Как снять личинку замка двери калина

Особенности ремонта и замены замка двери на Калине

Замок двери на Калине должен открываться без проблем и заеданий. Передняя дверная конструкция больше других подлежит износу, из-за чего замыкающий механизм начинает работать некорректно.
Внутренняя личинка устройства имеет цилиндрическую форму. Когда происходит смещение кузова, замыкающие штифты не попадают в пазы и могут заклинить. Дисфункции способствуют: износ внутренних элементов, погодные условия, неудачный взлом, надлом штифта и пр.

Устройство штатных замков: особенности и недостатки

Замок задних дверей Калина имеет простой механизм, если сравнивать его с устройствами, которыми оснащены иностранные автомобили. Менять вазовский механизм приходится чаще, чем иномарки. Схема электрозамка жигулевского хэтчбека, седана, универсала заключена в работе левого и правого блока сердцевины. Когда они смыкаются – дверь блокируется, когда размыкается – открывается.

Автомобильный замок – это устройство, состоящее из личинки, штифтов, зубцов и тяги. Внутреннюю колодку можно заменить, тогда основной корпус не придется демонтировать. Стоимость сердцевины составляет около 500 руб., а цельного прибора – 1500 руб. Смыкающиеся штифты создают кодировку, но если один из зубцов будет надломлен, то одна сторона сердцевины не попадет в паз при повороте ключа.

Если деталь во время открывания скрипит или ключ работает с затруднением – это первые предпосылки того, что требуется ремонт или замена личинки замка двери Гранта.

Способы устранения поломок

Когда замок дверей Лада Калина ведет себя странно: заедает, не позволяет извлекать ключ или отмыкающий прибор застревает в механизме, то предусмотрено несколько вариантов устранения проблемы. Чтобы выявить причину неисправности, потребуется разобрать личинку. Снятие не всегда решит проблему, если поломка спровоцирована плохо отрегулированным механизмом или дверным полотном. Алгоритм действий:

Причина	Решение
Плохой ход ключа: он с трудом поворачивается и извлекается из сердцевины.	Профилактические действия: разборка личинки, смазка штифтов.
Заедание, несанкционированная блокировка конструкции.	Регулировка замка: доработка фиксатора, ослабление болтов отверткой. Вставка ограничителя с насечками. Спилка зубцов.
Замок не закрывается из-за того, что дверь плохо прилегает к кузовной части.	Регулировка дверцы: настройка отвесной части или устранение смещения кузова. Можно ослабить или затянуть два болта в торцевой части конструкции.

Иногда достаточно смазать детали специальным средством, чтобы замок водительской дверцы вновь стал исправно работать.

Инструкция по замене замка

Демонтаж требует предварительной подготовки. Важно позаботиться о помещении, в котором будет проводиться работа, лучше выбирать хорошо освещенное место с комфортной температурой. Приобретается замыкающий фрагмент или личинка. Подготавливается необходимый инвентарь:

• отвертки;
• пассатижи;
• торцевой ключ на 8;
• силиконовая смазка;
• нож.

Только разборка покажет, как отремонтировать объект. Если штифты сломались, то сердцевина меняется. В случае, когда произошло механическое повреждение – выполняется замена всего устройства.

Замена личинки в Калине

Чтобы поменять элемент, придется разбирать дверную карту, только так удастся добраться до замка и снять обшивку. Для замены цилиндрической сердцевины необходимо:

1. Открутить ручку, которую удерживают два винта.
2. Снять обшивочную панель.
3. Отсоединить динамики, отключить провода стеклоподъемников.
4. Открутить колодку с проводами, для этого отжимаются фиксаторы.
5. Отвинтить крепление промежуточного рычага тяги.
6. Снять тягу, для этого отвертка проворачивается вокруг своей оси.
7. Вывести конец фиксатора.
8. Отсоединить пластиковый колпачок.
9. Извлечь цилиндр замка.
10. Провести смазочные работы или выполнить установку нового устройства.

Сборка деталей проводится в обратной последовательности. При возникновении сложностей рекомендуется обратиться в ремонтную мастерскую.

Замена личинок замков ВАЗ-1118

Известно, что замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 имеют интересное свойство – можно заменить их личинку, не снимая механизм с самой двери. На предыдущих моделях выполнять демонтаж сложнее: отжимать скобу, удерживающую личинку, нужно скрепкой или шилом, попав при этом в отверстие на механическом приводе. В модели «Калина», то есть ВАЗ-1118, эта скоба отжимается надавливанием линейкой или отвёрткой. Что, в свою очередь, производится на установленном замке (снимать его нет смысла). Далее операция по замене рассматривается более подробно.

Устройство замков ВАЗ-2109 и недостатки

Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.

Вращающаяся часть, которую соединяют с тягой, называется «привод». В этом приводе, как видим, предусмотрено отверстие для демонтажа личинки. Произведя надавливание тонкой осью или шилом, личинку вытягивают наружу.

Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.

Нужно отметить, что даже когда механизм снят, вытянуть из него личинку будет непросто.

Поэтому перед проведением демонтажа, в цилиндр обязательно вставляют ключ, и поворачивают его влево или вправо на 90 градусов. Цель этого действия – получить возможность демонтажа личинки. Указанное действие выполняют без усилий, а ключ затем просто тянут «на себя».

Замена личинки в «Калине»

Прежде всего, замена элементов замка подразумевает то, что обшивка двери будет полностью отсутствовать. Поэтому сначала разберемся, как в автомобилях «Лада Калина» демонтировать обшивку. Вторая глава посвящена тому, как снять личинку и установить на её место новую. Последнее из действий, собственно, окажется наиболее простым.

Снимаем обшивку двери самостоятельно

Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:

Цифрами здесь отмечены все элементы крепления. Но чтобы добраться до них, необходимо снять заглушку шурупа «3», а также внутреннюю ручку двери. Рукоять «собачки» тоже необходимо выкрутить.

Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла. Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими.

Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.

Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.

Поэтому на стадии перед демонтажём обшивки нужно открыть капот, взять ключ «на 10» и открутить крепление минусовой клеммы. Речь идёт о клемме АКБ, подключить которую можно будет в последнюю очередь (когда завёрнут последний шуруп). Кто нарушит это правило, будет искать сгоревшие предохранители. Делайте вывод.

Как подобраться к механизму двери

Согласно рекомендации журнала «За рулём», в отсутствие обшивки доступ к замку есть всегда. Проще говоря, не нужно будет снимать внутреннюю накладку, изготовленную из металла. Стальной лист просто отгибают в сторону.

Вращающаяся деталь с выступом называется «привод», и она как раз понадобится дальше.

Заменить личинку будет несложно:

1. Ключ в цилиндре, закреплённом на данный момент в двери, поворачивают на 90 градусов;
2. Стальной линейкой, ножом или тонкой отвёрткой нужно надавить на язычок-фиксатор, расположенный напротив прорези в корпусе личинки. Нужно подвести отвёртку между вращающейся и неподвижной частью механизма. Знайте, что в водительской двери прорезь сделана снизу (смотрит «в пол»), в пассажирских дверях – сверху!
3. Потянув ключ на себя, личинку вытаскивают наружу;
4. Новую личинку устанавливают так: с вставленным ключом её вталкивают в замок до упора. Язычок-фиксатор при этом нужно будет утопить внутрь.

Следующее фото иллюстрирует «второй шаг».

Сама прорезь, когда механизм собран, находится между приводом и корпусом замка (по крайней мере, так предусмотрено). В пространство между этими деталями нужно умудриться протиснуть отвёртку. Иногда указанное действие не ведёт к положительному результату, и тогда, замок приходится снимать в сборе.

Рекомендации журнала «За рулём»

Снова обратимся к обзору «За рулём», в котором рассматривается, как в «Калине» ВАЗ-1118 снять дверные замки. Если обшивка была демонтирована – это неплохо. Дальше, согласно рекомендациям, откручивают винт крепления внутренней ручки:

К механизму замка идут две тяги, изготовленные в виде стержней. Их обе демонтируют, отсоединяя пластиковые фиксаторы:

Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой.

На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно.

Но предварительно, нужно демонтировать внешнюю ручку. Для чего, откручивают два болтика, снабжённых шестигранной шляпкой «на 8».

Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.

Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери.

Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем.

Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами.

Самостоятельное изменение секретного кода

Особенности ремонта и замены замка двери на Калине

Замок двери на Калине должен открываться без проблем и заеданий. Передняя дверная конструкция больше других подлежит износу, из-за чего замыкающий механизм начинает работать некорректно.

Внутренняя личинка устройства имеет цилиндрическую форму. Когда происходит смещение кузова, замыкающие штифты не попадают в пазы и могут заклинить. Дисфункции способствуют: износ внутренних элементов, погодные условия, неудачный взлом, надлом штифта и пр.

Устройство штатных замков: особенности и недостатки

Замок задних дверей Калина имеет простой механизм, если сравнивать его с устройствами, которыми оснащены иностранные автомобили. Менять вазовский механизм приходится чаще, чем иномарки. Схема электрозамка жигулевского хэтчбека, седана, универсала заключена в работе левого и правого блока сердцевины. Когда они смыкаются – дверь блокируется, когда размыкается – открывается.

Автомобильный замок – это устройство, состоящее из личинки, штифтов, зубцов и тяги. Внутреннюю колодку можно заменить, тогда основной корпус не придется демонтировать. Стоимость сердцевины составляет около 500 руб., а цельного прибора – 1500 руб. Смыкающиеся штифты создают кодировку, но если один из зубцов будет надломлен, то одна сторона сердцевины не попадет в паз при повороте ключа.

Если деталь во время открывания скрипит или ключ работает с затруднением – это первые предпосылки того, что требуется ремонт или замена личинки замка двери Гранта.

Способы устранения поломок

Когда замок дверей Лада Калина ведет себя странно: заедает, не позволяет извлекать ключ или отмыкающий прибор застревает в механизме, то предусмотрено несколько вариантов устранения проблемы. Чтобы выявить причину неисправности, потребуется разобрать личинку. Снятие не всегда решит проблему, если поломка спровоцирована плохо отрегулированным механизмом или дверным полотном. Алгоритм действий:

Причина	Решение
Плохой ход ключа: он с трудом поворачивается и извлекается из сердцевины.	Профилактические действия: разборка личинки, смазка штифтов.
Заедание, несанкционированная блокировка конструкции.	Регулировка замка: доработка фиксатора, ослабление болтов отверткой. Вставка ограничителя с насечками. Спилка зубцов.
Замок не закрывается из-за того, что дверь плохо прилегает к кузовной части.	Регулировка дверцы: настройка отвесной части или устранение смещения кузова. Можно ослабить или затянуть два болта в торцевой части конструкции.

Иногда достаточно смазать детали специальным средством, чтобы замок водительской дверцы вновь стал исправно работать.

Инструкция по замене замка

Демонтаж требует предварительной подготовки. Важно позаботиться о помещении, в котором будет проводиться работа, лучше выбирать хорошо освещенное место с комфортной температурой. Приобретается замыкающий фрагмент или личинка. Подготавливается необходимый инвентарь:

• отвертки;
• пассатижи;
• торцевой ключ на 8;
• силиконовая смазка;
• нож.

Только разборка покажет, как отремонтировать объект. Если штифты сломались, то сердцевина меняется. В случае, когда произошло механическое повреждение – выполняется замена всего устройства.

Замена личинки в Калине

Чтобы поменять элемент, придется разбирать дверную карту, только так удастся добраться до замка и снять обшивку. Для замены цилиндрической сердцевины необходимо:

1. Открутить ручку, которую удерживают два винта.
2. Снять обшивочную панель.
3. Отсоединить динамики, отключить провода стеклоподъемников.
4. Открутить колодку с проводами, для этого отжимаются фиксаторы.
5. Отвинтить крепление промежуточного рычага тяги.
6. Снять тягу, для этого отвертка проворачивается вокруг своей оси.
7. Вывести конец фиксатора.
8. Отсоединить пластиковый колпачок.
9. Извлечь цилиндр замка.
10. Провести смазочные работы или выполнить установку нового устройства.

Сборка деталей проводится в обратной последовательности. При возникновении сложностей рекомендуется обратиться в ремонтную мастерскую.

Замена замка зажигания на Калине

Сегодня мы поговорим о такой важнейшей системе автомобиля, как система зажигания. Служащая механизмом контроля электропитания и отвечающая за пуск двигателя, зажигание в то же время подвержено довольно серьезным поломкам. О том, как распознать неисправность и как ее устранить, мы поговорим в данной статье.

Замок зажигания

Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:

• механическая, представленная цилиндром замка;
• лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:

1. Режим «0». При таком положении, ключ можно легко вынуть, при нем работают осветительные приборы, аварийка, аудиосистема.
2. Режим «1», фиксированный. Ключ из такого положения вытащить уже нельзя, при нем включается система зажигания, питание подается ко всем системам, кроме стартера. Но стоит учитывать, что долгое нахождение ключа в режиме «1» может привести к разрядке аккумулятора. Это положение используется при включении стартера, для того, чтобы заработавший бензонасос накачал нужное давление для обеспечения дальнейшей идеальной работы стартера.
3. Режим «2» — включение системы стартера.

В комплекте замка зажигания Лады Калина находится ключ от замка, который служит не только по своему прямому профилю, но и в качестве ключа от дверей и багажника.

Неисправности замка зажигания

Как и любое электронное устройство, замок зажигания Лады Калины подвержен частым поломкам. Неисправности могут возникнуть по массе причин, наиболее частые из которых следующие.

• Окисление контактов всегда приводит к серьезным повреждениям (обычно из за попадания влаги и сырости в машине)
• Перегорание контактов, что происходит из-за резких скачков напряжения. Перепады напряжения обычно приходятся на момент запуска силового агрегата, в ходе которого резко повышается температура внутри системы, отчего изоляция просто выгорает. Вот почему так важно подходить к вопросу запуска грамотно.
• Механические повреждения. Если, собираясь повернуть ключ, вы заметили, что сделать это стало труднее, чем обычно, то значит, что-то случилось с личинкой замка, быть может, он просто забился грязью или пылью, а может, на заводе был допущен брак, который выявился только теперь.

Если проблема кроется в перегорании или окислении, то, провернув ключ в замке, вы не увидите никакой реакции от системы зажигания. В таком случае нужно всего лишь заменить контакты, не меняя при этом весь замок, если дефект проводов несильный, то и вовсе можно обойтись зачисткой контактов.

Также порча личинки замка происходит, когда некто пытается угнать авто. В любом случае замок нужно менять полностью. Но как это сделать самостоятельно?

Замена замка зажигания своими руками

К большому сожалению, Лада Калина не может порадовать надежностью, долговечностью, многие системы, в том числе и замок зажигания, выходят из рабочего строя уже через пару лет, поэтому, чтобы сэкономить на ремонте в дорогостоящих автосервисах, лучше узнать, как это сделать самостоятельно. Итак, придя к мысли, что замок нужно менять, покупаем новый замок, который стоит в районе тысячи рублей. В комплекте мы получим три личинки (на двери и багажник) и 2 ключа. Также нужно приобрести четыре срывных болта, так как старые после демонтажа уже будут не годные.

Кроме самого изделия нам понадобится следующие инструменты:

• зубило;
• две отвертки, плоская, чтобы снимать фиксаторы и под крест для болтов;
• ключ на 10 или трещетка с головкой на 10;
• ключ на 8.

Приступаем к работе

1. Для начала нужно будет отсоединить провод аккумулятора от минуса.

2. Вооружившись отверткой под крест, выкручиваем крепежи на рулевой колонке. Чтобы вам было удобнее, сразу предупреждаем: два болта находится по правой и левой стороне(3), два снизу в середине(2), и два в самом низу(1). Так же есть саморез который находится прямо под рулем(4).

3. Вытаскиваем фиксаторы, держащие подрулевые переключатели. Демонтируем переключатели.

4. Теперь нам понадобится помощь зубила. Нужно нанося удары средней мощности, отвернуть болты. Болты, как правило, после нескольких лет эксплуатации сильно прикипают, поэтому придется потрудиться. Как только вы заметите, что болты начинают съезжать с места, можно брать в руки пассатижи и дальше работать уже только при их помощи.

5. Нам нужно добраться до разъемов замка, которых всего два (основное питание и антенна иммобилайзера). Разъемы таятся под кожухом консоли. Чтобы получить доступ к разъемам, нужно чуть потянуть от замка жгут проводов и вытащить их.

6. Разъемы расстыковываем, а затем, демонтируем выключатель системы зажигания.

Теперь меняем старый замок на новый и проводим сборку в обратном порядке. Но не забудьте, что нужно еще немного поколдовать и над дверьми, а также багажником, сменив личинки замков.

Замена личинок дверей

Чтобы снять старые личинки на дверях и багажнике, нужно провести несложную работу, состоящую из нескольких этапов.

1. Берем ключ на 8 и (или головку на 8 с трещеткой) и крестовую отвертку.
2. Откручиваем саморезы с дверной обшивки и снимаем ее.

3. После того как сняли обшивку, нужно головкой на 8 откуртить железный фигурный держатель (3 болта).

4. Дотягиваемся до тяг и поддевая отверткой снимаем их.

5. Добираемся до болтов крепления ручки, с торца закручен болт, а если заглянуть в глубь двери то там будет гайка на 8, откручиваем и ее.

6. Осторожно вытаскиваем ручку двери.

7. вынимаем личинку, предварительно найдя фиксатор и нажав на него чем то очень тонким.

Замок двери задка снимается немного полегче:

1. Снимаем обшивку двери, видим систему замка.

2. Выкручиваем две гайки на 8 и срываем с тяги систему в которой «сидит» личинка.

3. Разбираем ее и вытаскиваем личинку (при разборе лучше запомнить куда и как все крепится, много мелких деталей.

Замена замка зажигания занимает в целом чуть больше часа. Для выполнения этой работы не нужно фундаментальных знаний и специального автослесарского оборудования, нужно всего лишь немного внимания, тщательное изучение несложной инструкции и базовый набор инструментов, таких, как зубило, отвертки и ключ. Надеемся, что этой статьей мы помогли вам сэкономить на автомастерской. Желаем удачи и хорошей работы нового замка зажигания!

Ремонт дверного замка лады калины

Разбираем замки Калины

Инструменты и материалы:
(для пытки и попытки восстановления замка)
— болгарка

— набор отверток
— паяльник
— сварка

1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке.
Понадобится набор “звездочек”.

2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент.
Иначе потом запаришься.

И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок.
Вот какая тавтология

Внимание: пружинка установлена изнутри механизма. Она мне устроила мозговой штурм потом.

3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.

заклепка удалена болгаркой. Продолжаем разбирать

4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.

5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.

6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.

7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.

8) Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри

9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную “щеколду” (фиксатор-блокиратор дверного замка)

10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось. Я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.

11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели.

пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.

12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе.
Их всего четыре, по одному со каждого угла

13) Ставим на место пластиковый белый рычаг.

14) Примеряем исполнительные рычаги, фиксаторы которых сточили ранее болгаркой. Заклепывать там уже нечего, поэтому кроме как заварить, на ум больше ничего не пришло.
исполняем

15) Полуавтомата нет, поэтому варим электродуговой. Для охлаждения был шприц с водой.

16) Сварщик из меня никакой, получилось что получилось. Пластмасса чуток нагрелась, но не страшно.

17) Сделал и еще одну “заклепку” . Пружинка отмечена — та что изнутри механической часли установлена. Если забыть ее

поставить и заварить заклепки, получится весьма смешно…

18) Замок в сборе. Можно устанавливать на место.

Конструкция заднего замка отличается от переднего. Это тоже заставило меня искать недостающие детали, которые были под носом.

А теперь немного выводов:

1) Один новый замок стоит порядка 1500-1660р. Экономия очевидна.
2) Разобрать не разборное — вполне реально, если очень надо.
3) Собрать разобранное да еще чтоб работало — это тоже реально, только нужно быть очень внимательным.

Установка трех задних подголовников аламар на Ладу Калину хэтчбек

Поставил задние подголовники от аламара в салон лады калины.
Заказал три штуки цвета тимьян, решил что этот цвет

Реанимация личинки замка на двери (может пригодится кому)

Опции темы

Поиск по теме

Реанимация личинки замка на двери (может пригодится кому)

Началось всё с покупки машины. Когда покупал, спросил, почему замок не работает, сказали, что пытались вскрыть и сломали.
Сначала думал купить новую личинку, но это оказалось слишком дорого, а по разборам искать некогда было. Вот и ездил целый год с неисправным замком и с мыслью о том, что если разрядится аккумулятор, то открыть дверь будет очень трудно, ведь у этой машины только один замок под ключ среди всех дверей.

Вот, наконец, выбрал время, купил переноску (китайскую :-)) и разобрал дверь.

Сначала я удивился, что некоторые металлические элементы внутри двери и дно немного ржавые (может, сказались 11 лет?).

Когда открутил сам замок, то был немного в недоумении…
Весь замок и личинка покрыты известковым налётом огромной толщены!

Ладно, не беда. Будем разбирать дальше (жаль пива нет и я один, скучно как-то :-)).

Достал личинку. Вот на что она похожа:

А вот почему шторка не закрывалась:

Разбираем дальше, складывая всё в той последовательности, в которой они стояли, чтобы потом не перепутать:

Когда всё разобрал (с трудом, т. к. всё закисло), положил отмокать личинку и замок в моющее средство Cilit. После того, как отмокло, стал чистить и немного сломал одну стенку :-), т. к. метал поело коррозией и он стал хрупким.

Реанимация личинки замка на двери (может пригодится кому)

Далее собираем в обратном порядке, пробуем вставить ключ (он должен влезть свободно) и личинка должна выглядеть так:

Из-за отломанной стенки, шторка сдвигается при вставке ключа. Но если вставлять аккуратно, то нормально.

Далее собираем замок, смазываем всё и ставим обратно в дверь.

Работа сделана! Замок работает как часы! Одна проблема решена!

Скорее всего в замок, чтоб открыть зимой, лили горячую воду и не один раз. удивительно как он вообще не развалился.

Последний раз редактировалось meatdeath; 05.10.2012 в 11:46 . Причина: добавил текста

молодец коечно ,но есть соответствующая тема. там как раз про личинки замков все и написано.
Stalker перенеси тему, пожалуйста туды -Дверные замки
никак не пойму почему людям трудно немного поискать тему? зато потом из-за огромного количества тем трудно найти то что ищешь, а если тема одна, то и найти намного легче

Последний раз редактировалось Dmitri79; 06.10.2012 в 20:09 .

Вот это действительно фото-отчет. М О Л О Д Е Ц . К Р У Т О.

Был не давно в Белоруссии, г. Жодино, что меня так приятно удивило- ТИНО у Вас очень распространенный авто. А у нас в средней полосе России ТИНО как НЛО. Так в своем регионе за четыре года эксплуатации не встретил не одну с местными гос. номерами. Многие подходят , интересуются ” Что это новая модель Ниссан”. Наверное и запчастями по проще? Имею в виду кузовщину. Что не понравилось-инфляция, все “крутые” миллионеры.

с зч поблем нет (тягают из европы) тока денег стоят

такая же проблема. тоже пытались вскрыть. только я в фотоотчёте не увидел ремонта замка. только его очистку. неужели и правда помогло?

Проблема закисших личинок замка водительской двери и багажника.
1- WD-40 НЕ поможет, т.к. это проникающая смазка, а не средство растворения окислов, флюсов и других отложений, образовавшихся путем химических реакций и физического налета. К тому же надо понимать, что все, что вы льете в замок – будет неизбежно попадать на внутренние части двери (внутреннюю обшивку, провода и т.д., а вот это WD-40 как раз может повредить)
2- Иные химические вещества, к примеру баллончик очистителя от Liqui Moly, принципиально не хочу обсуждать, что бы потом мой пост не выглядел как «очернить все – я самый умный». Но в любом случае, производитель и пользователи предлагают обильно заливать ее в личинку, что неизбежно приведет к попаданию данного очистителя, призванного разъедать, на внутренние части двери (внутреннюю обшивку, провода и т.д., вот это как раз может повредить). К тому же в данном случае не происходит механического очищения самой личинки.
3- Предлагается замочить личинку в бензине, керосине и т.д. Не стану отговаривать. Пробуйте. Но имейте ввиду предлагают замочить личинку не на 30 мин, а на день, два, три. Добавлю, что бензин все же не производит физическую очистку и не способен разложить все флюсы, окислы и минеральные образования.
4- разбор и физическая прочистка. Путь верный, но очень трудоемкий, занимает немало времени и есть вариант при разборе перепутать пины и собрать не в нужной последовательности – тогда квест на очень много часов, хотя есть личинки с пронумерованными пинами, если их не поела коррозия)). К тому же из –за коррозии стенки замка, его части, в различных моделях личинок легко повредить. Итог – замена личинки и езда с дырой в двери пока не купите новую (как правило дверь в этом случае открывается отверткой как ключем).
Суть: закисшая личинка – это механизм, части которого заблокированы образовавшимися окислами и минеральными отложениями. Их мало разложить (разъесть неким веществом), но необходимо и удалить. Это можно сделать механическим путем (пункт №4), либо воздействуя ультразвуком, путем бомбардировки микровзрывами от пузырьков не несколько микрон. Этот метод применяется в медицине и при чистки особо хрупких и дорогостоящих предметов – в ювелирном деле. Это самый щадящий и правильный метод. В данном случае не придется разбирать личинку, рискуя ее повредить. К тому же в создании эффекта кавитации — сверхбыстрого образования и разрушения миллионов мелких пузырьков (размер которых регулируется частотой и может составлять несколько микрон) в жидкой среде позволяет очистит все сверх малые и труднодоступные участки изделий. Но еще очень важен подбор реактивов. В обычной воде, с добавлением чистящих средств – этого эффекта не достичь (опробовано опытным путем).
Могу помочь. Пишите в личку или на почту.