 4 этапа:

протяжка с моментом 20 Н*м;
затем повторное усилие с моментом от 69,4 до 85,7 Н*м;
доворачивание на 90 градусов;
окончательная затяжка еще на 90 градусов.

Только при таком подходе фиксация будет крепкой, и при эксплуатации винты выдержат. Этот ключ и поэтапный подход можно использовать и для крепежа блока подшипников.

В целом замена клапанов не является сложной задачей, ее можно выполнить самостоятельно, но она требует скрупулезного подхода и предельной аккуратности. Чтобы реже проводить такой ремонт, следите за состоянием ремня ГРМ и качеством заливаемого топлива. При постоянном использовании плохого бензина клапаны быстро прогорают.