Kriteks.ru

Как снять нагар с поршней

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › как очистить поршни от нагара

Как очистить поршни от нагара не разбирая двигатель? Когда то двигатель жрал масло, ГБЦ заменил, поршни от нагара не очистил. Может есть, какие-нибудь средства народные или химия?

Если при ремонте(замене гбц) вы пренебрегли этим, то сейчас не стоит этим заморачиваться.нагар на поршнях не создаёт проблем.
Раскоксовка колец поможет.

Ты не видел этот нагар) прям тефлоновое покрытие

Тут парень один советовал жидкостью Винс чистить. Делаешь капельницу и подключаешь к рессиверу и дать поработать на холостых

Где то я читал что через карб добавлять воду как раньше пытались экономить бензин. За счёт образовывающегося пара нагар с цилиндра постепенно вылетал. Но не пробовал, не знаю. Может просто добавлять пар во впускной коллектор…

Образование и выгорание нагара на поршнях — постоянный непрерывный процесс, поэтому его и при переборке делать бесполезно, и в процессе работы. В свое время экспериментаторы изгилялись над двигателями 21 и 408, очищая по половине поршня, а потом собирали, катались и внось разбирали. Так вот, после нескольких километров пробега нагар покрывал поршни абсолютно ровно, как будто бы его перед этим никто не трогал. Так что есть смысл оставить пар для паровой машины и не морочить голову.

Так ведь проблема есть, ГБЦ масло кидает, а разбирать пока не хочется

А нагар на поршнях тут при чем, если ГБЦ масло кидает? Поменять колпачки — недолго и нетрудно, и -0 прощай, масло из ГБЦ! Кроме того, масло из головки поступает в таких количествах и, главное, в таком виде, что успевает полностью сгореть, оно к нагару имеет самое небольшое отношение. Если есть желание, то можно накидать в бензобак — ЭТО ЕСЛИ У ВАС КАРБЮРАТОР! — нафталин, где-то 2 столовые ложки на 40 литров горючего, потом дать ей жару на трассе часа полтора — нагар выгорит, но, извините, потом восстановится естественным образом. Как себя поведет в аналогичной ситуации инжектор, лично мне неизвестно.

Колпачки 2 раза менял. Там надо направляющие менять или саму ГБЦ.

А нагар на поршнях тут при чем, если ГБЦ масло кидает? Поменять колпачки — недолго и нетрудно, и -0 прощай, масло из ГБЦ! Кроме того, масло из головки поступает в таких количествах и, главное, в таком виде, что успевает полностью сгореть, оно к нагару имеет самое небольшое отношение. Если есть желание, то можно накидать в бензобак — ЭТО ЕСЛИ У ВАС КАРБЮРАТОР! — нафталин, где-то 2 столовые ложки на 40 литров горючего, потом дать ей жару на трассе часа полтора — нагар выгорит, но, извините, потом восстановится естественным образом. Как себя поведет в аналогичной ситуации инжектор, лично мне неизвестно.

При сбросе и повторном нажатии на газ сзади появляется клуб дыма

Значит, надо менять или втулки, или головку в сборе. Допустим — ДОПУСТИМ! — пришел Гарри Поттер и своими способами нагар из движка удалил. ВЕСЬ. Отдымливание не прекратится, даже усилится, угар масла никуда не денется — чем Вам помешало присутствие нагара, который имеется абсолютно во всех двигателях?

Чисто эстетически он мне мешает))

Тогда Вам остается вытащить поршни и вымыть их растворителем №646. На всякий случай: после сборки и нескольких километров пробега результат Вашего втискивания поршней в эстетику приравняется к нулю.

Эксперимент ABW.BY: пробуем разные способы очистки поршней от нагара

Как избавить детали двигателя от грязи и нагара, в частности поршни, ведь жесткое механическое воздействие фактически исключено? Остается химия, в том числе нетрадиционные средства. Покопавшись в Интернете, мы решили проверить на практике наиболее часто встречающиеся рекомендации. А еще смеха ради добавили к ним кока-колу – ну а вдруг?

Кока-кола

Начинаем с тех средств, в силу которых нам слабо верится. Поэтому в первую очередь мы открываем… кока-колу. Чего только не говорят об этом знаменитом напитке! Пить его нельзя, потому что в нем целая таблица Менделеева, которая все растворяет, и ваш желудок тоже. А как насчет нагара? Заливаем, опускаем, ждем…

Ни через 5, ни через 10 минут никакого эффекта нет: поршень как был чумазым, так и остался, даже щеткой (мы используем старую зубную) протирать бесполезно. Самый глупый перевод напитка в моей жизни! Зато неиспользованный остаток можно допить:)

Средство для очистки двигателя

Попробуем побрызгать из пульверизатора Eclips Engine Cleaner – блок с его помощью действительно становится чище.

Увы и ах! Жир (масло) он действительно помогает снять, а вот нагар остается во всей красе. Не подходит!

Очиститель впускного тракта

Есть мнение, что очиститель карбюратора или очиститель впускного тракта могут помочь в удалении нагара. Если честно, это вызывает определенные сомнения, ведь данные средства призваны бороться с загрязнениями иного рода. Но попытка не пытка…

Обрабатываем из аэрозольного баллончика уже “подготовленный” кока-колой и очистителем двигателя поршень, выжидаем все те же 5, затем 10 минут, трем щеткой… Результат если не нулевой, то минимальный: о сколь-либо серьезной и быстрой очистке и речи не идет. Что же, пора переходить к более серьезным средствам!

Средства для очистки духовок и плит

Попробуем химию, предназначенную для борьбы с нагаром, правда, “бытовым”. Речь идет о средствах для очистки духовых шкафов, плит, барбекю и сковород. Говорят, они должны быть эффективными. Проверим на примере американского геля Amway Oven Cleaner и его более дешевого российского аналога Sanitar “Мультисила”.

Есть, правда, одно очень значительное но: на этикетках обоих очистителей имеется четкое указание не использовать их для изделий из алюминия. Ведь данные средства содержат щелочь, которая может повредить защитную оксидную пленку, – в этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой.

Наши поршни алюминиевые, но мы все-таки рискнем, а заодно посмотрим, чем это чревато. Чтобы минимизировать последствия, ограничиваем суммарное время выдержки и очистки 8-10 минутами, после этого поршни тщательно отмываем, вытираем и покрываем тонкой масляной пленкой.

Начинаем с российского геля, который наносим на наш многострадальный поршень. И прямо на глазах происходит чудо! Работа средства видна сразу же, а стоит пустить в ход щетку – грязь сходит в считаные минуты!

Но жесткие частицы нагара держатся до последнего, даже после самой тщательной обработки средством и щеткой часть из них остается на месте. Дальше, похоже, придется аккуратно соскребать их по старинке – обломком старого кольца, а это уже чисто механическое воздействие. Но все равно результат работы средства налицо. Быстро моем, сушим и покрываем поршень маслом.

Кстати, мы попробовали развести гель водой и нанести раствор на деталь с помощью пульверизатора – вдруг проникающая способность средства улучшится? Результат особо не впечатлил: эффективность стала заметно хуже, с “прониканием” тоже вопросы.

Теперь очередь за импортным аналогом. Ему предстоит очистить не менее грязный другой поршень. Алгоритм тот же: наносим средство на деталь, выдерживаем около 5 минут, затем трем щеткой – и большая часть загрязнений быстро сходит на нет.

Нам Amway показался более эффективным, чем его российский аналог. Но, во-первых, он тоже не смог в отведенное время справиться с отдельными частицами нагара, во-вторых, почти в 10 раз дороже: Sanitar мы купили за 2,6 руб., Amway стоит около 20 рублей.

Универсальное чистящее средство

Напоследок еще одна “ядреная химия” – универсальное итальянское средство для очистки салона Atas Vinet. Сильный концентрат необходимо разводить с водой в соотношении 1:10 (в этом случае pH составит примерно 12 при +20°С).

Но даже этот получившийся раствор агрессивен: всего несколько минут – и поршень сияет чистотой. Правда, все с теми же остатками “жесткого” нагара…

Наш вердикт

Очиститель впускного коллектора оказался так же бессилен, как и очиститель двигателя. Кока-кола тоже не справилась, но теперь-то понятно, что ее хотя бы можно пить. А вот бытовые средства для очистки духовок удивили своей эффективностью и скоростью работы. То же самое можно сказать и про универсальный очиститель.

Читать еще:  Как почистить форсунки на калине 8 клапанов

Остается открытым вопрос безопасности использования подобных средств для деталей из алюминия. В нашем случае обошлось без явных последствий, по крайней мере пока. Хотя в какой-то момент тот самый поршень, которому “повезло” испытать на себе больше всего средств и который в конечном итоге был очищен российским очистителем, покрылся небольшими пятнами. После повторной мойки и очистки ветошью часть их удалось удалить, повреждений металла не обнаружено, за несколько последующих дней внешний вид деталей не изменился.

Кстати, а вам интересно, что за поршни участвовали в нашем эксперименте? Они от мотора Ford 2.9 Cosworth (BOB), и часть из них мы планируем установить в… Sierra. Да-да, мы снова взялись за наш “автомобиль за 200 долларов”, на этот раз основательно! Работа над машиной кипит вовсю, первый отчет будет опубликован в самое ближайшее время. Следите за сайтом!

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › как очистить поршни от нагара

Как очистить поршни от нагара не разбирая двигатель? Когда то двигатель жрал масло, ГБЦ заменил, поршни от нагара не очистил. Может есть, какие-нибудь средства народные или химия?

Если при ремонте(замене гбц) вы пренебрегли этим, то сейчас не стоит этим заморачиваться.нагар на поршнях не создаёт проблем.
Раскоксовка колец поможет.

Ты не видел этот нагар) прям тефлоновое покрытие

Тут парень один советовал жидкостью Винс чистить. Делаешь капельницу и подключаешь к рессиверу и дать поработать на холостых

Где то я читал что через карб добавлять воду как раньше пытались экономить бензин. За счёт образовывающегося пара нагар с цилиндра постепенно вылетал. Но не пробовал, не знаю. Может просто добавлять пар во впускной коллектор…

Образование и выгорание нагара на поршнях — постоянный непрерывный процесс, поэтому его и при переборке делать бесполезно, и в процессе работы. В свое время экспериментаторы изгилялись над двигателями 21 и 408, очищая по половине поршня, а потом собирали, катались и внось разбирали. Так вот, после нескольких километров пробега нагар покрывал поршни абсолютно ровно, как будто бы его перед этим никто не трогал. Так что есть смысл оставить пар для паровой машины и не морочить голову.

Так ведь проблема есть, ГБЦ масло кидает, а разбирать пока не хочется

А нагар на поршнях тут при чем, если ГБЦ масло кидает? Поменять колпачки — недолго и нетрудно, и -0 прощай, масло из ГБЦ! Кроме того, масло из головки поступает в таких количествах и, главное, в таком виде, что успевает полностью сгореть, оно к нагару имеет самое небольшое отношение. Если есть желание, то можно накидать в бензобак — ЭТО ЕСЛИ У ВАС КАРБЮРАТОР! — нафталин, где-то 2 столовые ложки на 40 литров горючего, потом дать ей жару на трассе часа полтора — нагар выгорит, но, извините, потом восстановится естественным образом. Как себя поведет в аналогичной ситуации инжектор, лично мне неизвестно.

Колпачки 2 раза менял. Там надо направляющие менять или саму ГБЦ.

А нагар на поршнях тут при чем, если ГБЦ масло кидает? Поменять колпачки — недолго и нетрудно, и -0 прощай, масло из ГБЦ! Кроме того, масло из головки поступает в таких количествах и, главное, в таком виде, что успевает полностью сгореть, оно к нагару имеет самое небольшое отношение. Если есть желание, то можно накидать в бензобак — ЭТО ЕСЛИ У ВАС КАРБЮРАТОР! — нафталин, где-то 2 столовые ложки на 40 литров горючего, потом дать ей жару на трассе часа полтора — нагар выгорит, но, извините, потом восстановится естественным образом. Как себя поведет в аналогичной ситуации инжектор, лично мне неизвестно.

При сбросе и повторном нажатии на газ сзади появляется клуб дыма

Значит, надо менять или втулки, или головку в сборе. Допустим — ДОПУСТИМ! — пришел Гарри Поттер и своими способами нагар из движка удалил. ВЕСЬ. Отдымливание не прекратится, даже усилится, угар масла никуда не денется — чем Вам помешало присутствие нагара, который имеется абсолютно во всех двигателях?

Чисто эстетически он мне мешает))

Тогда Вам остается вытащить поршни и вымыть их растворителем №646. На всякий случай: после сборки и нескольких километров пробега результат Вашего втискивания поршней в эстетику приравняется к нулю.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Читать еще:  Как сделать волгу экономичнее

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Эксперимент: удаление нагара с деталей кипячением со стиральным порошком. Видео.

Существует гаражная легенда, что можно удалить нагар с деталей двигателя просто прокипятив их в обычной воде со стиральным порошком. Проверяю её на примере головки цилиндра мотора 164FML (CG200) от Stels Flame.

0:00:18 – исходное состояние головки.
0:00:49 – известные способы удаления нагара.
0:02:22 – добываю воду и кипячу её.
0:02:40 – засыпаю порошок и опускаю головку.
0:03:15 – результат после кипячения.
0:04:08 – домываю керосином.
0:04:48 – общие итоги.
0:05:40 – о принципиальной бессмысленности удаления нагара.

В лимонной кислоте еще прокипятить можно))))))

Fedotov, и в уксусной эссенции замочить!

Вопрос был в сохранении алюминия, соответственно кислоты, равно как и популярный способ чистки средством для плит (та же кислота) – мимо. Растворители (популярный же нефрас и ацетон) – тоже мимо, внешняя сторона головки покрашена. А в порошке ПАВы, вдруг сработает))) Сработало частично, зато теперь можно спать спокойно.

На самом деле проблема надумана: смысла в удалении нагара из камеры сгорания нет. Смысл есть в очистке поршня от кокса, но там-то ацетон как раз рулит.

Kostello_irq, смысл есть, если нагар на клапанах и сёдлах. Если не снять нагар с клапанов, они будут плохо остужаться. Если не снять нагар с сёдел, они прогорят.

Профессионалы рекомендуют средство под названием Ника-4. Но процесс не быстрый. Около суток замачивать в растворе 1:10 (Ника-4 это концентрат) и потом несколько часов драить зубной щёткой. Но результат потрясает – голова как новая.

Я свою тоже отмыл, но другим способом, потому что эта Ника-4 продаётся не везде. В Комусе 1 литр стоит всего 270 рублей, но самовывоз только от 300 рублей, а 5 литров концентрата мне ни к чему (цена вопроса около 1000 рублей). Я использовал пенный очиститель двигателя AVS и зубную щётку, а потом просто притёр клапана.

Kostello_irq, чисто теоретически лимонная кислота не должна повредить алюминию. Но по факту поршни после кипячения в лимонной кислоте ходят потом не долго. Очевидно потому, что это не чистый алюминий, а сплав всё же.

Cyrix, спасибо за совет. Сейчас клапаны уже неделю лежат в ацетоне в гараже, надо посмотреть, думаю уже можно оттирать.

А про нагар, мешающий охлаждению. Да, но нагарообразование – непрерывный процесс и через десяток моточасов всё вернётся на круги своя. Да и нагар имеет свойство выгорать.

Kostello_irq, масло в большом количестве в камере сгорания норма только для 2т-двигателей. У 4т-двигателя масло в камеру сгорания попадает в мизерных количествах (у “воздушек” чуть побольше из-за бОльших тепловых зазоров), и всё, что попадает, почти полностью выгорает до состояния пепла. Я говорю именно о масляном нагаре! Если масляный нагар откладывается в большом количестве, то либо маслосъёмные колпачки или кольца не держат, либо масло говно, либо топливо – ослиная моча, либо движок перегревается. В любом случае на фасках клапанов и сёдел нагара быть не должно. Они должны блестеть, как яйца кота.

Поршень, что на фото, прошёл 86 тысяч километров, прежде чем его сняли. И полезли в поршневую только потому, что начался масложор и упала компрессия. Оказалось, кончились кольца.

А вот фоточки головы, которую я AVSом чистил – после неправильной сборки. Слишком грубый хон (на никасиле сделали хон, как на чугуне) и неправильно прикрученная головка цилиндра привели к сильному масложору и быстрому засиранию камеры сгорания. Засрало всё буквально за 340 км “обкатки”. Как результат – перегрев клапанов, задиры на стаканах толкателей и следы перегрева на кулачках распредвалов.

Также недавно мы ковыряли WR450F (на минуточку это спортивный мотоцикл с обслуживанием по моточасам), так у него поршень вообще блестел, как зеркало. Он правда инжекторный.

А копоть от сгорания топлива снимается без применения супер-едкой химии. Если б ты сварил голову в простом кипятке, без порошка, эффект был бы абсолютно такой же – сажа размягчилась бы, а масляный нагар остался.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!

Читать еще:  Кпп лада веста механика

Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».

Что же продолжим:

поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.
Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.

Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.

Снимаем и разбираем двигатель

Для начала удалите «внешние связи» силового агрегата и систем мотора -трос тормоза, разводку электроснабжения (расцепите разъемы), «средства коммуникации» раздельной смазки двигателя и питания топливом (шланги, тросики и дроссель карбюратора). Чтобы после, при сборке, не пришлось вспоминать о принадлежности трубок и проводов, пометьте их удобным вам способом — маркером, кусочком изоленты, как будет удобно. Поверьте фраза:»Та че я не запомню» — точно не поможет.

Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.

Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.
Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!
Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.

И вот самая главная работа

Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра

Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.

Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.

Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.

Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие

Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.

Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.

Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.

Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!

На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.
После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.

Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной. Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, — покупайте новый поршень.
Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям. Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, — не более 0,5 мм. Учтите, что ряд фирм применяет кольца трапециевидного сечения, причем верхнее и нижнее различны по толщине. На таких кольцах обязательно нанесены специальные метки в зоне замков: верхнее кольцо несет значок «1T», нижнее -«2Т». Надевая кольца на поршень, ориентируйте их метками вверх.
Перед сборкой поршневой группы покройте трущиеся поверхности тонким слоем моторного масла для 2-тактных двигателей.
Кстати, о масле. Не уповайте на то, что залитая в маслобак наикрутейшая «синтетика» позволит навсегда забыть о проблеме нагарообразования. Легкомыслие и чувство безнаказанности, как всегда, приводят к неприятностям. Даже если речь идет о «железе»……..

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector