Kriteks.ru

Как укоротить шток амортизатора

МОЙ МОТОЦИКЛ

Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !

Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.

Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».

Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).

Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).

После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.


Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.

Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.

Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.

К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.

Укоротить амортер китайский

Вот. Купил. Поставить не смог – длинный. Рама самопал, маятник самопал. Подходят только оригинальной длины амортизаторы, если длиннее, то маятник бьется об раму снизу. Как можно укоротить амортер. Вот думаю шток отпилить и дорезать резьбу. Возможно так? И кто знает какой ход у китайского амортера. Спасибо.

На каленом штоке ты долго будешь резьбу нарезать.
И мучительно.
Насчет хода – я думаю, нужно взять линейку, сжать-разжать (лебедкой, домкратом, или еще как), да поглядеть, что там за за ход.

не думается как-то, что шток калёный.. Хрупким он стал бы. Мне делали стойки под руль из штоков аудюшных, ничего, справился точила. Плашкой может и нефонтан, а в станке ,думаю, нормально получится.. Тока затея безпонтовая на мой взгляд.. Характеристики амортов тож изменятся, и склонен думать, не улудшатся.

Воля , Китайские амортеры действительно длиннее штатных. Но я не думаю что если ты их укоротиш они у тебя будут работать. При установке китайских амортов на стандартную раму их приходится взводить, но там есть отбойники.. у тебя как я понял они отсутствуют.

шток там не целиком калёный, а поверхность цементована на глубину около 1. 1,5 мм. резьбу нарезать тяжко.

Ром-Ромыч , Реально. В станке, с эмульсией, резцом, и не за 1 проход. Вопрос в том, скока ставить токарю за этот геморрой, и основной вопрос – стоит ли гробить аммортизаторы..

проще поменяться с кем-нить на те, которые подойдут

раму надо было правильную делать.

Рама правильная, но под совковый аморт. У китайцев шток цементированый? На штоке у советский амортеров резьба режется на ура. Характеристики изменятся – пружина подожмется. Но у меня наклон амотризаторов больше стандарта, так что более жесткие пружины не помешают (в стандарте пробивает даже со мной, и не на кочках, а на “волнах дороги”) Седня разберу посмотрю.

Китайский амортизатор мягче нашего. Советский я не могу своими силами даже на чуть-чуть сдавить, а китайца сдавливаю на сантим почти.

зачем вообще шток пилить,себе обрезал с пружины полтора витка,всё отлично встало на свои места и отлично работает.только срез делай не поперёк прутка пружины,а параллельно плоскости опоры пружины

Nevъebaikerrr , вроде мм 20

RUmata , +100
Воля , если стоковые пробивает. вкорячь китайские и не реж ничего. в нагруженном состоянии мот должен стать так как надо.
как вариант убери место биения на раме и маятнике. (не видел твоей рамы)

А если собрался укорачивать китайские амортизаторы. Снимай на видео! интересно глянуть процесс сборки с укороченным штоком! У меня амортизатор просто раскрутился, я его пока до кучи собрал так подзае.. без сьемника, с помощью вил, в дороге.. крестьянина тормознул на бричке 😀 аж вспоминать ржачно.

У меня съемник сделан для разборки и сборки амортизаторов. проблем никаких с этим. В нагруженном состоянии нормально будет – не спорю. Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником. А длиннее они на 30 мм (ну длинне тех, которые стояли у меня до этих)

РАМА СДЕЛАНА ПРАВИЛЬНО. 🙂 Это амортеры нестандартные. Вот.

Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником.

Подушки от автомобильной подвески поставить снизу?

Воля , кстати вот ещё такой момент – укороишь шток, вырвет верхнее крепление. Надо и пружину укорачивать. У меня вырвало шток из крепеления даже без переделок, ибо китайцы-далдоны и верхнее ухо крепления (по крайней мере на моём экземпляре) было АЛЮМИНИЕВЫМ. пришлось найти старые советские аморты и из них повыкручивать то, что надо, потом прогнать 10 резьбу и тогда всё стало ОК!

Седня разобрал амортизаторы. Нарезал резьбу, укоротил штоки. Нифига они не цементированые и не каленые. Пружину взвел. натяг сильный получился, думаю укоротить пружину все же. Кстати пружина с прогрессией – узкая сверху и расширяется к низу. Верхнее ухо действительно из цветмета, тоже боюсь как бы не вырвало. Так же там люминевые штуки которыми преднатяг пружины совершается. Хотел Урлаловские ухи поставить, а там резьба на 12. Ну при общей нагрузке на мот посмотрю как будут себя вести. Вот. Укоротил на 20мм, должны теперь встать номано.

Читать еще:  Как переделать замок багажника на москвич 2140

Воля , вырвет их!! стопудово. я в своё время искал старые аморты, у них штоки 8 мм, с них ухи поскручивал и резьбу нарезал. А люминь тот выкинул. В дороге у меян вырвало.. неприятно было.

а как вообще эти амортизаторы?работают хоть?не хуже отечественных?

MikroN , тоже ищу счас старые амортизаторы. Один уже нашел. Поставлю их конечно.
Амотизаторы работают. С нашими намучался – ставишь все новое, заливаешь, собираешь, ставишь. через неделю вытекли 🙁 и опять по новой 🙂

укоротив шток ты уменьшил ход на 20 мм! укорачивать надо было стакан, а не шток. Кстати, они завальцованы?
я делал аморты из москвичевских передних стоек – не текут,правда пришлось помучиться с внутренностями, чтобы сделать их мягче

ИЛЬИЧ , а можно поподробнее про автоамморты?они входят внутрь пружин ураловских?вазовские подойдут по диаметру?

Как укоротить шток амортизатора

Решил написать данную запись после очередного вопроса как укоротить шток амортизатора не пиля его?
Я понимаю что кто то так делал, или видел, но это мимо, плагиатом не занимаюсь.
Пользовался данным способом когда был бедным молодым автослесарем) и не призываю делать так же, коменты про колхоз не сюда. Вопрос о том что будет со штоком конечно посещал меня, но поездив не одну тысяу км с таким “тюнингом” ничего не произошло не только со штоком но и с самим амортизатором. Фото сборки не будет так как в мыльнице кончилась пленка(

На рисунке классический аморт, нам нужно лишь разобрать его и добавить клапанную пружину (отмечено красным), да да именно пружину клапана ваз, вот такую-

К сожалению не помню какая из них подходит но опытным путем примерив в магазине вы поймете что это она. По мне одной вполне достаточно. С 08,10, приора стойками все аналогично. Раз вы взялись за такую задачу значит у вас все получится! Мурзилка в помощь.

Ну и напоследок фото 08 года второй моей четверки и как оно бывало на таких амортах.

Очередной раз увидев автомобиль с занижением задумался о данной опции. Тем более низкая 99 смотрится (для меня) просто отпад! И вот решился наконец но помните:

К тому же еще и пружина может частенько выскакивать с посадочного места. А так же быстро изнашивается подшипник опоры так как подрезанная пружина остается без нулевого (0) витка и давление чашки пружины на опору смещено в одну сторону:

Так что ответ однозначно НЕТ

Вариант №2
Это укорачивание штока амортизатора.
А что по моему одни плюсы:
1+ Жесткость пружины остается прежней
2+ Рабочий ход амортизатора тоже на месте
3+ Пружины не будут выскакивать
4+ Давление чашки пружины на опору останется равномерным
5+ Машина станет чуть жестче
Итак 4 минуса (-) против 5 пяти плюсов (+) РЕШЕНО УКОРОТИТЬ ШТОКИ!

Но помним что чрезмерное занижение на стоковой ходовке не рекомендуется так как:

Снимаем амортизаторы и везем их к токарю и объясняем что нам нужно. К примеру отрезать от штока 5 см и повторить отрезанный фрагмент на обрезанном штоке. Ну а так как токарь не сможет повторить отверстие в штоке под звездочку пусть просто сделает на верхушке грани что бы потом можно было зафиксировать шток от прокручивания при установке на авто. ВНИМАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ ТОКАРЮ ЧТО БЫ ОН ПРИ РЕЗКЕ ЗАЖАЛ САМ ШТОК! ИНАЧЕ ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ ОН БУДЕТ КРУТИТСЯ МОЖЕТ ПОВРЕДИТСЯ САЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА.
Вот пример укороченного штока амортизатора:

Собственно на много, и соответственно уменьшить рабочий ход до 2-3х сантиметров. Должно быть на пару сантиметров выше чем на фото
.
Если есть другие идеи, поделитесь пожалуйста, раму и маятник трогать не хочу

Как вариант можешь достать более короткие аморты от какого нить другого моца или подобные и попробовать наколхозить с креплениями.
В любом случае пружину резать не стоит.
Ну а уж на худой конец, попробуй найти убитые в усмерть, просевшие ураловские аморты и поставить их. Толку от них не будет ни какого зато внешний вид. 🙂

Без токарного станка — никак, а толковый токарь и без наших советов сделает.

То есть шток амортизатора всё таки надо будет укорачивать?

Думаю, раму с маятником в данном случае стоит переделать, вот в этой теме я предлогал неск. вариантов. 2й самый сложный и самый красивый 😉
http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44530&postday.

В том то всё и дело, что не хочу я раму трогать, переварить не проблема, но будет уже не то что я хочу. Сегодня всё замерил, пружину можно просто опустить до самого крепления к маятнику, получается почти то что надо, а вот шток амортизатора мы ещё не вынули и не обмерили, ежели его укорачивать придется, то здесь то вот и появится проблема, ведь если я не ошибаюсь шток должен быть калёным, а на калёном железе резьба не нарезается

subverse ,шток цементирован,т.е. закалка поверхностная. Кончик штока можно отпустить.Нагрей автогеном сам кончик и оставь остыть на воздухе, потом резбу нарежешь без проблем.

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Читать еще:  Как снять тросик газа ваз 2109

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Штоки амортизаторов как направляющие

Тема раздела Общие вопросы в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Всем здравствуйте! Просмотрел много сообщений по данному материалу, но вроде ни где не было предложения использовать штоки амортизаторов как направляющие. .

Опции темы

Штоки амортизаторов как направляющие

Всем здравствуйте!
Просмотрел много сообщений по данному материалу, но вроде ни где не было предложения использовать штоки амортизаторов как направляющие. Сегодня разобрал амортизатор от задней двери ВАЗ-2104, по-моему, очень даже приличная направляющая может получиться. Длина – 250 мм. диаметр – 8 мм., хромированная. На вертикальную ось Z, по-моему, очень подойдет. В автомаге стоит 150 руб. Есть еще вариант, штоки от гидроцилиндров, там, по-моему, они хонингованные. Может, конечно, чего не понимаю, но хотелось бы услышать мнения.
Наумович С.П.

Уважаемый! Пожалуйста, поделитесь своей радостью. Очень хотелось бы знать откуда и какие штоки были использованы, их размеры и куда (на какие направляющие) удалось приладить. Как все это работает в живую, есть ли замороки и были ли какие сложности. Если повторять Ваш опыт, откуда и каких грабель следует опасаться. А, может есть фото, как это все выглядит в натуральном виде?
С уважением Н.С.П.

На одном из аналогичных форумов упоминали об оси коромысел москвича. Длина порядка 50-60 см. Диаметр, вроде, 16. Но в этой оси есть поперечные отверстия. У нас я видел их от 260 руб за штуку до 300 руб. комплект (2 шт.)

На вопросы попорядку: Штоки взял от испорченых стоек Таврии задней двери они-же и в ваз-21089 хотел было найти стойки от микроавтобуса WV они там длиньше на много но не судьба. Когда разобрал (акуратно) обнаружил великолепные чугуниевые подшипники правда в кождом по одномупришлось искать еще пару вот из 2 штоков и 4 подшипников я и сваял каретку по оси Z. Длина штока 210 мм диам. 10 мм на концах нарезал резьбы М6 (исли держал в руках эти штоки то поймешь как) ход по Z получился 100 мм ( этого даже много снижается жосткость). Фото есть но на нем этот узел не расмотрешь. icq 484209990

Т.е. от Таврии они вроде как крепче, 10 мм против 8 мм. от 2104. Я так понял, что штоки только на Z ось пригодились? А остальные направляющие сделаны традиционно на заводе, или тоже есть какие то оригинальные решения. Я еще хочу глянуть на обыкновенные амортизаторы от грузовиков, может там найдется что то приемлимое, или кто то уже присматривался к такому варианту?
Н.С.П.

все остальные я брал от других доноров. от грузовиков не подойдут т.к. тоже короткие я не встречал транспортное средство с ходом подвески 500 мм и выше разве что кроссовые мотоциклы.

Читать еще:  Как открыть заведенную машину без ключа

раз уж пошла такая пьянка, рекомендую посмотреть на направляющие передней вилки от мотоциклов.
в частности от крал/днепр. там весьма приличный диаметр и прочность. сам из них не делал – просто мысль.

о пьянке: от мотоцикла то крепкие и подлиньше только диаметр ого какой они будут больше чем станок и тягать каретку тяжелей будет. от москвича еще было предложение моя мысль такова: думаю что не подойдут 1) они всю свою долгую-долгую жизнь трудились в одном направлении и согнулись буквой ЗЮ 2) отверстия для смазки сыграют похую службу хотя попробывать можно

А если от “простых” мотоциклов посмотреть, Минск, Юпитер, Восход, и тд. и тп.
Только они там наверно тоже не более 250 мм.

С уважением moon!

А если от “простых” мотоциклов посмотреть, Минск, Юпитер, Восход, и тд. и тп.
Только они там наверно тоже не более 250 мм.

С уважением moon!

Вы видимо плохо представляете конструкцию викли.
там только между траверсами расстояние сантиметров 20 минимум + ход вилки + “кишки”.
боюсь наврать, но длина может быть около 60 см.
и еще момент – байкеры наращивают длину вилки. весьма значительно. это к слову о прочности.

и про толщину – тут кто-то пытался взять штоки гидроцилиндров от трактора или чего-то подобного – там диаметр не малый, на сколько я помню.
ураловские около 42мм.

Вы видимо плохо представляете конструкцию викли.
там только между траверсами расстояние сантиметров 20 минимум + ход вилки + “кишки”.
боюсь наврать, но длина может быть около 60 см.
и еще момент – байкеры наращивают длину вилки. весьма значительно. это к слову о прочности.

и про толщину – тут кто-то пытался взять штоки гидроцилиндров от трактора или чего-то подобного – там диаметр не малый, на сколько я помню.
ураловские около 42мм.

Длинна заднего амортизатора Восход-3М около 400 мм. так-что шток около 250 мм или больше и толшина штока 10-16мм..
Это вы плохо предстовляете!. А байкеры на Восходах не ездят. Это к слову о байкерах!

С уважением moon!

Длинна заднего амортизатора Восход-3М около 400 мм. так-что шток около 250 мм или больше и толшина штока 10-16мм..
Это вы плохо предстовляете!. А байкеры на Восходах не ездят. Это к слову о байкерах!

С уважением moon!

Разве вы тему открыли, не суть важно.
Сегодня разобрал амортизаторные стойки от авто, дак вот там штоки один диаметром – 20мм. длинна 200мм. Второй 20мм. длинна 250мм.
Третий 18мм. длинна 230. А на вид вроде одинаковые.
Гдето в форуме уже было проних.

[quote=alex_ku;727373]
раз уж пошла такая пьянка, рекомендую посмотреть на направляющие передней вилки от мотоциклов.
в частности от урал/днепр. там весьма приличный диаметр и прочность. сам из них не делал – просто мысль.
[/quot]

Перо передней вилки “Урала” 280 мм. и 48 мм. диаметра. Но это пустотелая трубка с внутренним диаметром 40 мм. По весу она не тяжелая, но необычайно жесткая! Бронзовая втулка 45мм. длины, мне кажется, будет достаточной и обеспечит перемещение 210 (-10) мм. На прецизионном может и подойти.
Еще, как вариант, шток-ограничитель от мебельной фурнитуры, он стоит, как правило, на откидных крышках бара. Тоже хромированный, 300/8 мм. У меня такая направляющая на станочке для заточки ножей для циркулярки. Если из них делать X-Y оси, то 250 мм. хода, для станочка сверления отверстий в печатных платах, с допуском +/- 0.1 мм., думаю, будет вполне достаточно.
Вот есть еще обрезок штока от гидроцилиндра, откуда не знаю, 720 мм. (но был длиннее) 32 мм. диаметром. Попробую напрячься и выяснить. Суть такова: – если они в работе изнашиваются (ломаются), то как запчасть они тогда и где-то покупаются! как готовый серийный метиз.
Н. С. П.

прошу прощения в москвиче разговор шол о вале коромысел клапанов механизма газо-распределения. Вообще я давно задумывался о использовании деталей от автомобилей там столько интересного. Хотелось бы узнать мнение других и обсудить в этой ветке.

Интересная идея, вот бы кто эти детали обмерял. №43 и 48

Смотрел вал от “Волги” (Газели), там есь две проточки под промежуточные опоры,
на мой взгляд этот не годиться.
Еще, как вариант, траверсы поперечной устойчивости от “жучки” (жигули)
или рулевая тяга от “Газели”. Подходят по типоразмеру. По каталогу они хромансилиевые
(достатачно прочные, жесткие) если шлифануть и захромировать,
может кто уже пользовал такой вариант ?

Типичные ошибки при установке амортизаторов

В статье рассмотрены основные ошибки, которые допускают механики при установке амортизаторов.

Установка амортизаторов – это повседневный бизнес. Тем не менее есть некоторые подводные камни, которые следует учитывать. Макс Кармел, управляющий директор автомобильной компании Max Karmel Karmexx GmbH в Мюнхене, дает советы для технических специалистов.

Первое с чего нужно начать – это испытание установленных амортизаторов на испытательном стенде. Если обнаружен дефект или износ, необходимо заказать соответствующие амортизаторы. При этом очень важно подобрать запчасти под конкретный автомобиль, потому что в зависимости от модели существуют большие различия. Для того чтобы избежать ошибок необходимо пользоваться каталогами или программами подбора запчастей.

Кармел рекомендует всегда использовать высококачественные фирменные продукты. «При работе с амортизаторами чрезвычайно важно обратить внимание на качество – в нашей мастерской мы используем только фирменные продукты от известных производителей, таких как Bilstein, Koni, KYB, TRW и ZF Sachs, или оригинальные запасные части от соответствующего производителя автомобилей».

При снятии и установке амортизаторов необходимо всегда использовать соответствующий инструмент и соблюдать правила работы с ним. Например, плоскогубцы никогда не должны прикрепляться к поверхности поршневого штока. Также, нельзя использовать ударный ключ, так как можно повредить амортизатор. Кроме того, существует риск ослабления винта рабочего поршня на поршневом штоке, в результате чего он может отстрелиться от амортизатора под давлением газа, что может быть очень опасным.

Часто не все компоненты подвески должным образом проверяются. Например, пренебрегают пружинами, опорными подшипниками, защитными чехлами (пыльниками) и электроникой шасси. Поэтому Макс Кармел советует: «Все компоненты должны быть проверены и, при необходимости, заменены». На автомобилях с пневматической подвеской также необходимо проверить компрессор с реле и линиями сжатого воздуха.

Неправильные моменты затяжки

Если вы работаете со слишком большим или слишком маленьким моментом затяжки при установке компонентов подвески, это может привести к шуму, нарушению работы и даже повреждению шасси. Эти ошибки можно легко избежать, используя подходящие инструменты и точный контроль правильного момента затяжки.

Также большой ошибкой является затяжка амортизаторов, когда автомобиль все еще стоит на подъемнике, и колеса свободно висят. «Стойки и амортизаторы, смонтированные на резиновых опорах, не следует затягивать до тех пор, пока автомобиль не будет опущен на землю, но перед тем, как опустить автомобиль, необходимо затянуть другие крепежные детали, например зажимы», – говорит Макс Кармель. Автомобиль с пневматической подвеской никогда не должен опускаться с подъемника на землю, если пневматическая пружина без давления. В результате воздушная пружина будет повреждена и выйдет из строя в течение очень короткого времени. Поэтому важно следовать инструкциям производителя. Это следует учитывать и при использовании диагностического устройства для прокачки пружины, а также для считывания памяти неисправностей.

Неправильная высота пружин

После того, как автомобиль был опущен или поднят, все компоненты шасси должны быть адаптированы к новой высоте транспортного средства. Для этого все резино-металлические соединения транспортного средства должны быть ослаблены и перемещены. После этого все компоненты подвески затягиваются в новом положении с заданным крутящим моментом.

Неправильная установка высоты пружины может привести к тому, что она не будет иметь смещения. В случае если пружина будет слишком короткой, то она может наклоняться или даже выпадать. Следствием неправильной высоты пружины является ухудшение управляемости автомобиля.

Проверить геометрию осей

При замене компонентов шасси всегда необходимо проверять геометрию осей транспортного средства, поскольку отклонения приводят к плохому управлению движением и чрезмерному напряжению компонентов подвески.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector