Kriteks.ru

Какие клапана подходят на мотоцикл урал

О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 16 ]

1↑ Тема от Сибиряк 29-11-2012 16:45:02

  • Сибиряк
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Сибиряк
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 84
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10

Тема: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

от чего пружинки с клапанами подойдут и сухари.

2↑ Ответ от EVGEN1 29-11-2012 17:03:17

  • EVGEN1
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 02-07-2012
  • Сообщений: 19

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

пружыны с ваз 2101

3↑ Ответ от Сибиряк 29-11-2012 17:06:23

  • Сибиряк
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Сибиряк
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 84
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

Только что прочитал на оппозите.ру что тарелки и пружинки подойдут от ваз2108 и от москвича 406. Теперь вопрос о самих клапанах,а они от чего подойдут?!

4↑ Ответ от mexanik62 29-11-2012 18:47:00

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 831
  • Репутация: 1 137
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

Не только и от Запорожцев пойдут Тема про клапаны была Клапаны только родные остальные дорабатывать надо

5↑ Ответ от Сибиряк 30-11-2012 04:53:17

  • Сибиряк
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Сибиряк
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 84
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

а если клапана подобрать с машины какой нибудь,но без доработки ножки не куда конечно)

6↑ Ответ от mexanik62 30-11-2012 09:33:03

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 831
  • Репутация: 1 137
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

Хорошенько пошукай есть такая тема!

7↑ Ответ от Сибиряк 30-11-2012 15:06:47

  • Сибиряк
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Сибиряк
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 84
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

Механик62, чет не нашел.

8↑ Ответ от PATRIOT 30-11-2012 15:11:49

  • PATRIOT
  • Патриот ИМЗ
  • Неактивен
  • Имя: Илья
  • Откуда: Краснодарский край,Краснодар
  • Зарегистрирован: 18-02-2011
  • Сообщений: 3 148
  • Репутация: 176
  • Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

а зачем тебе это вообще нужно?

9↑ Ответ от Сибиряк 30-11-2012 16:36:43

  • Сибиряк
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Сибиряк
  • Откуда: Новосибирск
  • Зарегистрирован: 03-03-2012
  • Сообщений: 879
  • Репутация: 84
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103.10

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

хочу чтоб полностью отремонтировать головку,была как с нуля и немного усовершенствовать) ну я тут подумал,наверно оставлю ураловские клапана) а вот пружинки с тарелками поменяю)

10↑ Ответ от PATRIOT 30-11-2012 16:54:47

  • PATRIOT
  • Патриот ИМЗ
  • Неактивен
  • Имя: Илья
  • Откуда: Краснодарский край,Краснодар
  • Зарегистрирован: 18-02-2011
  • Сообщений: 3 148
  • Репутация: 176
  • Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: О какой машины подоуйдет клапана в ураловскую головку? пружинки тоже

Ну я же уже говорил – Что нечего в оппозитные двигатели лезть со своими усоверешнствованиями. Как их на заводе сделали знающие люди – такими они и должны оставаться. любые внедрения уменьшают срок службы!
Вы же не мотогонщики которым важно первое место занять в заезде невзирая не на что. – Так они тюнингуют движки, получают от него максимальное КПД и мощ за какой-то участок времени, а потом и дальше возятся ремнотируют.
Нам то с вами важно чтобы обычный двигатель как можно дольше служил работал, и помогал. чтобы как можно реже в него лазить и ремонтировать.

Добавлено: 30-11-2012 16:54:47

А про пружины и их комплектующие – да, они подходят от восьмёрки! утверждать не буду, но слышал много плохих отзывов насчёт того что они слишком упругие для уралодвижка. штанги типо не выдерживают и сгинаются маленько что не есть Гуд

worddrow › Blog › Мотоцикл Урал. Ремонт головок цилиндров в домашних условиях.

Не было печали, купила баба порося 😀
Повествую о бытии своем с мотоциклом Урал

После приобретения мотоцикла, я, с зудящими руками, кинулся его “поднимать с колен”. Компрессия была нормальной, единственное что — в правом цилиндре на 1 кг ниже. Залив масла в цилиндры компрессия немного поднялась, но в правом опять же была меньше — верный признак того, что несмотря на подуставшую поршневую (овалы в цилиндрах), есть неисправность в клапанном механизме. Регулировкой я не добился повышения компрессии. Вывод — нужно смотреть клапана, их направляющие втулки и седла.

Сняв головки, я приговорил к ремонту обе, а правую — под списание. Дело обстояло так: кромки всех клапанов были острыми, как ножи, биение самих клапанов в направляющих было просто диким, а на ножках были видны следы прорыва газов — на правой головке. И на правой же головке втулка на выпускном клапане просто вывалилась вместе с клапаном, а должна сидеть с натягом 6-7 соток, то бишь нужно рассверливать отверстие под ремонтный размер или, если рассверленное отверстие под ремонтные размеры втулок не подойдет — ставить алюминиевую втулку. Более того, мои пляски с настройкой карбюраторов всегда упирался в тупик по одной причине — на мотоцикле стояли разные свечи, правая — автомобильная, с длинным телом резьбы, а левая обычная мотоциклетная. Причина проста — в правой голове убили резьбу под свечу и установили ремонтный ввертыш-втулку большей длины, под автомобильную свечу. Не камильфо… В общем геморрой :)))

Нашел в городе у одного дедушки правую головку. С виду более-менее, дефектовка выявила те же симптомы, что и у моей левой головки.

Перед ремонтом головки обязательно нужно очистить от нагара и старого масла. Много я чего перепробовал, и бензин, и всякие очистители двигателей — все херня. Вот — вещь:

Также заказал на алиэкспресс вот такой вот прибор для измерения температуры:

Также давно хотел купить нормальную горелку, купил, ну что-то вроде:

К чему я все это, головки нужно избавить от старых разбитых направляющих втулок. Рассухарил клапана (делается элементарно, не буду рассказывать как), очистил головки профоамом 1000, закинул в духовку на час, температуру выставил 300 градусов. Контролировал процесс прибором выше — головки нагрелись за час до 270-280 градусов. Довел до 300 градусов горелкой и выпрессовал втулки молотком и приспособой для выпрессовки вазовских направляющих, стоит рублей 100-200. Главное в этом деле обратить внимание на усилие, с которым выходили направляющие и отметить какая к какому отверстию относится. Если вывалились без особых усилий — плохо, если выпрессовывать было непросто и усилия для ударов молоточком приходилось привлекать достаточные, значит нормас, не нужно будет заморачиваться с замером отверстий в головке.

В моем случае втулки сидели с здоровым натягом. Позаимствовав у друга микрометр, снял замеры с втулок. Согласно размеров заказал качественные чугунные втулки. Заморачиваться бронзовыми втулками и хромированным клапанами я не стал — во первых дорого, во вторых руку на ремонты такого плана не набил. Уж если косячить, то хотя бы не на большие бабки.

Что заказал:
AE VAG92366 — втулка ф=14,10 мм — на выпуск, у меня втулки были 14.08-14.09
AE VAG92175 — втулка ф=14,08 мм — на впуск, мои были 14.06-14.07

Читать еще:  Лада ларгус черный цвет фото

Втулки ВАГовские, проверенные оппозитчиками, устанавливаются без доработок, нужно лишь сделать отметки до какого момента их запрессовывать. Запрессовка дело нехитрое, головки опять грел до 300 градусов, втулки на полчасика кидал в морозилку. Запрессовались здорово, никаких трещин в головках не образовалось.

Далее втулки нужно пройти разверткой. После запрессовки и остывания головок втулки дают усадку и внутреннее отверстие может измениться в диаметре. Для выравнивания этого отверстия проходят по отверстию разверткой — купил развертку ф=8,029 мм и, слегка смазывая ее маслом, прошелся по втулкам. Развертка стоит копейки, что-то около 100 рублей. Уточню, диаметр ножки клапана — 7,98 мм, тепловой зазор должен быть в пределах 0,05 мм согласно книгам по ремонту.

По клапанам. Купил я клапана производства АМЗ г.Луганск, ибо китайские клапана с рынка просто редкостное говно. Диаметр ножек гуляет, выпускные клапана магнитятся. Луганские тяжело достать, но можно. Стоит комплект порядка 1500 рублей.

Следующий шаг — прирезка седел клапанов. После замены втулки в 99 случаях из 100 втулка становится в чуточку другое положение, либо ось отверстия во втулки чуть меняет свое положение. По этой причине фаски на седлах нужно перерезать под новые втулки, иначе в жизни не получится герметично притереть клапана и не будет хорошей работы двигателя. Опять же приобрел набор зенковок для этого дела — набор для прирезания седел ВАЗ классика + нива + на ЗМЗ 406 (газели, уазики). В наборе 6 зенковок, три большего диаметра — под впускные клапана, три меньшего — под выпускные. Опять же три типа зенковок под каждый клапан — одна с тупым углом под внешнюю фаску, одна с углом около 45 градусов — для рабочей фаски, и последняя с углом еще острее — для внутренней фаски. Внешние и внутренние фаски являются вспомогательными, рабочая только одна.

Прирезал седла. Долго набивал руку 🙂 Для себя отметил, что в первую очередь стоит нарезать рабочую фаску, затем нанести на клапан черным перманентным маркером полосу, закрасив всю кромку, притереть клапан, посмотреть где находится фаска на клапане, и уже затем нарезать вспомогательные фаски. Рабочая фаска должна встать посередине кромки клапана и быть шириной около 1 мм.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Ирбитский «Урал» и Киевский («Днепр») одни из самых популярных мотоциклов совецкой эпохи мотостроения, которая так и не догнала других мотогигантов мира. Но мы не о этом сейчас. Итак эти два оппозита можно встретить везде и самое интересное, что хоть, типа, разные модели все равно моло чем отличаются друг от друга. Да и предок у них один. И зачастую возникает вопрос, особенно у новичков, : взаимозаменяемые ли детали?!

Тут как раз и нестыковочка образуется — о полной взаимозаменяемости деталей говорить не приходится. Разве что вы переставите моторы с одной рамы на другую. Тут все подгоняется и подходит.

А о том что более менее подходит рассмотрим ниже:

Двигатель и система питания на мотоциклах

Без какой-либо переделки можно считать взаимозаменяемыми: карбюраторы, поршневые кольца, втулки верхней головки шатуна, поршневой палец и его стопорные кольца, клапанные пружины и их тарелки, а также все детали сцепления, кроме маховика. Условно можно считать взаимозаменяемыми и поршни, но в варианте установки поршней КМЗ на мотоцикле «Урал» придется подрезать юбку (например, по нижнему маслосъемному кольцу). Также взаимозаменяемы двигатели в сборе, но вместе с «родными» выхлопными трубами.

Коробка передач.

Взаимозаменяемы ведомая шестерня, шестерня привода спидометра и некоторые подшипники (см. таблицы в приложении). А лучше всего переставить КПП в сборе — тут почти все нормально подходит — возникают некоторые нюансы с карданными валами. Дело в том, что «Уральская» КПП короче «Днепровской». Желающих ставить на мотоциклы КМЗ ирбитскую коробку, наверное, не много, а чтобы установить КПП от «Днепра» на «Урал» надо либо заменить «родной» кардан более коротким, от М61 или М62, или использовать в сборе от КМЗ -посадочные места на хвостовиках идентичны. Даже замечу, что Днепровская коробка будет немного получше Ураловской.

Главная передача («мост») на мотоциклах

Несмотря на различные внешние формы и небольшие отличия в приводе тормозных колодок, мосты взаимозаменяемы. проблемы с количеством и диаметром шпилек крепления главной передачи к маятнику решаются довольно просто при помощи дрели и метчиков. Все детали, сокрытые внутри «моста», также взаимозаменяемы, хотя и могут иметь небольшие отличия в зависимости от возраста агрегата. В случае установки «днепровского» «моста» на мотоцикл «Урал» может потребоваться и заднее колесо от «Днепра», т. к. «уральское» колесо разноспицевое и может тереть тормозным барабаном по кулаку.

Ходовая часть.

Абсолютно одинаковы у мотоциклов передние телескопические вилки и пружинно-гидравлические элементы подвески заднего колеса и колеса коляски. Эти агрегаты взаимозаменяемы как в сборе, так и по «мелочам». Но нужно избегать комбинации «уральского» колеса со штампованным тормозным барабаном и «днепровских» тормозных щитов, обратная комбинация абсолютно работоспособна. Если рассматривать колесо как набор деталей, то одинаковыми можно считать обод и все внутренности ступицы: подшипники, распорные втулки и гайки с сальниками.

Абсолютно одинаковыми можно считать на мотоциклах электротехнические комплектующие: генератор, реле-регулятор, прерыватель с автоматом опережения, катушку зажигания, а также всю светотехнику и переключатели на руле.

Различны по форме, но имеют одинаковые посадочные места: бензобак, переднее крыло, сдвоенное седло (потребуется развернуть на 180° фиксатор седла на раме), руль с крепежом и тент коляски.

Коляски на мотоциклах довольно нормально стают с одного мотоцикла на другой (ведь крепеж одинаковый), разве что можете немного тяги подрегулировать! Хотя опять вставлю: у меня рама старого образца на К-750 и ураловская коляска немного неправильно становилась — мотоцикл стоял под углом от коляски так что пришлось немного укорачивать заднюю тягу (регулировочного болта не хватало, закручивался до упора). Немного обрезал, заварил — теперь стоит как родная! Кстати, ураловские коляски мне больше нравятся — МТовские неудобные и нет отдельного багажного отсека сзади!)))))

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ» И «ДНЕПР»

Советы владельцам мотоциклов Урал и Днепр. По долгу службы мне приходится много ездить на мотоцикле, причем круглый год, Конечно, для этого использую тяжелые мотоциклы. Так что накопился немалый опыт их эксплуатации и обслуживания, которым я и хочу поделиться с читателями «Мото». Начну, конечно, с самого главного — с двигателя. В его конструкцию заложен огромный запас прочности. Правда, из-за плохого качества сборки и бракованных деталей это утверждение не всегда оправдывается. Но, как показывает практика, при грамотном обслуживании он может служить весьма долго.

Ну, а теперь несколько, так сказать, тонкостей в обслуживании тяжелого мотоцикла, с которыми приходится сталкиваться любому владельцу «Урала» или «Днепра». На «Урале» часто пробивает прокладку под головкой цилиндра («Днепр» этим не страдает). Обычно это выражается свистящим или цокающим звуком на малых оборотах (с увеличением их этот звук растворяется в общем шуме). Для начала можно попробовать подтянуть головку (если «подсекать» стало недавно); если это не помогло, придется ее снимать.

Внимание! Перед установкой новой прокладки осмотрите стыкуемые плоскости головки и цилиндра. В месте прорыва газов иногда образуются отложения нагара, их необходимо удалить. Хуже, если газы пробили себе дорожку в теле головки, тут заменой прокладки не обойтись, и надо притирать торец головки на плите. А при сборке, во избежание повторения подобных неприятностей, гайки крепления головки лучше затягивать динамометрическим ключом в два приема: сначала с усилием 15—20 Н-м (1.5— 2,0 кГ-м) и окончательно 28—32 Н-м (2,8—3,2 кГ-м).

При установке головки «Днепра» бывает неудобно «наживлять» гайки на шпильки (гайки приваливаются в глубь торцового ключа). В этом случае я кладу в ключ смятый кусок бумаги или ветошь так, чтобы гайка из ключа не выпадала. Неоднократно слышал рекомендации «бывалых» убрать колпачки с клапанов, поскольку будто бы они мешают регулировать зазоры. Это, конечно, неправильно. Коромысло, безусловно, меньше изнашивается, когда работает по колпачку, имеющему большую площадь, чем стержень клапана.

Читать еще:  Какой предохранитель отвечает за свет в салоне

После установки головки надо отрегулировать зазоры в приводе клапанов. Нажимая на кикстартер, поймайте момент, когда начнет закрываться впускной клапан, потом легкими ударами кулака по кикстартеру ловите положение поршня в ВМТ. В нем и надо регулировать зазоры, но только на одном цилиндре, потому что на другом тоже ВМТ. Регулировать зазоры можно и без применения щупов.

Главное — добиться такого положения, чтобы при покачивании коромысла зазор не ощущался, а штанга легко вращалась от усилия двух пальцев (кстати, на практике проверено, что такой прием как раз дает рекомендованные величины). На новом моторе регулировку бывает тяжело выполнить из-за ужасного качества обработки торцов штанг. Из-за этого зазор либо слишком велик, либо вообще отсутствует. Советую сразу притереть торцы штанг по старому регулировочному болту или поставить старые штанга. Поверьте — это ускорит процесс регулировки. Надеяться на скорую приработку новых штанг на двигателе не приходится.

Например, на «Днепре» они притерлись лишь к 10000 км пробега, а на «Урале» и после 10000 оставались видна глубокие риски. О регулировке зажигания достаточно подробно написано в инструкции. Хочу только отметить, что если система зажигания обычного контактного типа, то надо не забывать контролировать зазор в контактах прерывателя. Из-за слишком большого зазора один из цилиндров начинает работать с пропусками, а иногда вообще отказывает при исправных свечах и карбюраторах.

И это может привести уже к более серьезным механическим поломкам, потому что вся нагрузка ложится на работающий цилиндр. В обоих цилиндрах свечи должны быть одинаковые — только в этом случае можно регулировать синхронность настройки карбюраторов по цвету нагара на изоляторах и при необходимости вводить коррекцию установкой иглы. Безусловно, после того, как отрегулированы тепловые зазоры и зажигание. Очень много вопросов возникает по величине пробега до замены поршневых колец. На практике доказано, что у «Днепров» и «Уралов» с контактно-масляными фильтрами колец хватает тысяч на десять. У «Днепров» с бумажными фильтрами — не намного больше.

А причины — неудачно выбранное место забора воздуха и плохая герметичность воздушной заслонки. Признаками того, что кольца уже сильно изношены, являются падение мощности и появление потеков масла на стыках картера и передней крышки, генератора, цилиндров и дымление из сапуна. Причина — все увеличивающееся количество газов, прорывающихся к картер и, как следствие, повышенное давление в нем, с которым сапун уже не справляется. Как правило, после замены колец все приходит в норму.

А тем, что любит видеть мотор чистым, без следов отпотевания и потеков масла, рекомендую все разъемы картера выполнить на герметике (передняя крышка, цилиндры, генератор, уплотнения трубок, а у «Днепра» еще и маслосливные трубочки). Несколько слов о коробках передач. У «Уралов» они настолько же надежны, насколько и «дубоваты». С «днепровской» коробкой ездить гораздо приятнее,— все-таки полуавтомат выключения сцепления. Беда одна: рано или поздно начинает течь масло.

Тут виноваты и сами сальники, и качество поверхностей деталей, по которым они работают. Следует обратить внимание на подтекание масла у Днепра в месте фиксации промежуточного вала кикстартера и корпуса возвратной пружины с картером (и то, и другое не вредно посадить на герметик). Резиновые кольцевые уплотнения на первичном и вторичном валах нередко рвутся и после неоднократных разборок перестают выполнять свои функции. Здесь опять-таки, не обойтись без герметика. Если в коробке передач используется моторное масло и из-за «возраста» сальников оно стало подтекать, попробуйте перейти на «трансмиссионку» — иногда помогает.

То же самое относится и к главной передаче. А если и это не выручает, то пора менять воротниковый сальник. Новый легко установить при помощи трубочки из плотной бумаги (ватмана), свернутой на конус так, чтобы большой по диаметру конец насадить на ступицу моста, а на другой надеть сальник и, слегка его, вращая, водрузить на место, прижать крышкой и потом уже вытянуть трубочку. После трансмиссии, пожалуй, следует сказать пару слов о колесах. Если мотоцикл новый, то, немного поездив, приступай к подтяжке спиц, пока ниппели можно еще крутить. Дело в том, что резьбовая часть отверстия начинается не с торца ниппеля, а чуть глубже.

Со временем туда набивается грязь. И вместо того, чтобы просто подтянуть спицу, ее сперва придется сильно ослабить, очистить от грязи резьбовую часть, обязательно смазать и только потом подтягивать. А вот для этого обязательно изготовьте самодельный ключ из металлического бруса 10Х 10 мм. Такой ключ будет обхватывать по высоте всю граненую часть ниппеля. Сама подтяжка проблем не вызывает, добавлю лишь, что на «Урале» со штампованными ступицами я подтягиваю только длинные спицы, потому что короткие практически не вытягиваются.

При обрыве одной-двух спиц замену можно произвести, не снимая покрышку с обода. Достаточно оторвать от обода один борт. Правда, этот способ не распространяется на ближайшие к золотнику спицы — будет мешать камера. А вот колесные подшипники проще всего регулировать, устанавливая колеса поочередно на ось коляски, предварительно вывешенной. В качестве распорной втулки удобно использовать внутреннюю обойму от старого колесного подшипника. Затягивая регулировочную гайку, надо добиться, чтобы люфт пропал, но «только что». При затяжке контргайки следите, чтобы не провернулась регулировочная, иначе всю операцию придется повторить.

И еще по поводу колес Давление воздуха в инструкции регламентируется лишь на случай полной нагрузки. На мой взгляд, нагрузку на переднее колесо можно считать постоянной. Давление в колесе коляски, если она пустая, вряд ли стоит делать больше 0,8—1,0 атм. И если на мотоцикле едет один водитель, то для заднего колеса вполне достаточно 1,6— 1,8 атм. Давно известно, что устойчивость, управляемость и тормозные качества любого экипажа в известной мере зависят от работы подвески, точнее — амортизаторов.

А если они текут — это уже небезопасно. Понятно, что после ремонта их надо заправлять. Но чем? Инструкция рекомендует мифическую «амортизаторную жидкость». Вы ее хоть раз в продаже встречали? Вопрос, конечно, риторический, и поэтому беру на себя смелость предложить в качестве оной использовать МГП-10 или смесь из 80— 90 % трансформаторного и 10—20 % моторного масел.

(Автор: Д. БАЛДИН г. Зеленоград. источник журнал Мото)

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10

Популярно, одновременно и дорого стало иметь качественный и мощный мотоцикл от известных мировых поставщиков. Но и наш байк мотоцикл Урал не далеко ушел от зарубежных мотоциклов, если посмотрите на цены то с ума сойдете, цена как у автомобиля. Поэтому на внутреннем рынке новые Уралы мало покупают, хотя их поставляют для Вооруженных Сил РФ и других силовых структур, а вот за рубежом они пользуются пусть и небольшим, но определенным спросом.
Большая часть имеющихся у населения мотоциклов устаревших моделей, выпущенных в прошлом веке, цены в те времена были доступными. Говоря про мотоцикл Урал, первым делом в голову приходит мысль, какой его двигатель ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36), имеются ли недостатки и слабые места ведь именно качества и характеристики двигателя лежат в основе характеристик мотоцикла Урал.

Характеристики двигателей модификаций мотоциклов Урал М62 М63 М66 М67 М67-36 ИМЗ-8-103
Тип двигателя 4-х тактный, карбюраторный, 2-х цилиндровый, оппозитный, с воздушным охлаждением, комбинированной системой смазки
Ср. расход бензина на 100 км, л 6 5,8 8
Рабочий объем, см 3 650
Диаметр цилиндра, мм 78
Ход поршня, мм 68
Степень сжатия горючей смеси 6,2 7
Макс. мощность, л. с 28 32 36
Макс. мощность, кВт 20,6 23,5 26,5
Частота вращ. коленвала при макс. мощности, об/мин. 5000-5200 5600-5900 5000-5200 4600-4900 5000-5200
Макс. крутящий момент, Н-м 47 48 47 45 47
Марка карбюратора (2 шт.) К-38 К-301Г К-301Б К-301Г К-302
Тип воздухоочистителя Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой
Читать еще:  Рейтинг шипованных шин 185 65 r15 2020
Характеристики трансмиссий модификаций мотоциклов Урал М62 М63 М66 М67 М67-36 ИМЗ-8-103
Тип сцепления Сухое 2-х дисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон
Тип карданной передачи С карданным валом и эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках
Тип главной передачи С 2-мя коническими колёсами со спиральным исполнением зубьев, передаточным числом -4,62
Тип коробки передач 4-х ступенчатая, имеет передаточные числа на I, II, III, IV передачах 3,6; 2,28; 1,7; 1,3 соответственно
Заправочные объёмы бензина и масел модификаций мотоциклов Урал, в литрах М62 М63 М66 М67 М67-36 ИМЗ-8-103
В топливном баке, (бензин А-80) 20 19
В картере двигателя 2 2,3
В картере КП 0,8 1,2
В картере главной передачи 0,15 0,13 0,11
В воздухоочистителе 0,2 0,125

Слабые места двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

  • Ножной стартер (кикстартер);
  • Тросики газа и сцепления;
  • Генератор;
  • Карбюраторы;
  • Головки цилиндров;
  • Задняя передача (коробка передач).

Более детально о слабых местах мотора …

Ножной стартер двигателя ИМЗ-8.103-10 является слабым местом по причине проскальзывания собачки. Неисправность устраняется после демонтажа коробки передач и ее разборки с перестановкой собачки другой стороной или ее заменой. У меня имеется предположение, что металл собачки с заниженной твердостью. С другой стороны, если собачку сделать тверже, то будет выходить из строя шестерня. Нужно выбирать золотую середину.

Тросики приводов управления сцеплением и подачи топлива, являются слабым местом по причине короткого срока использования. Сказать по простому они рвутся, а перед этим растягиваются, что вызывает необходимость производить регулировки синхронности подачи топливной смеси, а также сцепление.

Генератор долго «не ходит».

В поплавки попадает бензин, после чего заливает бензином цилиндр. Кроме того, карбюраторы не подобраны к данным двигателям, половина топлива вылетает на ветер, что не экономично. Было бы не плохо, чтобы на двигатель ставился один карбюратор вместо двух.

Нельзя перетягивать свечи на головках, резьбы срываются довольно легко. Перегревать двигатель нельзя, на головках результат будет хорошо виден, вытягиваются шпильки, ведет посадочную плоскость головок. Если же не получилось избежать срыв резьбы под свечу зажигания, обратитесь к знакомому токарю он будет рад за скромную плату её отремонтировать и установить стальную резьбовую втулку. Тоже самое могу порекомендовать при износе сёдел и фасок клапанов. Гораздо дешевле отремонтировать головки, чем покупать новые, хорошему токарю это сделать, как раз плюнуть.

Задняя передача (коробка передач)

Задняя передача долго не работает из-за быстрого износа шестерни задней передачи в коробке передач.

Недостатки двигателя ИМЗ-8.103-10 (ИМЗ-8.103-30, М-67-36) мотоцикла Урал

  • Небольшой ресурс;
  • Затруднен запуск или вообще не заводится;
  • В жаркую погоду на низших передачах сильно греется;
  • Перебои в работе цилиндров;
  • Стучит;
  • Большой расход топлива;
  • Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров;
  • В местах соединений подтекает масло.

Более детально о недостатках…

В отличии от двигателей аналоговых импортных мотоциклов ресурс двигателя ИМЗ-8.103-10 до ремонта небольшой от 20 до 45 тысяч км, что объясняется повышенным износом деталей кривошипно-шатунной и поршневой группы. Повышенный износ является следствием недостаточности воздушного охлаждения, а также от не очень хорошего качества деталей (материал, точность изготовления).

Затруднен запуск или вообще не заводится

В большей части запуск двигателя ИМЗ-8.103-10 затрудняется, когда не отрегулированы зажигание, подача топлива и зазоры в клапанах газораспределительного механизма (между штангами и коромыслами). Причиной может быть и пониженная компрессия в цилиндрах, засорены жиклеры карбюратора, вода в карбюраторах, не работают свечи, вышел из строя конденсатор, обедненная смесь топлива поступающая из карбюраторов (много топлива).

В жаркую погоду на низших передачах сильно греется

К сожалению воздушное охлаждение пагубно влияет на двигатель при эксплуатации в жаркую погоду. Поэтому в жару при езде на низших передачах нельзя допускать перегрева, поэтому необходимо чаще останавливаться для охлаждения двигателя. Если двигатель новый, то запросто можно перегреть.

В большей степени перебои в работе цилиндров вызваны отсутствием синхронной работы цилиндров из-за разного количества подающей горючей смеси, а нарушением в регулировке клапанов.

Причиной стука двигателя может быть: ранее зажигание; перегрев; износ поршней, колец, пальцев; износ коренных подшипников качения коленчатого вала; нарушена регулировка клапанов.

Карбюраторы простые и неэкономичные, расход даже по руководству по эксплуатации, как у Жигулей, а на деле он еще больше. Во времена СССР про экономичность не думали, да и бензин шоферы в землю сливали, девать его некуда было. В наши дни для мотоцикла такие расходы на топливо слишком велики.

Имеется достаточное количество случаев неточности изготовления картера двигателя в местах крепления цилиндров

Это влечёт к перегреву цилиндра из-за разности размеров до совмещения верхней плоскости поршней в верхней мёртвой точке с верхним обрезом цилиндров. В том случае если перегревается один из цилиндров и ничем это не лечится, как вариант необходимо проверить доходит ли поршень в своей верхней точке до верхней плоскости цилиндра, если нет, то в этом и есть проблема. Для устранения перегрева необходимо привести симметрию размеров, для чего, из под одного из цилиндров убирают прокладки, а в место неё применяют при монтаже цилиндра жароустойчивый герметик. Возможна установка утончённой прокладки.

В местах соединений подтекает масло

Эта болезнь не влияет на работу двигателя, подтекания небольшие. Но замусоленный налипшей на масло пылью двигатель приходится отмывать. Затяжка крышек головок, поддона картера не помогает. После замены уплотнений спустя какое-то время масло снова начинает подтекать. Подтекает оно и по уплотнениям направляющих втулок штанг клапанов.

Мотоциклы → пружИны под клапАна на урал

подскажите подойдут ли пружины от ВАЗа 8 модели на ИМЗ8.103-10. и как они будут себя вести ??

  • Roman_Popov
  • 04 августа 2015, 15:15
  • Martin_Constantine
  • 04 августа 2015, 15:20
  • v
  • Roman_Popov
  • 05 августа 2015, 04:22
  • v
  • Igor_Yurev
  • 05 августа 2015, 05:12
  • v
  • Stanny_Vereshchagin
  • 05 августа 2015, 07:23
  • v
  • Stanny_Vereshchagin
  • 05 августа 2015, 09:47
  • v
  • POMA_Slobodyanyuk
  • 05 августа 2015, 10:23
  • v

немного не соглашусь с Ромкой. а ты не думал что произойдет с ГРМ если пружины будут недостаточно сильны или посажены?? я думаю это намного хуже. а о ВАЗ пружинах говорилось не раз и люди ставят-ездят и все нормально.

Макс – подойдут. только если будеш ставить то ставь полный комплект – обе пружины + нижнюю и верхнюю тарелочку и сухари клапанов. сухарики правда надо будет немного подшарошыть, но это не столь проблемно как перетачивать верхнюю родную тарелку.
если боишся что будут жостковаты то ставь от класики (копейки), там в принцыпе так же само.
свернуть ветку

  • Stanny_Vereshchagin
  • 05 августа 2015, 14:10
  • v
  • POMA_Slobodyanyuk
  • 05 августа 2015, 14:12
  • v
  • Stanny_Vereshchagin
  • 06 августа 2015, 08:43
  • v
  • Stanny_Vereshchagin
  • 06 августа 2015, 13:34
  • v
  • Maksim_Muhin
  • 06 августа 2015, 15:57
  • v
  • POMA_Slobodyanyuk
  • 06 августа 2015, 19:35
  • v
  • Maksim_Muhin
  • 06 августа 2015, 20:30
  • v
  • POMA_Slobodyanyuk
  • 06 августа 2015, 20:38
  • v

о рабочих температурах узлов и деталей немало споров (согласен, нет??). тем более для МТ головок, которые по госту материла не выдержыют больше 450-500 *С до коробления головок. именно для этого и ставят термоизоляцыонные прокладки..

“85-95 – температура “классики”, ВАЗовские инжекторные двигатели нормально греются за сотку.”. для класики если быть точным то 85-90, и мы не говорим о инжекторах..
свернуть ветку

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector