Как трогаться на урале

Как трогаться на урале

Слышал, что можно коробку от днепра поставить или мост поменять. Че с ним реально можно сделать.

• Lizutka_Pivkin
• 22 октября 2011, 20:45

• 
• Maks_Kogin
• 22 октября 2011, 20:50
• v

Видел в магазине редуктор спортивный, заместо стандартных 8-ми зубьев на нем 10, что дает прирост, если посчитать, 25 процентов! стоит 2350руб.
+ видел пятиступенчатую коробку передачь(как я предпологаю их ставят на новых Волков) Правда цена не шуточная — 25000руб. На ней еще есть выточка под электростартер.

• 
• Dmitriy_Hozyainov
• 22 октября 2011, 20:51
• v

• 
• Roma_Bobkov
• 23 октября 2011, 17:54
• v

мост лучше ставить 9-ку,еще поменять шестеренки чествертой передачи,поставив от волка.на трассе будет чувстовать себя очень хорошо.колеса лучше на 18 поставить чтоб динамику не потерять.

Случалось ли вам попадать на дороге позади водителей, не умеющих трогаться с места на подъеме или на светофоре на горке? Нет? Вам здорово повезло. Когда на вашу машину катится впереди стоящая, а вы ничего не можете сделать, кроме как сигналить, это более чем неприятно. Любой водитель занервничает, если не запаникует.

Учимся трогаться с места в горку без напряга

Однажды, пришлось наблюдать разбитый передок Газели, вытекший из радиатора тосол и расстроенного водителя пострадавшей машины. Формально виноват он: не держал дистанцию, подъехал слишком близко.

Но, если учесть, что скатилась на него машина, водитель которой плохо трогалась с места на подъеме, шансов избежать этого ДТП у него не было. От слова совсем. Горка на светофоре была довольно крутой и дистанцию пришлось бы держать больше десяти метров. Что в плотном потоке машин попросту невозможно.

Трогаемся в горку плавно и без рывков

Попробуем научиться трогаться с места на подъеме, если это умение еще не отточено до автоматизма. С практикой появляется, так называемая, мышечная память и уже не нужно будет вспоминать порядок действий. Ноги сами запомнят, какие движения им совершать. А слух подскажет голове, когда нужно придавить педаль газа и плавно тронуться вперед.

Вы научитесь чувствовать свою машину и навык этот уже никуда от вас не уйдет. Это как на велосипеде или на коньках — раз научился и уже не забудешь.

Всякое умение приходит с практикой. Чтобы ездить — нужно ездить и других рецептов нет.

Чем чаще и длинее поездки, тем лучше и быстрее укорениться навык вождения. Придет умение соотносить возможности машины с состоянием дороги, и прочая, и прочая.

Даже, если сейчас так хочется плакать, когда машина глохнет или прыгает, вместо того, чтобы плавно тронуться с места вверх. Вы на подсознательном уровне будете знать, как следует надавить на педаль газа, когда переключить передачу и когда перекинуть ногу с тормоза на газ . Все это обязательно придет и навсегда останется с вами.

Трогаемся на подъеме без отката назад

Самыми сложными будут для нас, дам за рулем, участки с большим наклонным углом. Мне было сложно еще и по той причине, что размер моей ноги маленький и стопа узкая. Поэтому первое время я все время попадала при переносе ноги с тормоза на газ между педалями. Потом эта проблема исчезла сама по себе. Нога запомнила, какое движение она должна произвести, что бы точно угодить куда следует.

Универсальный алгоритм действа

В автошколе учат пользоваться ручным тормозом. Чтож, имеет право на жизнь – разберем сейчас этот способ.

Вы на подъеме, двигатель работает, ручник зафиксирован, рычаг переключения передач в нейтральном положении.

• Выжимаем сцепление, включаем первую передачу.
• Слегка прижимаем педаль газа. При этом обороты двигателя доводим до 2500 оборотов в минуту. Фиксируем педаль газа в этом положении.

Трогаемся в горку без ручника

Повседневный, распространенный и самый, на мой взгляд, приемлемый.

• Исходное положение: рычаг переключения передач на нейтрали, правая нога на педали тормоза, ручник не зафиксирован (мы про него вообще сейчас не помним, нет его и все).
• Сначала выжимаем сцепление и включаем первую скорость. Убедились, что движению ничто мешать не будет, действуем дальше.
• Плавно (плавно!) отпускаем педаль сцепления до момента, когда почувствуете по звуку нагрузку на двигатель (тормоз нажат). По звуку двигателя и по немного упавшему числу оборотов на тахометре, можно определить сработало ли сцепление.
• Главное при этом способе – отработать плавное перемещение педали сцепления. Если резко «бросить» сцепление – двигатель глохнет. Это печальная вещь знакома каждому начинающему автоводителю, а уж автоледи точно. Все мои знакомые дамы считали педаль сцепления, на этапе обучения, врагом номер 1.
• Теперь отпускаем тормоз (педаль сцепления находится в том же положении). Быстренько, но плавно, перекидываем правую, освободившуюся ногу на газ, нажимаем педаль газа и, о чудо! – элегантно трогаемся с места.

Все, умение чувствовать автомобиль пришло и умение трогаться с места на подъеме тоже. Можете гордится собой, теперь вы будете получать удовольствие от вождения и чувствовать себя всемогущей укротительницей железного коня.

Сегодня мотоцикл является довольно распространенным транспортным средством, за рулем которого можно увидеть как подростков, так и людей почтенного возраста. Перейдя на использование мотоцикла, многие горожане способны решить проблемы передвижения, связанные с перегруженностью дорог автомобильным транспортом и отсутствием качества самого дорожного полотна. Но прежде чем покупать это транспортное средство и использовать его для передвижения, необходимо научиться ездить на мотоцикле.

Для этих целей существуют мотошколы, где специалистами ведется обучение вождению данного транспортного средства. Обычно такие учреждения располагают специально оборудованными площадками и необходимым инвентарем. Срок обучения составляет около двух месяцев. Прежде чем записаться на курсы вождения, рекомендуется приобрести одежду, которая подойдет для занятий. Комплект должен состоять из удобных брюк, куртки, сапог, перчаток и шлема.

Кроме того, как ездить на мотоцикле, необходимо знать и о том, как он устроен. В тех случаях, когда случаются небольшие поломки либо пришло время проводить текущее обслуживание, эти самые знания будут весьма кстати.

И хотя информация по техническому обслуживанию мотоцикла подробно изложена в инструкции по его эксплуатации, не лишним будет послушать лекции инструктора в теоретической части курса о том, как научиться ездить на мотоцикле.

Практическая часть обучения основана непосредственно на обучении навыкам вождения. Начинают освоение мотоцикла с уроков о том, как трогаться с места и как ездить на мотоцикле по прямой линии. Затем упражнение усложняется выполнением “змейки” и поворотов. Приобретя уверенность на данном этапе обучения, можно начать осуществление перехода с учебного полигона на городские улицы, где следует быть особо внимательным, поскольку мотоцикл всегда считался транспортом повышенной опасности.

Итак, пройдя обучение в мотошколе и получив права на вождение мотоцикла с категорией «А», можно смело покупать «железного коня» и использовать его для передвижения. Однако постичь науку о том, как ездить на мотоцикле, можно и самостоятельно.

Практиковаться в вождении лучше всего на проселочной дороге либо на трассе, где нет оживленного движения. Мотоцикл для приобретения подобного опыта лучше всего использовать не новый, обладающий небольшим весом и маневренностью. Старые модели, такие как «Минск» или «Восход», идеально подойдут для самостоятельного обучения.

Прежде всего, нужно освоиться и привыкнуть к мотоциклу, возможно, посидеть на нём либо попробовать его покатать. Затем завести и привыкать уже к заведённому. При этом не забудьте проверить бак. Необходимо, чтобы к этому моменту он был открыт (положение крана под ним должно быть горизонтальным).

Передача обязательно должна находиться в нейтральном положении. Если есть сомнения – это легко проверить. Нужно попробовать прокатить мотоцикл вперед, ничего не трогая, если катится, значит все в порядке.

Выжимая сцепление (крайний левый рычаг на руле) начинаем ровно трогаться с места. Включаем первую передачу, одновременно плавно отпуская сцепление и добавляя газ.

В процессе езды старайтесь держать скорость и не увеличивать ее.

Когда пришло время остановиться, нужно выжать сцепление и отпустить ручку газа. Затем поднять рычаг переключения передач пока не услышите лёгкий щелчок, и отпустить рычаг сцепления также плавно, как и в начале движения. При этом сам мотоцикл продолжает работать. Только после этого двигатель можно заглушить.

Эта обычная схема действий поможет вам получить представление о том, как ездить на мотоцикле, обучаясь езде самостоятельно. Тем не менее, даже приобретя основные навыки езды на этом транспортном средстве, курсы по вождению будет пройти совсем не лишним. Следует помнить о том, что выехать на проезжую часть можно лишь при наличии водительского удостоверения, которое получают по окончании курсов мотошколы.

Пусть езда на мотоцикле станет для вас полезным, а главное — безопасным хобби.

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Езда по городу

Кто может подсказать, в каком режиме лучше ездить по городу на Урале.
Я имею в виду как пользоваться передачами в оптимальном режиме.

Не заморачивайся, начнешь ездить – почувствуешь

Молча Вовремя переключать нужную!

Для начала по городу лучше не ездить. Тем более на урале. Лучше попрактиковаться в какой-нить деревеньке, где мало машин, чтобы привыкнуть к моту.

По тротуарам. Особенно в час пик.

По подземным переходам , распугивая мирных жителей, звуками уральской коробки и выхлопом с криками – Куда лезешь баран.

для Neko: а ты уже ездил? если знаешь на какой скорости переклучают 3 и 4 передачи и не путаешся – езжай
Гыыыы – тебя все равно 4-опорные будут больше боятся чем ты их. =)

Врубаешь на светофоре 4 и едешь до следующего светофора. Зато голову ломать не приходится.

Итишкин край.
Я в общем расчитывал получить ответы от людей, желающих реально помочь начинающему мотоциклисту.
Да не ездил я ещё на Урале.
С “макаки” тоже начинать не собираюсь.
По вышеуказанным местам пусть рассекает почтальон Печкин на велике, да тинэйджеры на роликах.
Меня же интересуют конкретные вопросы. Повторяю для особо “одарённых” а так же тех, кто ещё не стукнулся головой при падении с любимого байка:
1. Обязательно ли трогаться с первой?
2. На какой передачи лучше (для мотора) ездить до 60 км./ч.
3. И вообще господа нежнее. ещё нежнее.

Да,если не нафаршированый стрит.

Смотря какой мотоцикл,на урале в полном стандарте 3 предача.

По индувидуальной програме

Ну ваще. Ты реально начинающий или это очередной флейм? Что за глупые вопросы.

Во-первых, здесь таких мало, а , во-вторых, см. свой же пункт 3.

а на кой она тогда нужна?

))))))) смотря сколько ты весишь, кого везешь и насколько убил движок.

вобщем, все грустно, для начинающих мануал есть , и там ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написано, с какой скорости трогаться и когда переключаться.
PS: еще бы неплохо личку заполнить.

[Редактировано 7/5/2004 mish_gun]

Для тихого проезда,если мотор позволяет лучьше уходить со второй,первая коротка,на урале.

Сам-то поди не с мануала начал?

Что-то я не припоминаю таких тонкостей в мануале.Человек нормально спрашивает,впросы не тупые и что в ответ

Чувак! Первая -20, Вторая-40, Третья-60, Четвертая- 70, 80, 90, 100. И так до бесконечности

А у меня ваше спида неработает скоко еду незнаю лапка на тросе обламалась гыгы

для meehei:Спасибо за понимание и толковый ответ. Вообще, складывается впечатление, что некоторые родились в седле мотоцикла. В любом деле человеку всегда приходится черпать инфу из разных источников. Я обратился к опытным людям, т.к. среди моих знакомых нет мотолюбителей. В общем, как я понял, можно спокойно на второй ездить ежели двигло тянет. Так да? И к стати, что это за мануал такой?

НУ ЭТО КТО КАК ЕЗДИТ.

Я люблю так: первая-40, вторая-80, третья-110, четвертая-130.

Я 40 км/ч могу и на первой и на четвертой ехать – в зависимости от ситуации.

НУ ЭТО КТО КАК ЕЗДИТ.

Я люблю так: первая-40, вторая-80, третья-110, четвертая-130.

цитата:
2. На какой передачи лучше (для мотора) ездить до 60 км./ч.

Я 40 км/ч могу и на первой и на четвертой ехать – в зависимости от ситуации

Уралський двиг ооочееень большой гибкостью отличается, можно трогаться с места на 3, и крутить до 70 (с 8 редуктором, или до 80-90 с 9 рудуктором.)

Всем спасибо! Всё понял. Ежели кому нужен совет, как не получить по фейсу от пьяного идиота на улице, заходите на сайт:
www.neko.spb.ru

Как то заехал в пробку, подрыгался между рядами. То встану, до дальше поеду. Вот и светофор красный. Рука тянется к ручке КП подвинуть рычаг вперед на нейтраль, а он . не идет. С удивлением смотрю вниз, а переключаться дальше некуда – четвертая.

насамом деле все гораздо проще как только ты тронулся дальше все двигатель сам подскажет как наченает реветь переключаешся на повышеную чуствуеш наченает хренова тянуть переключаешся на пониженую в пробке конешно идти 1 так как на ней запас мощи хороший и на низких оборотах ты можеш пробиратся сквозь машин мануал нужен тока кода сламаешся и знать где какие зазоры и что в каком каличестве лить

А нормально на второй трогаться на стандартном Днепре 11? как – то жалко сцепление! Сильно оно от этого гробиться?

Точно!
Век живи, век учись.

Главное я уже понял.
Мне было важно узнать о том, необходимо ли постоянно переходить на первую на светофорах.
Слава Богу ненужно.
У меня, понимаш, ноги больные и постоянно ковырять лапу перекл. коробки уж очень не охота.
По той же причине хочу поставить эл. зажигание, чтоб кик не дёргать.

для Neko:электроное зажигание не поможет те нужен стартер ставить

Ты всё поймёшь сам, когда проедешь разок-другой.

Ну тогда по городу тебе туговато придеться. Может лучше скутер возьмешь? Они для города в самый раз – юркие, сволочи. И переключаться не надо – вариатор. А на моцике ногами работать все равно придеться. На светофоре встанешь – на ногу опираешься. Причем в момент остановка удобнее на левую (правая тормоз додавливает), а как трогаться переступаешь на правую (левая передачку с нейтрали включает). Подкатываться к перекрестку накатом рекомендуют на нейтрали ибо “. длительное движение в выключенным сцеплением не рекомендуется. ” пишут в мануале, который ты не читал. Вобщем пощелкать придеться изрядно. Особенно с пассажиром – тогда на второй можно и заглохнуть посреди перекрестка.

Ага! Вчера попробовал на второй трогаться – с люлей и с пассажиром – балдеж. у иномарок аж глаза полезли, когда на старте я их сделал. Жена моя с непривычки аж спросила, что я такое с мотом сдел! Только вот сцепление жалко!

Еще от меня маленький совет: когда едешь по городу, нельзя вообще задумываться, какую передачу включать. Думать и следить надо за ситуацией на дороге. А передачи сами переключаться будут. У меня левая нога работает независимо от сознания и заменяет АКПП Но это с днепровской коробкой, уралистам сложнее.

Во втором ряду. В первом вечно паркуются, в третьем вечно стоят чтобы повернуть. Поройся, где-то я видел “уроки безопасной езды на мотоцикле” или что-то вроде. Тренируйся по ночам в тихих кварталах.

намана всё с уральской коропкой, не нада палы гнуть, подумаешь лязгает, а кому щас легко, имхо какчество запчастей неизвестно где гонее в днепре или в урале, при мне коропку днепра разбирали и собирали как конструктор, то там потечёт тоздесь отвалится, нада оно?

Спасибо бразерс.
Щас свой “скутер” апазитный заберу из ремонта и начнётся веселуха на полную.
К счастью ноги у меня больны не до такой степени, чтобы я на них опираться не мог,
а вот насчёт эл. стартёра действительно стоит подумать. Гдето тут читал топик на эту тему. Весьма занимательно.
Ежели кто знает как это делается пишите сюда или на мыло.

УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Мля а что со времен моей молодости техника езды на мотоцикле сильно изменилась??
Что за вопросы, На какой трогатся??
На какой поедет на той и трогайся, и ваще БАЙК НАДО ЧУВСТВОВАТЬ ЖОПОЙ.
и не обязательно ЗНАТЬ на какой переходить с 3 на 4 почувствуеш!!
Если не чувствуеш экспериментируй пока не почувствуеш!!
А по городу на МОЙ ВЗГЛЯД надо ехать соскорость процентов на 15 превышающую скорость транспортного потока (хотя на опозите сложно:-) ) чтобы не морочится тем что происходит ссзади и сбоку !!
И вообще как можно довать такие советы у каждого свой стиль езды, реакция и амбиции!:-)

хочу сказать что оппозит достаточно тяжел для освоения в городе. по поводу переключения передач – почитай мануалы, на сайте есть, наберешься опыта – переключаться будешь не задумываясь.

Вождение автомобиля

Правильное вождение автомобиля является одним из важнейших условий увеличения сроков его службы и безаварийной работы, а также позволяет добиться высоких средних скоростей движения при минимальном расходе топлива.
Успешное преодоление труднопроходимых участков пути возможно только при умелом управлении всеми механизмами автомобиля. При работе с прицепом и в тяжелых дорожных условиях (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) начинайте движение только с первой передачи. На мягких грунтах, сырой луговине, снежной целине и песчаных участках двигайтесь плавно, без рывков, пробуксовки и остановок. Небольшие сугробы и короткие подъемы преодолевайте с разгона. На особо тяжелых участках (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) при необходимости снижайте давление воздуха в шинах до определенной величины, соответствующей наилучшей проходимости на данном участке (для автомобилей, имеющих централизованную систему подкачки шин) и блокируйте дифференциал раздаточной коробки, так как буксование ведущих колес при потере автомобилем подвижности или движение с пробуксовкой колес при разблокированном дифференциале приводит к интенсивному износу дифференциала раздаточной коробки и шин.

Во всех других случаях движения при отсутствии пробуксовки колес дифференциал раздаточной коробки разблокируйте во избежание дополнительных нагрузок в трансмиссии. Низшую передачу в раздаточной коробке включайте при движении по труднопроходимым участкам пути, а также на крутых подъемах.

Переключайте передачи в раздаточной коробке только после полной остановки автомобиля, не устанавливайте рычаг управления раздаточной коробки в нейтральное положение при включенной передаче в коробке передач и выключенной коробке дополнительного отбора мощности.

Коробку дополнительного отбора мощности и коробку отбора мощности включайте на остановленном автомобиле при выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме не менее 500 кПа (5 кгс/см²). После перевода рычажка крана в положение «включено», педаль сцепления отпускайте плавно.

Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль. На длинных спусках применяйте торможение двигателем с использованием вспомогательного тормоза. При этом частота вращения коленчатого вала двигателя может быть близкой к номинальной, но не превышать 2100 мин -1 . Если двигатель будет развивать частоту вращения выше 2100 мин -1 , периодически интенсивно притормаживайте автомобиль рабочими тормозами.

Внимание! Не выключайте двигатель на длинных спусках.

Останавливать автомобиль на уклоне не рекомендуется. При вынужденной остановке необходимо принять меры, исключающие возможность скатывания автомобиля: отключить подачу топлива, включить стояночный тормоз, первую передачу в коробке передач и подложить упоры под колеса.

Во избежание бокового скольжения соблюдайте осторожность при движении по скользким и обледенелым дорогам.

На автомобилях, имеющих централизованную систему регулирования давления воздуха в шинах, при движении по дорогам с усовершенствованным покрытием с номинальной нагрузкой давление воздуха в шинах должно быть номинальным.
На труднопроходимых участках пути на автомобилях допускается кратковременное снижение внутреннего давления воздуха в шинах. При этом максимальный пробег и максимальная скорость не должны превышать значений, указанных ниже.

Вид дорог: Тяжелые участки заболоченной местности, снежной целины и сыпучих песков
Допускаемое сниженное давление, МПа (кгс/см²): 0,05 (0,5) 0,10 (1,0) 0,15 (1,5)
Максимальная скорость, км/ч: 15, 20, 25, 20, 30
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 14.00-20 , км: 600, 800, 1400
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 1200×500-508 , км: 400, 1000

Вид дорог: Дороги всех типов па. период подкачки шин после тяжелых участков пути
Допускаемое сниженное давление, МПа (кгс/см²): В интервале от наибольшего значения допускаемого сниженного давления до давления, соответствующего максимально допускаемой (номинальной) нагрузки на шину
Максимальная скорость, км/ч: 30, 40
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 14.00-20 , км: 1400
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 1200×500-508 , км: 1000

Примечание. В период повышения давления в шинах при выезде на дорогу с твердым покрытием рекомендуется остановить автомобиль.

Не снижайте давление в шинах больше, чем это необходимо по условиям дороги. Помните, что пробег при сниженном давлении ограничен, снижайте давление только при крайней необходимости.
При движении с пониженным давлением следите за показаниями манометра давления в шинах.
Запрещается движение с пониженным давлением для увеличения плавности хода. При длительном движении давление в шинах может повышаться за счет разогрева шин. Для снижения сопротивления качению и для экономии топлива давление в разогретых шинах не уменьшайте.
Во время движения колесные краны должны быть полностью открыты, а на длительных стоянках, во избежание утечки воздуха через неплотности соединений трубопроводов, закрыты.

Автомобиль преодолевает брод глубиной 0,7 м.

Преодоление канав, кюветов и рвов

Двигайтесь на малой скорости, в особо сложных условиях блокируйте дифференциал раздаточной коробки. Канавы преодолевайте под прямым углом, иначе при наклоне автомобиля перераспределение нагрузки вызовет буксование разгруженных колес.

Движение с прицепом и полуприцепом

Для обеспечения работоспособности тягово-сцепного устройства применяйте сцепную петлю прицепного состава с внутренним диаметром 90 мм и размером сечения 42 ммг крюк буксирного прибора с диаметром зева 48 мм и шириной в районе зева 69 мм. Допустимые предельные размеры: сечения петли 38 мм, зева крюка 52 мм, ширины крюка 66 мм.
Буксирные крюки и сцепные петли, размеры которых отличаются от указанных выше, должны быть заменены новыми.
При маневрировании избегайте складывания прицепа до упора дышла прицепа в торец лонжерона рамы или другие элементы автомобиля.
Несоблюдение этих требований может привести к заклиниванию петли прицепа в зеве буксирного крюка и поломке буксирного крюка.
При преодолении особо труднопроходимых участков отцепите прицеп и после преодоления участка подтяните его к автомобилю лебедкой. При этом помните, что на барабане должно оставаться три-четыре витка. Подтягивайте прицеп при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя. Не буксируйте прицеп тросом лебедки.
При преодолении труднопроходимых участков дороги автомобилем Урал 43203-10, Урал 43203-31 с прицепом (или при маневрировании) не допускайте контактов запасного колеса и его держателя с прицепом.
Центр тяжести седельных тягачей расположен выше центра тяжести бортовых автомобилей, поэтому при движении соблюдайте особую осторожность. Тормозите автопоезд плавно.

Помните, что хорошо в трудных дорожных условиях автопоезд движется тогда, когда тягач и полуприцеп не имеют угла складывания в горизонтальной плоскости или этот угол весьма мал. При возрастании угла складывания начинает действовать боковая сила, которая стремится опрокинуть тягач или вызвать его боковое скольжение.

Внимание! При движении с включенным вспомогательным тормозом на скользкой дороге с низким коэффициентом сцепления и отсутствии на прицепах электромагнитного клапана тормозной системы возможно складывание и занос прицепа.

УРАЛ 4320 2дв. шасси, 230 л.с, 5МКПП, 1977 г.в. – рывки при троганьи с места

Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените саль­ник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки – неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика – экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Технические характеристики УРАЛ 4320 в кузове 2 дв. шасси с двигателем 230 л.с, 5МКПП выпускающихся c 1977 г.

Как тронуться в горку без отката на «механике»

Оказывались ли вы в неприятной ситуации, когда вы стоите на светофоре на пригорке, загорается разрешающий сигнал и автомобиль впереди вместо того, чтобы ехать вверх, откатывается прямо на вас. Хорошо еще, если удается избежать столкновения. А если нет? Виноваты, как ни странно, будете вы – ведь дистанцию держать нужно! Только в плотном потоке машин это занятие практически нереальное.

Многие начинающие автомобилисты с ужасом вспоминают упражнение «Заезд на эстакаду», которое давалось им с трудом еще в автошколе. Но, к сожалению, это базовое испытание, без которого водительское удостоверение никому не светит. И дело даже не столько в неудачных попытках на экзамене, сколько в том, что ни одно транспортное средство долго не прослужит, если водитель будет заезжать на пригорок с рывками и на предельном количестве оборотов двигателя. В результате сцепление попросту сгорит.

Чтобы научиться стартовать в горку мастерски, необходимо не только понимать процесс движения автомобиля с механической трансмиссией, но и довести приобретенные в автошколе навыки до автоматизма. Так что вперед, получаем инструктаж и вперед – тренироваться.

Как устроено сцепление

Для того, чтобы четко понимать процесс трогания в горку, необходимо разобраться, как же устроен механизм коробки переключения передач. На «автомате» водителю не нужно ломать голову, что такое сцепление, – ведь его просто нет. Заменой ему служит гидротрансформатор, который передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Автомобилисту необходимо только переместить селектор в положение «D» (если собираетесь двигаться вперед) или «R» (если планируется выезд задним ходом) и снять ногу с педали тормоза. В результате автомобиль плавно начнет двигаться. Насколько плавно можно судить, проведя простой тест.

Для эксперимента вам понадобится стакан воды, заполненный почти полностью. Свободного от жидкости пространства должно остаться не более, чем на толщину одного пальца. Начинайте плавно трогаться и остановитесь спустя сто метров. После этого оцените, сколько воды окажется в стакане. Если вы стартуете по-настоящему плавно, то жидкость не расплескается. В обратном случае потренируйтесь мягко начинать движение на ровной поверхности, а потом уже приступайте к отработке упражнения на эстакаде.

И если с автоматической трансмиссией все оказалось довольно просто, то на «механике» процесс начала движения более заморочен. Как там все устроено? Когда автомобилист нажимает на педаль сцепления, коробка переключения передач и двигатель разъединяются. Водитель включает скорость и затем постепенно убирает ногу с педали сцепления. От мотора к ведущим колесам передается крутящий момент, и машина катится. Начало движения на МКПП требует отточенных действий автомобилиста, ведь ему почти синхронно нужно манипулировать сразу тремя педалями, чтобы машина ехала без рывков.

Основы плавной езды

Прежде, чем покорять соседние уклоны дороги, водителям-новичкам рекомендуется отточить навыки начала езды и почувствовать поведение автомобиля на старте, находясь на ровной поверхности без спусков и подъемов.

– Первым делом, вам следует удобно расположиться в водительском кресле. О том, как его правильно настраивать и почему это так важно, мы уже писали в нашем блоге.
– Заведите мотор. Предполагается, что в этот момент машина должна стоять на ручном тормозе и нейтральной передаче.
– Расположите правую ногу на педали тормоза, а левой полностью выжмите сцепление.
– Переведите рычаг МКПП на первую скорость.
– Опустите ручной тормоз.

Следующие действия важно выполнять максимально плавно и медленно.

– Не спеша отпускайте педаль сцепления до момента схватывания. Если не можете поймать этот момент по ощущениям, смотрите за стрелкой на тахометре. Как только она «вздрогнет», значит, схватывание произошло.
– Перенесите ногу с педали тормоза на педаль акселератора.
– Понемногу увеличивайте обороты двигателя, прибавляя газ до первого движения автомобиля. Теперь можете смело убирать ногу с педали сцепления и «поддавать газку».

Если все выполнено верно, то вы не ощутите никаких рывков на «механике». Автомобиль плавно тронется с места и поедет вперед. В противном случае вы почувствуете рывок, после которого машина «заглохнет». Что ж, придется подольше потренироваться.

Все получилось? Тогда вперед, покорять холмы и горы!

Упражнение «Эстакада» строится на использовании ручного тормоза. Способ 100-процентно надежный, так как позволяет полностью минимизировать возможность отката назад во время начала движения.

Итак, вы стоите на подъеме, мотор «ревет», «ручник» поднят вверх, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

– Выжимаем сцепление и включаем первую скорость.
– Немного нажимаем на педаль акселератора, доводя уровень оборотов двигателя до 2500-3000 оборотов в минуту.
– Следом начинаем плавно отпускать сцепление, сокращая количество оборотов до 1800-1500 оборотов в минуту. Важно делать это как можно медленнее и без рывков, иначе рискуете заглушить мотор.
– Следующим шагом отпускаем ручник, прибавляя газу и до конца отпуская сцепление.

И вот вы уже едете в горку, хоть и не с ветерком, но уверенно и без откатов назад.

Автошкольный способ всем хорош, кроме одного: при отсутствии сноровки вы будете трогаться довольно долго, что с учетом интенсивного движения на городских улицах не допустимо. Если, конечно, вы не обожаете, когда позади вас сигналят и обзывают всеми известными (и не очень) ругательствами другие водители, рискующие не успеть проскочить на зеленый сигнал светофора.

Поэтому автомобилисты со стажем придумали новый способ заезда на горку, ставший в итоге довольно популярным. Водители решили, что намного проще совершать данный маневр без использования «ручника». Алгоритм довольно простой.

Предположим, что автомобиль стоит на «нейтралке», а вы зажимаете правой ногой педаль тормоза.

– Выжимаем сцепление, выбираем первую передачу.
– Медленно (это очень важно!) ослабляем нажим на педаль сцепления до момента «схавывания», который можно узнать по звуку мотора и по немного снизившемуся числу оборотов на тахометре. Конечно, можно делать все резко, но тогда придется заново заводить машину, так как мотор от быстрых и неумелых манипуляций обязательно заглохнет.
– Затем как можно скорее переносим правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора. Добавляем газу, и… машина едет вверх! О чудо!

Конечно, второй способ предполагает небольшой откат, но стартовать в горку таким образом можно намного быстрее, нежели используя ручной тормоз.

Ну и напоследок посоветуем начинающим водителям как можно чаще практиковаться, доводя процесс до автоматизма. Тогда любая, даже самая крутая горка окажется по плечу. Удачи!

Как тронуться в горку на льду. Без песка, ковриков и помощников

Итак, это произошло. Вы застряли на уклоне. Обледеневшем. При попытке тронуться с места колёса буксуют – и ни с места. Как выехать?

Типичная ошибка

Основная ошибка всех, кто попал в подобную ситуацию – пытаться тронуться на льду быстро, по аналогии с выездом из глубокого снега. Но в случае со льдом так не получится: колёса сорвутся в пробуксовку и начнут шлифовать лёд, выкапывая лунки.

Важно понимать: если у вас не шипованная резина, ей нужно за что-то зацепиться, чтобы сдвинуть машину с места. Чем выше будут обороты двигателя, тем сильнее будут крутиться колёса. Значит, машина будет буксовать.

Отсюда первый принцип трогания в горку на льду.

Низкие обороты

Если буксование назревает со старта, важно максимально снизить обороты двигателя. В идеале – тронуться на одном сцеплении, «внатяжку», на грани остановки двигателя.

Для этого приотпустить педаль сцепления (на АКП включить режим D и отпустить тормоз), по необходимости добавить немного газа. Педаль сцепления придерживать, регулируя скорость старта, чтобы не допустить прокрутки колёс и буксования.

Самое главное при трогании таким способом – ювелирная работа с педалями сцепления и акселератора.

Тяги двигателя должно хватить на то, чтобы сдвинуть машину с места, но обороты должны быть минимальны, чтобы колёса могли мягко оттолкнуться ото льда и не сорваться в пробуксовку.

Сцепление сначала чуть отпускаем, затем держим и окончательно отпускаем только когда выехали.

Раскачка

Самое худшее, что можно делать, если машина не выезжает – продолжить вращать колёса. Вы давите на педаль газа, стоя на передаче – колёса буксуют, шлифуют лёд и уходят ещё глубже.

Если вы замечаете, что машина после сброса газа откатывается назад (а у нас как раз горка), этот запас «свободного хода» можно использовать для разгона.

• Переключая быстро переднюю и заднюю передачи, или подаваясь вперёд и откатываясь назад с горки с выжатым сцеплением, вы раскачиваете амплитуду автомобиля.
• Во время такого раскачивания важно подхватить момент, когда маятник раскачки толкнёт машину вперёд, и помочь её выехать, плавно отпустив сцепление и прибавив газ (не переусердствуйте).

Может, не с первой попытки, но сила инерции вытолкнет машину в нужном направлении.

Под углом

Этот способ хорошо работает, если машина начинает сдвигаться, а потом будто упирается колёсами в непреодолимое препятствие.

Нужно в момент трогания с места двинуться не прямо вперёд, а чуть под углом, повернув немного руль в сторону.

Лучше всего способ работает с переднеприводными машинами.

Ручник

В ситуации с обледенелой горкой трогаться придётся с ручника.

И тут главная загвоздка – обороты двигателя должны быть достаточными, чтобы выполнить «эстакаду», и при этом, прибавив сильно газ, вы спровоцируете пробуксовку колёс.

Попробуйте такой алгоритм:

• затянуть ручник
• включить первую передачу
• приотпускать педаль сцепления, пока обороты двигателя на тахометре не дойдут до 1200-1500, а зад машины не начнёт потрясывать
• плавно снять с ручника, приотпустить сцепление вверх (не бросать!), одновременно добавив мягко чуть газа (иначе откатится и заглохнет)
• если начинает скатываться – не давить на педаль газа, а чуть больше отпустить сцепление
• не помогло – ловить ручником и пробовать заново.

Итого

• Главный приём при трогании на льду в горку – езда внатяг.
• Чтобы колёса зацепились за поверхность, на них должен передаваться минимальный крутящий момент, иначе они сорвутся в пробуксовку.
• Сцепление нужно выжимать максимально плавно и отпускать аккуратно.
• Если машина откатилась после неудачных попыток, попробовать раскачку, переходя с задней передачи на первую и затягивая каждуй раз ручникю
• Если колёса упираются в ледяной бортик, вывернуть чуть руль и попробовать преодолеть горку под небольшим углом.
• Паркуясь накануне, думайте о том, как будете выезжать. Не ставьте машину на обледенелый уклон, даже если он посыпан песком и выглядит неопасным.

О маневрировании на льду узнаете из этой статьи.