Kriteks.ru

Как снять радиатор передней печки уаз буханка

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Вентилятор.
  • Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

  1. При поступлении свежего воздуха.
  2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

  • Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
  • Вытекает антифриз.
  • Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
  • Потёк кран на печке.
  • Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла – на лобовом остается 2 “амбразуры”, боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был “сделан” в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки – плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я “положил” эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина – корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед – болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада – передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна “летнего” обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел – пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 – самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете – теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош – нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались – зима еще не наступила, но “ходовые испытания” показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости – приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий – рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом – поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу – поднял рычаг и открыл, опустил – закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный – 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка – 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. – 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 – 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) – 200р

Итого – 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду – пользуйтесь)))

УАЗ 3962 “Серый” › Бортжурнал › Снять переднюю печку.

Чтобы снять переднюю печку вроде достаточно открутить два болта к тоннелю и две гайки — отметил стрелкой?
А то начал уж откручивать и переднюю часть, да застрял на том что некоторые болты с гайками нужно выкручивать только вдвоем )) (один держит из салона, другой снаружи крутит) Ну уазик же )))

УАЗ 3962 2001, двигатель бензиновый 2.9 л., 84 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2010

УАЗ 3151, 1997

УАЗ Буханка, 2019

УАЗ Патриот, 2015

Смотрите также

Комментарии 15

Таак, вот и я интересуюсь )))) надо делать

муторно, неудобно, но не сложно, желательно еще одного человека, а то там в туннеле нужно держать гайки, а из салона крутить.
подробностей не помню уже.
в салоне нижние болты открутить, вроде еще в заборнике воздуха были болты

Да руки дополнительные есть, главное начать )

ну тогда все легко, я в одного откручивал — жопа

Я так понял надо снять кожух мотора и откроется доступ к радиатору. Он без крепежа сам по себе, снять патрубки и выкинуть.

Читать еще:  Как поставить трос сцепления

патрубки снять, а потом откручивать уши которые крепят печку к капоту

Я так понял надо снять кожух мотора и откроется доступ к радиатору. Он без крепежа сам по себе, снять патрубки и выкинуть.

там понятно что и где держит потом будет, как откручивать начнете

Где-то у мну описано в картинках, как снимать, что крутить и каким образом улучшить работу отопителя

У кого то недавно видел подробную схему, но не смог найти…ни в ленте ни в закладках) сейчас пойду гляну ) спасибо

Где-то у мну описано в картинках, как снимать, что крутить и каким образом улучшить работу отопителя

все, точно, у вас и видел ) Спасибо) Хорошо что болты не открутились, а то я бы с мордой вынул ))))

Где-то у мну описано в картинках, как снимать, что крутить и каким образом улучшить работу отопителя

Искал, не нашел. Большой бортовик, надо на главной сделать быструю навигацию, тяжело что то найти сходу.

Для улучшения работы отопителя кабины нужно сделать следующее:
1. Установить доп помпу
2. Снятьотопитель в сборе
2.1 проверить, как стоят лопасти относительно диффузора
(Обычно по заводскому они стоят вне диффузора ближе к радиатору)
2.2 тем или иным способом установить лопасти вентилятора так, что бы диффузор был строго по серёдке лопастей.
Таким образом уменьшает паразитные потоки воздуха в отопителе и увеличивает поток воздуха через отопитель + снижает шум от отопителя.

Как Снять Радиатор Уаз Буханка

Как убрать хлеб УАЗ

Знаете ли вы, что цвет дыма, выходящего из выхлопа, может сказать вам, в каком двигателе находится? Мы поговорим об этом ниже какого цвета дым, что это говорит.

Советы по покупке подержанного УАЗа. Ремонт УАЗ отопителя, радиатора 469. Радиатор Идея о том, как сделать заказ, уже давно в моей голове. Что посмотреть и проверить?

Эта статья описывает, что искать. внимание к покупке подержанного УАЗ. Я собирал большую часть информации, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, в том числе и мои собственные прогулки по рейку. Статья о приобретении УАЗа 3151x, известного как «козел», но большая часть информации актуальна для поклонников такого замечательного автомобиля, как «Батон».

Что спросить по телефону

Конечно, нет телефонных абортов. То есть они не покупают машину. Но тогда вы можете решить, стоит ли ехать смотреть машину или нет. Следует иметь в виду, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Как купить
год выпуска, цвет, пробег, первоначальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрас, антикор, вмятины)
кровля (металлическая, родная, заводская)
тип мостов (редукторы, колхозы, шипы)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью передняя или передняя)
наличие гидроусилителя руля
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
смена владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
количество автовладельцев с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия / регистрации

Где искать на парковке

Нет полностью функционирующих УАЗов и нет полностью сломанных. Большинство неисправностей могут быть устранены без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

двигатель

До появления Hunter регулярно устанавливались рутинные двигатели (чем выше список, тем чаще они встречаются):
UMP 417 — 2,4 л., Рукав
УМЗ 421 — 2,9 л, не рукав
ЗМЗ 402 — 2,4 л., Рукав
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Рукав
Охотник установил ЗМЗ 409 — 2,7 литра, без рукавов, инжектор
Вы можете найти больше информации о двигателях УАЗ на УАЗБУК.
Двигатель должен запуститься. Не должно быть голубого или черного дыма из выхлопной трубы. Не курите сильно из масляной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра). Мы просим кого-то подавать газ несколько раз, когда мы смотрим на выхлопные газы и картер. Тщательно (с разумным взглядом) мы слушаем двигатель в разных режимах. Как вырастить хлеб УАЗ Основой этой трансформации-буханки тюнинга послужила буханка элеваторного тюнинга, фото консервированного УАЗа. Клапаны могут стучать — термические зазоры часто не регулируются. Но в целом не должно быть никаких стуков и звонков. Мы ищем потоки масла из нижней части двигателя. Сухой двигатель УАЗ — это фантазия (особенно карбюратор), а падение на нижнем корпусе сцепления является обязательным атрибутом. Но под машиной не должно быть много ручьев и луж.

Мы также проверяем:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей хорошее давление масла [1] 4 кгс / см2, 1,2 кгс / см2 — минимум. Тюнинг УАЗ Буханка как «вопрос всей жизни». Масло должно быть на верхнем уровне, без пены, посторонних веществ и пузырьков (см. Масляный щуп).
компрессия
Стоит проверить, что состояние двигателя [2] составляет 1,0 МПа, хорошее, 0,6 МПа минимально, и даже сжатие во всех цилиндрах не вызывает сомнений.
Система охлаждения

Замена радиатора на автомобили УАЗ. Выбор. Покупка.

замена радиатор на машине UAZ Выбор установки покупки Выбор маринада и заправка радиатор на UAZ обо всем.

УАЗ хлеб: радиатор двигателя снят

С самого начала, как только я получил это UAZ, Я знал о его главной проблеме (почему он шутил.
Проверьте антифриз в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и пятен. На радиаторе и двигателе не должно быть пятен замерзания. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшом количестве газа плюс аккумулятор должен быть около 14 вольт. Двадцать — минимум 12. Обычно достаточно отображения на приборной панели.
[1] — Давление масла измеряется при скорости 60 км / ч с прямым переключением передач и отключением масляного радиатора. Как снять кузов с рамы на УАЗ Baton Video XX давление масла будет ниже. Для грубой оценки давления, вы можете просто мигать. Обычно на приборной панели достаточно встроенного манометра масла и манометра.
[2] — Имеет смысл измерять компрессию, если двигатель имеет большой пробег (более 80000 км), если он сильно тянет или трясется. Как заменить радиатор на УАЗ Патриот. Если давление масла низкое или датчик / индикатор давления масла не работает. Вы можете прочитать больше об измерении компрессии и интерпретации результатов. Как снять рулевую колонку УАЗ Буханка

АВТО. Для карбюраторного двигателя УАЗ сжатие должно составлять не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Конструкция и эксплуатация руля УАЗ для хлеба находится в разделе Как снять радиатор. Перепад давления в баллонах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

тело

Основная проблема кузова это коррозия. Многое зависит от владельца.
Места, где она ржавеет сильнее и чаще:
Боковые панели, которые простираются от пола до приборной панели, особенно на стыках с полом
Крепления задних сидений (вокруг них есть поворотные кронштейны — стержни)
Соединения со стеклянным уплотнением стекла, особенно рама ветрового стекла
Нередко кузовная гниль появляется под пластиковым обвесом
Ожидаемые отверстия или сильная ржавчина в полу возле лестницы водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют внутри — накапливается грязь и влага
Юбка сзади — посмотрите на кузов снизу под задними фонарями Проверьте:
Двери — работа замков при закрытии, отверстий в верхней и нижней частях дверей
Являются ли крепежные болты корпуса прямыми (корпус движется в случае аварии)?

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на трансмиссиях не должно быть капель масла. Мы смотрим на контрольно-пропускные пункты, РК, переднюю и заднюю оси GP, а также на конечных приводах военных мостов. Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения под нагрузкой, на побережье и при торможении двигателем. Исключение — RC зубчатой ​​передачи могут мигать при торможении двигателем, а иногда и под нагрузкой.
Рулевое управление не должно иметь сильных люфтов и помех.
Коробка передач должна позволять включать шестерни легко и без потерь. Не должно быть посторонних шумов, за исключением тихого «щелчка» и громкого «grrrrrrrrrr» [3], когда 1-я и 2-я передачи включены для 4-скоростных передач. Контрольно-пропускной пункт в старом стиле.
Передний мост и низкая передача должны быть включены (втулки на передних колесах должны быть включены)
Повороты не должны играть (качайте передние колеса вверх — нет игры)
Минимальная скорость 50 км / ч — 400 м. К сожалению, вы не можете оценить стоимость при совершении покупки.
Тормоза должны быть зажаты при первом нажатии, сила не должна быть очень высокой. При торможении машину нельзя отводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных шарниров не должны играть вообще, шлицевое соединение должно иметь небольшой зазор — кардан не должен раскачиваться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может играть прилично, если вы его вернете. Но люфт должен быть не в шарнирном соединении универсального шарнира, а в мосте и RC / коробке передач. Да на большинстве УАЗов.
На старых и очень ржавых машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (если есть прорези под торцевой гаечный ключ)
[3] — Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное сжатие и размотка.

Рамка

Помимо капель масла и кардана, под машиной следует осмотреть раму. снизу сделан радиатор для снятия печки, кран на печке в мазде 626 1. 2. Рама может быть ржавой, но должна быть прочной. Как правило, проблемы с рамой возникают только у довольно старых автомобилей (коррозионное повреждение) или у которых есть очень серьезные проблемы (деформация). Рама самая ржавая в сочленениях. Смотрим на амортизаторы, пружины, болты. Должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина плохо. Чистка, мойка радиатора без пайки и системы охлаждения, как снять радиатор, УАЗ патриот. Ведь эти гайки нужно будет один раз отвернуть! Проверяем крепление скоб задних амортизаторов, крепление задних пружин — они могут гнить на старых рамах
отпуск

Стоит посмотреть шины: резина должна иметь даже износ — это важно! Мы берем у владельца TCP или SR и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (ходовой части). Особенно интересно видеть номер кадра — его часто протирают ржавчиной, но он указан в TCP и SR. Тогда будет красная лента для проверки PTS и изменений. Не критично, но это займет некоторое время.
Кроме того, вы можете проверить все мелочи, которые легко ремонтировать, но позволяют торговаться.

В том числе:
сигнал стеклоочистителя и омывателя
печь
ближний и дальний свет
поворотники, тормоза и задний ход
датчики уровня топлива
герметичность и ушибы танков.

Передняя печка

О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу. И холодный тепловой режим двигателей до 417-го включительно, и щели в кузове и корпусе печки, и неэффективный низкоскоростной обдув – все это есть. Успешных решений по улучшению положения УАЗоводами была уже (и будет еще) предложена масса – от регулировки потока охлаждающей жидкости водопроводным краном до создания отопительных агрегатов «с нуля» (яркий пример тому – чудо-печка Чифа, описанная им на УАЗбуке).

И улучшение теплового режима, и заделка щелей, и утепление кузова – все это необходимо. Без такой, довольно объемной «подготовительной» работы городить «чудо-печку» особого смысла не имеет – все приносимое ею тепло, сколько бы его ни было, будет без задержки улетучиваться на улицу. Однако утепление и прочее не является темой данной статьи, посему я оставлю это «за кадром».

Предыстория.

Первым порывом было повторить чифовскую печку, положив ее на переднюю стенку. Вполне реальный вариант, кстати, только с компоновкой подумать. Этот вариант я «оставил на сладкое» – если ничего другого не придумается. Вторая идея – печка от «Газели», в пользу которой агитировал Палыч. Остановила цена агрегата – не сказать чтобы заоблачная, и эффективная вроде штука, и ставится без особых проблем (по словам того же Палыча), – но не самая бюджетная. Дух экспериментаторства восторжествовал и я начал обдумывать свою конструкцию.

С самого начала я решил использовать штатный радиатор. Опыт эксплуатации маленького радиатора с/о с мощным обдувом показал, что отдача такой печки очень велика и никак не вяжется с привычным «еле-еле». На продув радиатора н/о – вдвое шире, – одной «улитки» явно не хватило бы, решил использовать две. В итоге приобрел следующие вещи:

  1. Комплект крыльчаток центробежных вентиляторов (в просторечии «турбинок») от «Бычка» – правая и левая.
  2. Электродвигатель вентилятора салонной печки от «Соболя» 197.3730 (3800об/мин, 8,2А) – 2шт.
  3. Дополнительное сопротивление вентилятора ВАЗ-2108 и т.д. – 2шт.
  4. Переключатель вентилятора ВАЗ-2110 – 2шт.
  5. Лист холоднокатанный толщиной 0,8мм 1,25х2,5м

Полуавтомат на время позаимствовал у Палыча, детали вырезал лобзиком. Надо заметить, что «соболиный» мотор стоит дороже «восьмерочной» «улитки» в сборе, но тока кушает почти вдвое меньше.

Конструкция.

Конструктивно агрегат разделен на четыре блока, собираемых вместе на машине.

Корпус радиатора содержит в себе. разумеется, радиатор. Сделан из старой «козлиной» печки путем отрезания части, не имеющей отношения к радиатору. Оставшееся после отрезания «окно» сверху закрыто куском железа. Крепление к воздухозаборнику – штатное, для крепления следующего блока приварены «ушки» с гайками внутри. Снизу приварены ножки, дабы довольно тяжелый радиатор опирался на короб воздухопритока, а не висел в воздухе.

Корпус вентиляторов служит для организации потоков воздуха у вентиляторов и крепления моторов. Центробежная крыльчатка (как и осевая) наиболее эффективна при минимальных зазорах между ней и ограждающими поверхностями (1..1,5мм). К сожалению, свести зазор к минимуму не удалось из-за особенностей крыльчаток. На дальнем от мотора крае она имеет поясок, скрепляющий лопасти почему-то по наружной, а не передней кромке лопастей. К тому же изготовлены они весьма криво и имеют нехилое радиальное и осевое биения. Под плоскостью крепления моторов сделаны две ножки – моторы тоже не из легких.

Еще два блока – это моторы в сборе с крыльчатками и опорными пластинами. Так как пластины сделаны из того же металла 0,8мм, для крепления их к корпусу вентиляторов для пущей прочности согнуты и приварены этакие «швеллерки»

Скрепляется все между собой винтами М6.

Реализация.

Вертикальные стенки (обечайки) корпуса вентиляторов приварены встык к сопряженным поверхностям. Несмотря на то, что горелку полуавтомата я взял в руки первый раз в жизни (ну от силы второй :)), получилось достаточно прочно, хотя и неаккуратно. Варил точками, дабы от сплошного шва не повело металл. После покраски все швы промазал герметиком. Стыки уплотнены проклейкой «Порилексом».

Выходы получились весьма большого сечения – 63х77мм; по ширине чуть больше крыльчаток, по длине – половина их диаметра. Горизонтальный выход («в ноги») снабжен дроссельной шайбой, за которой, при необходимости, будет располагаться заслонка; пока такой нужды не возникло. Вертикальный выход (обдув стекла и «в лицо») перекрывать не задумывалось изначально. Надо сказать, что на тестовых прогонах на столе включенный «на всю» вентилятор благополучно сдувал кепку с головы, а глаза начинали слезиться.

Применением именно этой комбинации «радиатор-крыльчатка-мотор» я убил сразу трех зайцев: во-первых, получился ремонтопригодный агрегат (для замены мотора не нужно снимать печку целиком и, как следствие, сливать жидкость из системы охлаждения), во-вторых, радиатор самый что ни на есть штатный и система шлангов остается без изменений, в-третьих, без проблем вписался в габарит: до внутренней кромки торпеды осталось не больше 10мм.

Так как обдув стекла остался штатный, возникла проблема сопряжения выходов печки со шлангами впятеро меньшего сечения. Пришлось из оцинковки 0,55мм сварить «нахлобучки», поворачивающие поток воздуха на 90 градусов и заталкивающие оный в шланги внутренним диаметром 35мм. В торцевую стенку врезал дополнительные резиcторы – без обдува они не жильцы.

Промежуточный результат.

Печка установлена, пришло время опробовать. С момента установки до момента написания статьи (21.12.2005) температура не опускалась ниже -10 градусов, так что пока оказалось достаточно и 1-й скорости. Управление вентиляторами раздельное, и правый – пассажирский, – почти всегда выключен. Обнаружились щели, требующие заделки – например, у кулисы рычага КПП (раньше это место продувалось старой печкой. вот чего не сделают на заводе, лишь бы щели не затыкать!). Если раньше левая рука на руле мерзла – теплый воздух не доходил, – то теперь ей тепло 🙂 На максимуме лицо чувствует поток теплого воздуха из сопла обдува, чего раньше тоже не было.

Есть и недостаток. Вентиляторы воют очень сильно – сказывается огромное сопротивление нагнетанию. Поэтому появилась необходимая.

Перспектива.

Программа-минимум – изготовление магистрали увеличенного сечения (минимум 63мм труба ПВХ) обдува ветрового и боковых стекол, а также водителя и пассажира.

Переключатели, установленные под торпедой, требуют оформления в блок управления по типу «газелевского нового образца». Сам блок использовать не планирую – не устраивает алгоритм работы.

Все это запросто потянет за собой переделку торпеды. словом, впереди еще «непаханное поле перепахивания вспаханного поперек» 🙂

Замена радиатора печки на УАЗ Патриот

Если в летнюю пору года о присутствии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, многие забывают, то уже с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к данному приспособлению. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называется печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой совмещенной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и существенным фактором. Ведь если бы в салоне устанавливалась электрическая печка, то она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы попросту нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилях, устанавливается отопитель радиаторного типа. В данном материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие могут возникнуть неисправности и как с ними бороться?

Особенности конструкции

Радиатор отопителя представляет собой стальное основание, внутри которого расположены алюминиевые пластины. По этим пластинам циркулирует ОЖ двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или антифриза по радиатору происходит его нагрев и отдача тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, который осуществляет нагнетание теплового воздуха через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной деталью отопителя является алюминиевый радиатор. Ниже на фото представлен вид данного устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км пробега. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то срок службы радиатора соответственно снижается. Кроме того, важно своевременно осуществлять замену ОЖ, в противном случае — это может привести к выведению из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, каковы же имеются основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и каким образом их можно устранить.

Разборка панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Каждый автовладелец знает запах тосола, особенно когда пары этой жидкости преобладают в салоне автомобиля. Если обнаруживается запах тосола в салоне автомобиля УАЗ Патриот, то следует незамедлительно отыскать место течи и устранить его. Наиболее распространенными причинами возникновения течи тосола являются неисправности радиатора или крана. Более подробно об устранении поломки крана отопителя можно узнать из статьи про замену крана.

Неисправность радиатора связана, прежде всего, с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой все большую течь тосола из системы охлаждения. Трещины на радиаторе могут возникнуть по причине ударов, при возникновении окислов, а также с течением времени. Если изделие дало течь жидкости, то в ближайшее время следует устранить данную проблему, в противном случае возникает риск вытекания большого количества ОЖ из системы, что приведет к перегреву, а затем и заклиниванию двигателю. Ко всему прочему, весь тосол в объеме 10 литров окажется в салоне автомобиля, что потребует проведения уборочных работ.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при возникновении микротрещин возможно запаивание мест повреждений. Но при этом нет никаких гарантий того, что после этого изделие прослужит продолжительный срок. Зачастую такого рода ремонт позволяет продлить жизнь изделию на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и соответственно проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия является не очень трудоемким процессом, но требующим немало времени для проведения таковых действий. Для начала следует убедиться в наличии стандартного набора инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Потребуется и специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от питания АКБ, сняв клемму «минус».

Итак, замена радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Первоначально осуществляется слив ОЖ из системы автомобиля, подставив для этого специальную тару емкостью не менее 10 литров.
  2. Далее, потребуется провести демонтаж панели приборов. Как это сделать, можно узнать из соответствующего материала данного сайта. Под панелью приборов и находится печка и собственно неисправный радиатор.
  3. Получив доступ к печке автомобиля, необходимо сразу же отсоединить колодки питающих проводов от клемм сопротивления электромотора.
  4. Осуществляется вывинчивание трех винтов крепления воздуховода к радиатору. В месте выхода потока воздушных масс. Необходимо также и вывинтить и два винта крепления к воздухозаборнику печки.
  5. Отвинчивается гайка крепления воздуховода к передней панели, после чего следует демонтировать воздуховод.
  6. Отвинчиваются винтовые крепления накладки, с помощью которой осуществляется закрытие устройства. После этого необходимо демонтировать накладку.
  7. С помощью отвертки осуществляется ослабление затяжки хомутов шланг выходного и подводящего.
  8. Теперь можно отсоединить шланги от радиатора, предварительно подготовив емкость для слива остаточной жидкости.
  9. Осуществляется извлечение устройства из посадочного места.

После этого осуществляется ремонт устройства или же его замена. Установка устройства осуществляется в порядке обратном снятию.

Подводя итог, следует отметить важность исправной работы печки в салоне внедорожника, который эксплуатируется преимущественно в северных суровых регионах России. При первых признаках неисправности радиатора печки или иных деталей, следует незамедлительно провести замену деталей или соответствующий ремонт. В противном случае, такая неисправность может стать причиной заклинивания двигателя в дороге.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector