Kriteks.ru

Как снять генератор ваз 21074

Как заменить генератор на ВАЗ 2107

Замена генератора у автомобиля ВАЗ 2107 – явление достаточно редкое. Этот агрегат обычно работает без сбоев, и в ремонте не нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что и у него случаются неисправности, для устранения которых требуется немедленный ремонт, а то и полной его замена. Ниже перечислены самые распространенные неисправности генератора:

  • Выход со строя диодного моста (выпрямительного блока);
  • Выход со строя обмотки статора (обрыв, короткое замыкание);
  • Выход со строя обмотки возбуждения (обрыв или короткое замыкание);
  • Износ или зависание щеток;
  • Износ или заклинивание подшипников;
  • Выход со строя регулятора напряжения.

Данные неисправности у ВАЗ 2107 достаточно просто диагностируются, чего нельзя сказать об их устранении. Например, износ подшипников сопровождается появлением шума или стука при работе. Для того, чтобы убедится, что причиной его появления является повреждение подшипников генератора, следует ослабить и снять приводной ремень и пошатать/провернуть шкив. При наличии люфта или затрудненного вращения требуется незамедлительная замена подшипников.

В отличие от описанной выше механической проблемы, неисправности электрической части более проблематичны с точки зрения диагностики. О том, что генератор ВАЗ 2107 не работает, сигнализирует лампа заряда аккумулятора. А вот причину такой неисправности установить будет сложнее. Если вы не имеете достаточного опыта обращения с автоэлектроникой и специальными измерительными приборами, то лучше доверить это дело специалистам.

Если же вы чувствуете, что в состоянии решить проблему самостоятельно, то приступайте к первичной диагностике неисправности. Для этого, как минимум, необходимо иметь под рукой мультиметр, которым можно будет измерить напряжение на выходе генератора и выполнить прозвонку обмоток ротора и статора.

Следует отметить, что при межвитковом замыкании в обмотке статора, можно обойтись без измерительного прибора. При такой неисправности генератор издает характерный вой. В остальных случаях придется все же снять генератор, разобрать его и попытаться определить причину неисправности изнутри.

Обычно любая из перечисленных выше неисправностей устраняется путем замены вышедшего из строя элемента: ротора, статора, подшипника, щеток. Однако если ремонт требует времени, а автомобиль нужен срочно, на место неисправного устанавливают заведомо рабочий генератор. Обычно для классических автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, отдельные подменные агрегаты имеются в наличии и у автолюбителей, и в мастерских. После ремонта родного генератора, выполняется обратная замена.

Снять генератор у ВАЗ 2107 достаточно просто. Для этого понадобиться два ключа, на 17 и на 19, м проникающая смазка типа WD-40 на случай, если открутить гайки просто так не получится. Сначала ключом на 17 откручиваете гайку, предназначенную для натяжки приводного ремня, а после ключом на 19 гайку крепления генератора к корпусу двигателя.

Устанавливать генератор на место следует в обратной последовательности, контролируя при этом степень натяжения приводного ремня. При надавливании на него между шкивами, степень прогиба должна составлять 10-17 мм. Упустив из виду этот немаловажный момент, можно получить в будущем новые неприятности, выражающиеся в повреждении ремня, преждевременном износе подшипников, пропаданию зарядки из-за проскальзывания ремня.

Демонтаж и монтаж генератора на ВАЗ 2107

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

Где находится генератор на ВАЗ 2107

Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

  • сгоревшая обмотка;
  • межвитковое короткое замыкание;
  • деформация корпуса генератора;
  • выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

  • гаечный ключ на 10;
  • гаечный ключ на 17;
  • гаечный ключ на 19;
  • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

  1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
  2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
  3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
  4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
  5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
  6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
  7. До конца открутить гайки крепления.
  8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107

Ремень генератора на ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Размеры ремней генератора

Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

  • 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
  • 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.

Как правильно натянуть ремень на генератор

При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.

Натяжка ремня выполняется следующим образом:

  1. Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
  2. Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
  3. Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
  4. Надеть новый ремень на шкив генератора.
  5. Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
  6. Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
  7. После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
  8. Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
Читать еще:  Как правильно засверлить трещину на лобовом стекле

Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.

Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.

Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.

Замена Генератора Ваз 2107 Инжектор Видео

Как это делается замена Пояс генератора ВАЗ-2107 инжектор

Ремень необходим для соединения шкивов генератора и коленчатого вала, а на традиционных моделях переднего привода шкив водяного насоса также участвует в куче.

Заменить порванные или порванные без помощи других ремень генератора в машине ВАЗ2107 с инжекторным двигателем, у которого есть дополнительный карбюратор, это не так сложно.

Для этого вам понадобится:

  • монтажное лезвие, которое можно обменять на лом или сплошную плоскую палку;
  • ключи на 17 и 19.

Этого достаточно для ремонта. Естественно, в этом случае, если у вас даже есть понятие, где находится этот ремень.

Где ремень генератора ВАЗ-2107

Передняя часть автомобиля находится ниже аккумулятора, который необходимо будет снять при замене порванного элемента.

Ремень, соединяющий шкивы, довольно неудобен для доступа, но вы можете снять его.

В каких ситуациях требуется замена?

Износ элемента характеризуется такими проявлениями, как трещины или разрывы на полотне, изношенные зубы и неровные края. Игнорирование такого плачевного состояния является очень фундаментальным элементом, это приведет к перегреву и кипению двигателя, автономному сроку службы батареи, что приведет к ранней разрядке.

Читайте также

При сильном износе ремешок также оставляет шумные отметки для владельца — он начинает шипеть, особенно на низких скоростях. Другим состоянием свистящего ремня может быть вода, которая входит в его полотно, что связано с износом труб системы охлаждения — антифриз начинает просачиваться.

Некоторые ремни — дубовые — будут шипеть, когда машина заводится в морозную погоду, а после прогрева звук теряется. Небольшое растяжение выражается свистом, но в этом случае его довольно легко потянуть.

Как снять генератор Ваз классик. (Для начинающих.)

как убрать генератор от машины Vas традиционная композиция.

Замена ремня генератор ВАЗ-2107i

Подробнее: 2107.html Подпишись!

Сделайте процесс замены ремня самостоятельно

Чтобы снять ремень, нужен доступ не только к верху внешний интерфейс автомобиль, но и вниз. Поэтому, если картер установлен, вам нужно будет его снять. Ремень генератора ГРМ для ВАЗ 2107. Передние тормозные колодки ВАЗ 2115 заменяются самостоятельно. В статье приведены подробные видеоинструкции и советы от профессионалов. Некоторые мастера снимают аккумулятор для быстрого доступа к ремню.

Получив доступ к нужному продукту, просмотрите его. После замены ремня генератора на ВАЗ 2107, затем посмотрите видео, которое заменяет сцепление ВАЗ 2107. Если холст не имеет видимых повреждений, просто проверьте натяжение, оно может ослабнуть. Ремень генератора. ВАЗ 2107 Замена ремня генератора. Проверка натяжения ремня генератора ВАЗ 2107. Чтобы проверить натяжение ремня генератора, используйте линейку, чтобы определить отклонение в зоне между насосом и шкивом коленчатого вала. Это легко сделать, просто нажмите на ремень пальцами, имитируя давление около 10 кг, и вы уже можете определить, изгибаясь, находится ли элемент в приемлемом тоне. Предельные нормы в более узком месте — 10-15 мм, а в тех, где пространство между шкивами шире — 12-17 мм.

Снимайте ремень со шкива только в том случае, если он полностью заменен и не нуждается в затягивании. В нижней части автомобиля открутите гайку, которая фиксирует генератор снизу за один раз. Открутите верхнюю крепежную гайку того же устройства на несколько оборотов в моторном отсеке. Не в ни за что не поворачивайте крепежи полностью, просто ослабьте их, пока они не смогут свободно вращаться.

Чтобы снять ремешок, необходимо слегка подтолкнуть генератор к двигателю, но не внутрь ни за что не делай этого голыми руками. Замена задних тормозных дисков Ford Focus 2 Запись видео и замена задних и задних тормозных дисков Ford Focus Замена задних колодок на видеорегистраторе VAZ 2112. Затем снимите ремень. Начните с верхнего шкива, а затем с остальных. Только в этом порядке будет легко вытащить предмет. Модели впрыска также должны будут снять датчик положения коленчатого вала, в противном случае это предотвратит снятие ремня.

Как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107

Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.

Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107

Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:

  1. Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
  2. Произошло замыкание между витками.
  3. Сломался корпус.

Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?

  1. Поместите машину на смотровую яму или поднимите для удобства сверху на подъемник.
  2. Извлеките клемму, относящуюся к «минусу», с АКБ.
  3. Отсоедините штекер, подходящий к выводу под номером 61.
  4. Аккуратно извлеките чехол для изоляции и, воспользовавшись ключом на 10, отсоедините клемму от вывода под номером 30. Достаньте проводку.
  5. Вытащите ремень генератора ВАЗ-2107.
  6. Применив ключ на 17, выкрутите гайки и извлеките планку для регулировки.
  7. Выкрутите гайку, которая крепится снизу, вытащите втулку и болт.
  8. Теперь снять можно и сам генератор. Работа по снятию прибора завершена.

Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор

Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:

  • ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
  • трещотка, оснащенная удлинителем;
  • головки размером 8 и 10;
  • молоток.

Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.

После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:

  1. Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
  2. Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
  3. Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
  4. В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
  5. Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
  6. Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.

Что предпринять, если издает свист ремень

После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.

Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:

  1. Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
  2. Недостаточный уровень натяжения.
  3. Загрязнения в ГСМ.
Читать еще:  Какие стойки подходят на ваз 2114

Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:

  1. Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
  2. Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
  3. Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
  4. Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен

Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Как снять генератор на ВАЗ 21074 инжектор

Генератор на инж семерку. | Автор темы: Heddy

Привет собратьям по разуму! )))
Есть машина ВАЗ 21074i.

Sergey (Maroof) Сочинение.
Как генератор обгаживает жизнь. )))
При покупке стоял ДААЗ на 85 ампер (вроде восьмерочный). Летом было ок, зимой пока не прогреется движок не шла зарядка, работал на аккуме, при движении в мороз по прямой на 4-5 передаче (при охлаждении) зарядка пропадала, приходилось парковаться и ждать прогрева подкапотного пространства (не зная конкретнее). Гену перебирали электрики на СТО, менялось все что можно (РР, щетки, диодный мост. ), ничего не помогало.
Плюнул, купил новый ген (тоже ДААЗ, на 80 ампер).
Он начал глючить где-то через полгода. При запуске двигателя зарядки часто (в тридцати процентах случаев) нет, причем не важно холодный движок, теплый или горячий. Газанешь на 5-6 тыс об – появляется. Электрики скандируют: ди-од-ный мост, ди-од-ный мост. Поменял.
Начались баги с напряжением – то нормально (стрелка вольтметра в зеленой зоне, 14 вольт плюс-минус лапоть), то падает в белую зону. Причем это почти не зависит от температуры и потребителей. Отдал машину на растерзание электрику (знакомый, вроде хороший, я ему доверяю) на три дня с миссией прозвонить ВСЮ проводку, денег дал чтоб ни на что не отвлекался. Итог – проводка в порядке, глючит именно гена.
Хочу поставить импортный, но не знаю от какой машины подходит. Собственно это и вопрос. )))
Совместимые BOSCH я нашел только на 55 ампер, маловато, учитывая музыку, постоянный ближний свет и жару (вентилятор).

Alexey (Caresse) Ниасилил. Очень многабукафф. За то время, пока Вы набирали текст, поисковик Ввм выдал бы кучу ссылок по вашей проблеме. Все это в нете обсуждено сотни раз. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php? f=14&..
Вот только BOSCH за 7 с половиной тыщь рубликов, обнаруженный мной в нете, подозрительно дёшев. Скорее всего это обычный Китай.

Sergey (Maroof) Сотни-то сотни, тока все одно и то же.
А за ссылочку спасибо, я искал на “Семерке”, но не там (((

Sergey (Maroof) А можно артикул БОШа?

Igor (Isla) а заводской какой стоял?

Anton (Jarid) То что у тебя зимой нет зарядки при заводке после простоя, в этом виноват ни гена, а контакты в приборке.

Sergey (Maroof) Антон, ты невнимательно читал. ))) После замены гены это ушло, появились другие геморы.
Игорь, ДААЗ на 85 ампер, артикул не помню, да это и неважно, наверное. Где-то на другой хате валяется, если принципиально – могу посмотреть.

Sergey (Maroof) Пока немного )))
Подвеска: аморты и пружины Kayaba, шаровые Lemforder.
Все фильтра – хорошие и дорогие, благо друг запчастями занимается ))) И реально машина стала лучше себя вести.
Тормозные диски и барабаны – Brembo, цилиндры – Pilenga. Сцепление Valeo.
Вроде все.
А с генераторами мне, видимо, просто не везет.((
Я и хочу немецкий, но нашел тока один и стоит он. Щас нашел Real S.p.a. (Италия), надо профильтровать что за фирма, наверное его попробую.

Alexey (Caresse) Valeo – реально классная вещь. Поставил в конце апреля вместо Крафта. Небо и земля.
А вот знакомый весной поставил генератор какой-то импортный на 80А, так через неделю мост сгорел.
Лотерея, блин.

Igor (Isla) серега! попробуй пока заводской. у вас в Питере тем более есть (вырезано цензурой) фирма” LUZAR” я посаветуюсь с поцанами(у них точки свои на авто рынке) я тебе сообщу.

Alexey (Caresse) Всё это конечно хорошо, но, Игорь, если окружающим Вас в жизни людям (родителям, жене, детям)приятно слышать от Вас мат, ну, или там Вы получаете от этого кайф такой, что кончаете в потолок, то тут всё же общественный форум, который читают разные люди, в том числе и девушки, дети.
Вы всё же не в собственном гараже.

Sergey (Maroof) Игорь, спасибо, буду ждать! )))

Sergey (Maroof) Алексей, все-таки мне кажется шансов на выигрыш в импортном случае больше. )))

Alexey (Caresse) Возможно оно и так. Главное – не нарваться на откровенный китай, слепленный в хижине. Я вот
уже отписал в теме про свечи – там все чё-то пишут типа какие лучше, какие у кого установлены и т.д. Да какая нафиг разница – и NGK есть левые и Brisk.

Alexander (Sora) У меня раз накрылся диодный мост (тосол на гену капал), так я купил его за 300р, сам все поменял (без ямы. ) и вот уж полгода акуум не заряжал, а вы говорите Bosh, 7 тыщ.

Alexey (Caresse) Дык об чём и разговор – если всё нормально работает, то штатный генератор полностью обеспечивает заряд аккумулятора и функционирование всех систем. Кто хочет большее потребление (услитель на 5 кВт, сабвуфер, холодильник, кондишн и т.д.)- можно ставить генератор с большим током отдачи, их есть в продаже и есть также наборы крепежа, для установки. Также можно уменьшать шкив, для повышения отдачи на малых оборотах.
А качество изделия и отказы – это всегда ЛОТЕРЕЯ

Alexey (Caresse) Вот вам всем ссылочка толковая http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/dan1982/jour..

Anya (Steropes) 3ех уровневый рр рулит) стабильно 14-14.5 зарядка. только сегодня бегал измерял, ради интереса. уже почти год, тьфу-тьфу-тьфу. раньше тоже недозаряд был.

Alexey (Caresse) Ни фига не рулит при полной нагрузке и 800 об. ХХ

как снять генератор с автомобиля Ваз классического модельного ряда.

Жирновские объявления | Автор темы: вольный

Кто продаёт генератор на ВАЗ 2107 инжектор

Андрей (Abiela) Я продаю. Перебраный генератор- заменен подшипник и диодный мост. Генератор в рабочем состоянии. Только я сейчас в командировке-появлюсь дома где-то 29-го числа. Цена 2000.

вольный (Spiro) Откуда будешь

Андрей (Abiela) Жирновск

вольный (Spiro) Вы мне в лично напишите номер телефона 29 позвоню

Андрей (Abiela) +79608942968 или +79047721328

вольный (Spiro) Спасибо позвоню

Владимир (Anshumati) У меня есть, почти новый

Как снять обшивку задней двери Рено Симбол

Как заглушить клапан егр Опель омега б

Как подключить электронный тахометр на ВАЗ 2101

Как снять генератор ваз 21074

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Читать еще:  Как поменять ремень грм ваз 2110

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector