Как стучит рулевая тяга

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › Стук рулевой рейки или тяги?

passat b6 2006гв. стук идет при врашении руля в лево и право быстро. особенно на ямках гремит

Смотрите также

Комментарии 50

это рейка стучит, я это проходил на ауди, пока не поздно реставрируй.

Думаю не поздно

Проверь еще состояние резьбы на рулевой тяге

Наконечник рулевой тяги

что-то похожее и у меня творится, почти по настроению, идет стук когда поворачиваешь на малых скоростях, и когда на месте стоишь(но не всегда). При вращении руля бывает в некоторых местах прям чувствуется что что-то бьет по рулю. Так и не понял еще, и времени нет.

А не опора ли стойки? У меня прохожий стук был именно когда руль крутишь. Приговорили опору стойки. Заменил обе и было счастье. Провода это на поло еще было.

сломано 2 передниее пружины в самом верху. наверное и подшипники тоже нагнулись опорные. но не хрустят. вот наверное нагрузка сильная пошла и рейка застучала

стук может быть из-за недостатка жидкости гура.

у меня нет гура

найди причину методом исключения:Выбить наконечник проверить -должен быть тугим, а тяга при подъеме вверх должна стоять под собственным весом или, как минимум, медленно опускаться вниз (не падать)

появилась такая же хрень, после того, как трогал подрамник, особенно на холодную.

зачем подрамник трогать?

рейка скорее всего

так если при езде руль не закусывает или еще как делает-значит точно не рейка.и вообще рейку нельзя проверить без заведенного двс.А что беспгкоит?В любой машине есть небольшой стук при дергании руля
При езде в руль отдает?или просто стук?

на сто сказали рейка. сказали типо если снимешь потом можешь не привязать. правда это? а без сьема регулируется, поджимаеться?

там естл болт для пожимания.Но из личного опыта скажу что рейку делать-это последнее.у меня была похожая ситуация, не знал откуда стук, подвеска норм…сказали может быть дело в рейке.в итоге шаровые.я бы посоветывал послушать предыдущего советчика и посмотреть опоры.Обычно еали опора выходит из строя-начинает закусывать пружину вот и хруст

шум именно из рейки.слышно.сильный звон

Тогда не понимаю зачем было поднимать тему если вы точно знаете…

точно узнал через день когда решил заехать на сто

да. рулевая стучит.

Машина как я понимаю поддамкрачена при этом не стоит искать неисправность. Взяться за тягу, если эта тяга стучит то будет чувствоваться. Нужно посмотреть на заведённой при работающем Г/У и на колёсах, а лучше вообще разгрузив всю переднюю ось, или на подъёмник…

На колёсах еще сильнее стучит

тут электро рейка должна быть.

Закисают алюминиевые вкладыши в механизме рейки…благодаря пружинкам, эти вкладыши поджимаются к штоку рейки…если происходит закись вкладышей…получается этот стук…Поидее…если завести авто…звук будет меньше?

В идеале…конечно снять рейку…Я ремонтирую без сьема…Основное.при сьеме не сломать шлейф(он пластиковый)…просто быть аккуратным…Тебе нужно найти СТО, где возьмуться отремонтировать рейку и главное дадут на свою работу гарантию…

250 баксов полная копиталка рейки со снятием и установкой. вот я не знаю пока что делать. пишут что подтягиват и уходит люфт и пишут что на поршнях переклеивают текстолитовые вставки, чистят, смазывают и работает как новая. я то все это могу сделать но на долго ли и главный вопрос по поводу привязки ее. не могу понять! механическую часть высунул и вставил обратно что там за привязка. я так понимаю если рейку другую к мозгам привязывать. если рейку снять и вставить обратно все заработает?

После такого ремонта…рулевая рейка отработает еще тыш 100 и горя знать не будешь…Вопрос по кодировки или привязки обусловлен те, что при снятии рулевой рейки происходит отключение всех разьемов с нее.и моооожет быыыыть она потеряет ту самую кодировку…За время моей работы…такое происходило однажды…и после кропотливой работы грамотного электрика все заработало…это единичный случай…Делай и не парься:)Правда…цена вопроса 8000₽

а почему она теряла? если акум отключить то все хорошо будет думаю. мозги же выключены

Клиент, забыл упомянуть, что у него переодически загорался красный значек руля на панели приборов, есп и тд…Т.е. в добавок к люфту были и другие проблемы связанные с рулевым управлением…Был поврежден подрулевой шлейф.И когда мы собрали машину…куча ошибок…колеса не крутятся…и т.д и т.п:)

а почему она теряла? если акум отключить то все хорошо будет думаю. мозги же выключены

АКБ отключается полюбому:)

а почему она теряла? если акум отключить то все хорошо будет думаю. мозги же выключены

В общем…если что то и прописывать придется…то это 5 мин. дело!:)

Хороший мастер сделает кодировку р.рейки без проблем…если конечно ничего не повредить при сьеме рейки:)

еще сломало 2 передних пружины и я думаю они сломались потому что подшипники упорные начали подкусывать. но подшипники звук не издают, не обнаружил тк в самом верху сломались вот изза этого наверное на рейку пошла нагрузка сильная. я думаю первым делом поджать ее. возможно же без ее снятия да?

Да…возможно…но все равно много нужно разобрать…например опустить или полностью снять алюминевый подрамник.По поводу пружин…возможно это и опорные подшипники…это болезнь :)и рейка…тожа болезнь:)я с таким люфтом проездил до 200 тысяч км…гремела очень сильно…Но раньше небыло альтернатив замены р.рейки…и стоила она 70₽…Конечно потом отремонтировал и продал авто.Уже более 3 лет человек ездит…по вопросу с рейкой ни разу:)

пробывал подлезть только к левому поршню и поджать его, не получилось. там все мешает. а правый вобще не видно. без снятия подрамника не получиться. и без ямы или подьемника не получиться. придеться ехать на сто

Почему стучит рулевая рейка

Смотрите также

Cмазка для рулевой рейки

14 1 18k

Стук при повороте руля

22 0 23k

Неисправности рулевой рейки

10 2 22k

Как устранить стук рулевой рейки

43 1 63k

Интерактивная схема системы охлаждения двигателя

66 0 107k

Стук в рулевой рейке заставит понервничать любого водителя, поскольку это может не только ударить по кошельку, но и ударить буквально – ездить с возможно неисправным рулевым не самое безопасное занятие. Следовательно, надо разобраться, почему стучит рулевая рейка.

Причины стука рулевой рейки

Если стучит рулевая рейка, на то может быть несколько причин:

Слабо затянуты крепежные соединения рулевого.
Износилась пластмассовая опорная втулка, и образовался люфт.
Люфт в подшипниках первичного вала.
Из-за выработки увеличился зазор между зубьями рулевой рейки, что привело к люфту и глухому стуку.
Болтается поджимной сухарь, который стучит по корпусу рулевой рейки из-за выработки и износа антифрикционной накладки.

Наведите мышку на интересующую деталь на интерактивном изображении

Важно определить, откуда идет стук. В движении может показаться, что стучит рулевая рейка, но дело может быть и в рулевых тягах или рулевом наконечнике. К слову, определить, что виноват наконечник, можно по порванному пыльнику.

Как диагностировать стук рулевой рейки

Если решили выяснить причину стука рулевой рейки без поездок не СТО, то пригодится помощник. Что надо делать:

заглушить двигатель, поставить авто на ручник, усадить напарника за руль;
залезть под машину в районе рулевой рейки, скомандовать другу повращать руль;
постараться понять откуда слышен стук;
осмотреть пыльник, нет ли где повреждений или потеков (если есть, скорей всего, причина стука в том месте).

Читать еще: Как снять запаску на ларгусе видео

Как уберечь рейку от стука

Чтобы избежать неисправностей рулевой рейки и продлить ей жизнь стоит отказаться от лихой езды по ямам на виражах, если такова практикуется. Привычка резко ускоряться и тормозить в последний момент тоже весьма вредит рулевой рейке. Это происходит потому, что если передние ведущие колеса нагружены тяговым или тормозным моментом, то удары от неровностей, приходящее, на рулевое, становятся гораздо чувствительнее.

Еще часто рулевая рейка приходит в негодность из-за небрежной парковки. Использование бордюра в качестве отбойника, приводит к высоким нагрузкам на колесо под углом 45 градусов. Убийственный толчок передается в механизм рулевого управления и провоцирует выкрашивание зацепления.

Регулярные профилактические осмотры, замены люфтящих деталей и поврежденных пыльников помогут продлить срок эксплуатации рулевой рейки. Именно поэтому некоторые водители регулярно сталкиваются с ремонтом рулевого механизма, а другие спокойно ездят годами.

Во сколько может обойтись стук в рулевой рейке

Если рулевую рейку не уберегли и ее надо менять, хорошо бы иметь представление, во сколько обойдется такое удовольствие. Естественно, что цены на запчасти для иномарок на порядок выше, чем для отечественных автомобилей. Но стоит отметить, что ценовой разброс на детали рулевого механизма среди зарубежных авто весьма существенный.

Так, если средняя цена рулевой рейки на ВАЗ составляет порядка 130 долларов, то для иномарок цена может колебаться от 200 до 500 баксов. Это если покупать рулевую рейку без ГУРа, тяг и наконечников. Цена рулевой рейки в сборе существенно выше – для ВАЗа начиная с 230 долларов, а покупка рулевой рейки в сборе для зарубежного автомобиля может колебаться от 1000-1500 долларов и выше.

Разумеется, если менять рейку не самостоятельно, а с помощью специалистов, то их услуги тоже не бесплатные и расплачиваться за стук рулевой рейки придется дороже.

Как выявить неисправность или износ рулевых наконечников?

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
увеличивается свободный ход рулевого колеса;
преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Читать еще: Как поменять ремень генератора ваз 2107 инжектор

Стук в рулевой рейки: почему появляется и как убрать?

Стучит рулевая рейка – что делать?

При эксплуатации транспортного средства на неровных дорогах или в условиях бездорожья автолюбители рано или поздно начинают слышать стук в рулевой рейке. Проблема может возникнуть и из-за того, что водитель предпочитает агрессивный стиль вождения.

Независимо от причины возникновения стук нужно немедленно устранить. Если рейка издают тревожные звуки, это первый «симптом». Если не отреагировать на него своевременно, снизится управляемость авто – а это уже риск аварии.

Конструкция рулевой рейки

Рулевые рейки разных видов имеют и конструкцию различную. Выделают рейки таких типов:

механическая;
гидравлическая;
электрическая.

Важно учитывать вид соединения стойки с колесной базой (переднеприводный, заднеприводный).

Механическая конструкция состоит из:

зубчатой рейки;
шестерни;
вала;
рулевого механизма;
наконечников.

Во время вращения «баранки» на шестерню от вала передается усилие, приводящее в движение рейку. Зубчатая рейка преобразовывает вращательное движение в поступательное и передает его на колеса.

В механической конструкции зубчики меняют свой шаг от центра к краям, в результате чего управлять рулем на высокой скорости становится тяжелее, маневренность автомобиля снижается. На современные авто, которые отличаются безопасностью даже при высоких скоростях, ставят гидравлические и электрические механизмы.

Гидравлическая рейка крепится к кузову или к двигателю – если расположена в верхней части. Если рейка находится в нижней части, она может крепиться на подрамник, балку или кузов. Отличает ее от механической конструкции наличие гидроусилителя, облегчающего повороты руля при маневрах на высокой скорости.

Электрическая рейка отличается наличием электромотора, расположенного в левой части узла рулевого управления автомобилем. Электрическая модель отличается более высоким коэффициентом полезного действия по сравнению с гидравлическим аналогом. Ее функциональность не зависит от условий внешней среды. В ей конструкции нет сальников, прокладок и шлангов, требующих постоянной замены из-за износа. Не нужно постоянно обновлять смазку, как у механики, которая то и дело ломается из-за нехватки смазочных материалов.

Стук рейки: причины

Самая распространённая причина – постоянная езда по бездорожью. Под воздействием сильных нагрузок происходит ускоренный износ деталей и трущихся элементов. Внутрь рейки попадают грязь и влага – начинается коррозия металлических деталей. Ржавчина ухудшает качество сцепления – потому рулевая рейка и стучит во время движения.

Стук могут издавать рулевые тяги и наконечники. Причину неисправности этих деталей сложно обнаружить самостоятельно, без проведения диагностики. Проблема наверняка заключается в следующем:

Течь, появившаяся в результате коррозии на вторичном валу или износа сальников рейки.
Увеличенный зазор между зубьями валов, приводящий к образованию люфта. Из-за него при преодолении препятствий на дороге зубья издают глухой стук.
Износ центрирующей втулки вторичного вала.
Люфт в подшипниках первичного вала.

Устранение стука в рулевой рейке

Самым простым способом избавиться от стуков в рулевой рейке является подтягивание регулировочного винта. Простое решение позволит еще некоторое время ездить на машине без особых проблем.

Только не затягивайте винт слишком сильно. Иначе нарушится точность управления, ухудшится отклик руля. Вам придётся прилагать большие усилии для поворотов руля. Вы будете уставать больше обычного во время поездок.

Есть ли другие способы избавиться от стука? Эксперты рекомендуют провести демонтаж вала. Разборка производится в зависимости от того, какого типа рулевая колонка установлена на автомобиле. При механической реечной конструкции потребуется выкрутить крепления рулевых наконечников, потом можно будет снять зацепление.

Для демонтажа рулевого управления с гидроусилителем нужно сначала слить жидкость и открутить трубки высокого давления. Самостоятельный ремонт системы сложен – требуются определённые знания и опыт проведения аналогичных работ. Также нужен надёжный помощник. Ремонтные работы проводятся по такому порядку:

По завершении демонтажа проточите снятый вал. Это позволит убрать с него следы коррозии и выработки.
Изношенные элементы восстановите и обработайте тонким слоем хрома.
После восстановления выполните полировку всех деталей.

Если износ узла слишком велик из-за коррозии, потребуется замена деталей.

Даже если вы уверены, будто знаете, в чем проблема, проведите диагностику на специальном оборудовании. Лучше сделать это в автосервисе.

Как избежать стука в дальнейшем?

Во избежание повторной поломки соблюдайте ряд правил:

Избегайте резких торможений и стартов, а также агрессивной манеры езды. Ведь это приводит к быстрому износу механизма.
Не используйте бордюр в качестве отсечки во время парковки, так как даже несущественные удары колесом о препятствия негативно сказываются на рулевом механизме.
Не наезжайте на препятствия на скорости. Преодолевать неровности и препятствия в виде ям, ухабов, «лежащих полицейских» нужно только на минимальных скоростях.
Откажитесь от езды по кочкам, ведь это приводит к быстрому износу механизмов рулевой колонки.
Следите за состоянием сальников и пыльников узла.
Проводите регулярную диагностику рейки в автосервисе.

Следуя простым правилам, вы продлите срок эксплуатации механизма рулевого управления в автомобиле любой марки и сократите риск попадания в аварию вследствие поломки этого узла.

Стук в рулевой рейке – что делать

Стук, услышанный в рулевой рейке – это тревожный знак для любого автовладельца, ведь этот узел является не только ключевым, но и весьма дорогостоящим. Ее прямым назначением является приведение в движение тяги привода, что позволяет поворачивать колеса в необходимую сторону. Стук, появившийся при повороте руля на месте, свидетельствует о неисправности, которая может быть как легко исправимой, так и требующей полной замены узла.

Рулевая рейка – все, что нужно знать о механизме

Заместили, что рулевая рейка стала стучать и сразу же отчаялись, решив, что ей требуется дорогостоящая замена? Не стоит расстраиваться раньше времени и слушать непрофессиональных механиков, рекомендующих полностью заменить весь узел. Для начала стоит разобраться в ее строении, включающем в себя:

Рейку или редуктор, предназначенный для передачи усилий от руля на колесную пару и выполняющий непосредственно повороты.
Рулевую тягу, к которой прикрепляется редуктор.
Наконечники, которые прикрепляются к колесам и представляют собой шарниры подвижного типа.
Стоит подчеркнуть, что в большинстве случаев стук, слышащийся в рулевой колонке, возникает при возникновении неполадок в соединительных элементах, что не требует полной замены узла. Причиной таких поражений является жесткая езда по неровным дорогам, а также частое резкое торможение.

Как показывает практика механиков, неисправность редуктора гидроусилителя руля возникает вследствие:

Плохо закрепленных крепежей – болтов и гаек, и в этом случае для устранения постукивания достаточно просто их подтянуть.
Износ или возникновение дефектов в пластиковой втулке, из-за чего во время езды возникает люфт, сопровождающийся специфическим биением.
Покрытия ржавчиной втулки, ставшей причиной люфта.
Износ защитных резиновых кожухов, из-за чего в механизм попадает пыль и провоцирует дефекты во внутренних частях.

Неполадки с рулевой рейкой ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, так как это может стать причиной аварии. При появлении тревожных признаков, рекомендуется провести самостоятельный осмотр или отправить машину в сервисный центр.

Как определить причину?

Для примерного определения причины возникновения биения понадобятся два человека, а последовательность действий должна быть такой:

Машина загоняется на яму, двигатель заглушается и ставится на ручной тормоз.
Один из испытуемых садится за руль, а второй залазит под авто и внимательно осматривает все узлы редуктора. Во время осмотра второй человек должен постоянно поворачивать руль в разные стороны.
При осмотре следует обратить особое внимание на резиновую гофрированную защиту. Наличие на ней потеков свидетельствует о наличии поломки именно в этой зоне. Также нужно выявить место, откуда доносится характерный звук биения.

Для более достоверной проверки можно отсоединить все тяги и рычаги — если после этого тревожные звуки не исчезли, то замене подлежит вся рулевая рейка. В случае отсутствия опыта в ремонте автомобиля, диагностику лучше доверить профессионалам.

Читать еще: Лансер 9 или элантра 3

Способы устранения стука

Самостоятельное устранение проблемы возможно только если стук издает место стыка рейки и тяги. В этом случае необходимо:

Аккуратно демонтировать защитный пыльник и стереть всю смазку.
Заменить втулку при наличии на ней повреждений, которые чаще всего возникают на моделях из фторопласта.
С помощью солярки или специальных жидкостей убрать загрязнения с пружины.
Заменить сальник при условии наличия на нем даже малейших повреждений.
Аккуратно подтянуть болт регулировки движения втулки.

После всех манипуляций комплектующие ставятся на место, а узел проверяется на работоспособность. Если характерное биение никуда не исчезло, то, к сожалению, придется заменять весь механизм. Установку нового редуктора следует выполнять исключительно в сертифицированном центре, так как только это обеспечит ее последующую работу без сбоев.

Чтобы рулевая рейка прослужила без поломок как можно дольше, необходимо отказаться от экстремально быстрой езды по неровным дорогам и частого использования быстрого торможения.

Почему изнашиваются рулевые наконечники и как их поменять

08.04.2019 Автор: Master Service 6246

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции – с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости – иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости – так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник – надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень – тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация – это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей – нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора – водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников – “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка – чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник – враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

при движении “отдает” в педаль газа;
негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
руль крутится слишком легко;
никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз – зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника – он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку – т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт – это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки – когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников – просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

NB! Замена рулевых тяг и наконечников – это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

у вас есть необходимый специнструмент;
вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет – лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).