Kriteks.ru

Какой головкой открутить гбц twin spark

Головка блока цилиндров Chevrolet Spark / Daewoo Matiz с 2009 года (+обновление 2012)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Daewoo Matiz , головка блока цилиндров Daewoo Matiz , прокладка блока цилиндров Daewoo Matiz , блок цилиндров Chevrolet Spark , головка блока цилиндров Chevrolet Spark , прокладка блока цилиндров Chevrolet Spark

4. Головка блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров

1. Откройте капот.

2. Отсоедините минусовой провод аккумуляторной батареи.

3. Опорожните систему охлаждения.

4. Снимите верхний впускной коллектор.

5. Снимите нижний впускной коллектор.

6. Демонтируйте выпускной коллектор.

7. Снимите катушку зажигания.

8. Снимите крышку распредвала.

9. Снимите корпус термостата.

10. Снимите узел водяного насоса.

11. Снимите маслоизмерительный щуп и трубку.

12. Поднимите автомобиль.

13. Снимите масляный поддон.

14. Снимите приводной ремень ГРМ.

15. Снимите балансир коленвала.

16. Снимите генератор.

17. Снимите натяжитель приводного ремня.

18. Установите поддон для демонтажа силового агрегата EN-50176, опору подрамника EN-49802 и держатель опоры подрамника EN-50177.

19. Выкрутите болты (1, 3) опоры подвески двигателя и скрутите гайку (2).

20. Снимите подвеску двигателя (4).

21. Снимите переднюю крышку двигателя.

22. Снимите приводную цепь ГРМ.

23. Демонтируйте впускной и выпускной распределительные валы.

24. Демонтируйте головку цилиндров.

1) Отверните крепежные болты (1) головки блока цилиндров в порядке, показанном на рисунке.

2) Снимите шайбы (2) крепежных болтов головки блока цилиндров.

3) Снимите головку блока цилиндров в сборе.

Установка головки блока цилиндров

1. Очистите уплотняемые поверхности и удалить остатки старого прокладочного материала.

2. Установите новую прокладку головки цилиндров.

3. Вкрутите новые болты головки цилиндров (1) вместе с шайбами (2), затянуть болты (1) моментом 22 Н·м + 82° в порядке, показанном на рисунке.

4. Установите распределительный вал.

5. Установите приводную цепь ГРМ.

6. Установите переднюю крышку двигателя.

7. Установите подвеску двигателя (4).

8. Затяните болт (3) крепления опоры подвески двигателя к двигателю и гайку (2) до момента 58 Н·м.

9. Затяните болты (1) крепления опоры подвески двигателя к кузову моментом 50 Н·м.

10. Поднимите автомобиль.

11. Снимите поддон для демонтажа силового агрегата EN-50176, опору подрамника EN-49802 и держатель опоры подрамника EN-50177.

12. Установите натяжитель приводного ремня.

13. Установите генератор.

14. Установите балансир коленвала.

15. Наденьте приводной ремень.

16. Установите масляный поддон.

17. Опустите автомобиль.

18. Установите новый указатель уровня масла и трубку.

19. Установите насос охлаждающей жидкости.

20. Установите уплотнение корпуса термостата.

21. Установите крышку распредвала.

22. Установите катушку зажигания.

23. Установите выпускной коллектор.

24. Установите нижний впускной коллектор.

25. Установите верхний впускной коллектор.

26. Вновь залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

27. Присоедините минусовой провод аккумуляторной батареи.

28. Закройте капот.

Осмотр и очистка головки цилиндров

1. Удалите остатки старого фиксатора резьбовых соединений, материала прокладок или уплотнителя.

2. Очистите все поверхности головки цилиндров не вызывающим коррозию растворителем.

3. Продуйте все каналы маслопровода сжатым воздухом.

4. Удалите отложение нагара с камер сгорания.

5. Вычистите посторонний материал и отложения из полостей толкателя.

1. Проверьте поверхность подшипника распредвала в головке цилиндров на наличие следующих признаков неисправности:

  • Задиры или язвины сверх допустимого предела;
  • Изменение цвета от перегрева;
  • Деформация в результате износа сверх допустимого предела;
  • Если цапфы подшипника распредвала будут поцарапаны или повреждены, необходимо заменить головку цилиндра. Не обрабатывайте на станке цапфы подшипника распредвала.

2. Если на поверхности подшипника распредвала обнаружен какой-либо из названых признаков неисправности, головку цилиндра следует заменить.

3. Проверьте головку цилиндров на:

  • Наличие трещин, повреждений и точечной коррозии в камерах сгорания;
  • Загрязнение масляных каналов – очищайте масляные каналы, пока загрязнения не будут удалены;
  • Утечки охлаждающей жидкости или повреждение уплотнительной поверхности на плоскости головки цилиндров – если имеются утечки охлаждающей жидкости, измерить искривление поверхности;
  • Задиры и дефекты способны ухудшить герметичность нового уплотнения натяжителя приводной цепи вторичного распредвала;
  • Повреждение уплотнительных поверхностей;
  • Повреждение резьбовых отверстий для болтов;
  • Подверженные эрозии или перегреву области камеры сгорания;
  • Трещины в выпускных каналах и камерах сгорания;
  • Внешние трещины в каналах воды;
  • Засорение впускных или выпускных каналов;
  • Засорение каналов системы охлаждения;
  • Ржавые, поврежденные или негерметичные заглушки.

4. Если головка цилиндра имеет трещины или повреждения, ее следует заменить. Не рекомендуется сварка или ремонт головки цилиндров наложением заплат.

1. Поверхность головки цилиндров (1) должна быть чистой и без остаточного материала уплотнений.

2. Осмотрите поверхность на наличие неровностей и царапин, которые могут нарушить герметичность уплотнения головки цилиндров.

3. Поместите поверочную линейку (2) диагонально поперек верхней плоскости головки цилиндров (1).

4. Измерьте при помощи щупа в 4-х местах по длине поверочной линейки (2) зазор между линейкой (2) и поверхностью головки цилиндров (1).

  • Если деформация менее 0,05 мм, обработка поверхности головки цилиндров (1) не требуется.
  • Если нарушение плоскостности составляет 0,05-0,20 мм или присутствуют неровности или царапины, которые могут нарушить герметичность уплотнения головки цилиндров, следует перешлифовать поверхность головки цилиндров (1).
  • Если с поверхности головки цилиндров (1) необходимо убрать слой металла толщиной более 0,25 мм, головку цилиндров (1) следует заменить.

Замена маслоотражательного колпачка штока клапана и пружины клапана

Снятие маслоотражательного колпачка штока клапана и пружины клапана

1. Снимите распределительный вал.

2. Извлеките толкатель (1) клапана с помощью специального приспособления KM-845.

3. Установите универсальное приспособление EN-50173 (1) для сжатия пружин клапанов и переходник EN- 49075 (2).

4. Выкрутите катушку зажигания и подключить переходник пневмотестера EN-49076.

5. Подключите шланг к переходнику EN-49076 и подать сжатый воздух. Подача сжатого воздуха в цилиндр не позволит клапану провалиться внутрь.

6. С помощью магнита извлеките сухарь клапана.

7. Снимите тарелку (1) и пружину (2).

8. Снимите маслоотражательный колпачок (2) с помощью приспособления EN 46116 (1) для снятия и установки колпачков.

Установка маслоотражательного колпачка штока клапана и пружины клапана

1. Установите маслоотражательный колпачок (2) с помощью приспособления EN 46116 (1) для снятия и установки колпачков.

2. Установите пружину клапана (2), тарелку (1) и маслоотражательный колпачок.

3. Отключите шланг подачи сжатого воздуха от переходника EN 49076.

4. Снимите переходник пневмотестера EN 49076 (3), вкрутить свечу зажигания и затянуть моментом 27 Н·м.

5. Снимите универсальное приспособление EN-50173 (1) для сжатия пружин клапанов и переходник EN-49075 (2).

6. Установите толкатель клапана (1).

7. Установите распределительный вал.

Проверка зазора между штоком клапана и направляющей втулкой

1. Проверьте отсутствие указанных ниже состояний и повреждений от тарелки до торца клапана:

  • Точечная коррозия в зоне седла клапана (1);
  • Недостаточный размер кромки клапана (2);
  • Искривление штока клапана (3);
  • Точечная коррозия или увеличенный износ штока (4);
  • Износ шпоночных канавок клапана (5);
  • Износ торца клапана (6).

2. При наличии какого-либо из этих состояний замените клапан.

Направляющая втулка является несъемной. Замените головку цилиндров, если она не соответствует спецификации.

3. Замерьте диаметр штока клапана (1) и внутренний диаметр направляющей втулки. Если он не соответствует спецификации, замените его.

Как правильно снимать головку блока двигателя?

Снятие головки блока цилиндров

Отворачивайте болты в 2 или 3 этапа в последовательности, указанной на рисунке, а затем снимите головку цилиндров в сборе.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров будьте осторожны, чтобы не повредить или деформировать направляющие трубки свечей зажигания, так как они не поставляются отдельно.

Установка прокладки головки цилиндров

С помощью специального скребка удалите остатки старой прокладки головки цилиндров с блока цилиндров.

При проведении данной операции не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в каналы системы охлаждения и системы смазки.

Обезжирьте прилегающие поверхности прокладки.

При установке проверьте совпадение всех отверстий на прокладке и головке цилиндров.

Убедитесь в наличии соответствующей идентификационной метки для данного двигателя на новой прокладке головки цилиндров.

Положите прокладку головки цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх так, чтобы она была расположена со стороны выпускных клапанов.

При установке болтов крепления головки цилиндров убедитесь, что длина «А» каждого болта находится в пределах допустимого значения.

Если длина «А» превышает предельно допустимое значение, необходимо заменить болты.

Предельно допустимое значение «А»: 99,4 мм.

Смажьте тонким слоем моторного масла резьбу и шайбы болтов крепления головки цилиндров.

Если шайба болта крепления головки цилиндров заменялась, установите ее стороной с фаской вверх, как показано на рисунке.

Затяните болты согласно указанной ниже процедуре.

Всегда заворачивайте болт на угол строго равный 90°. В противном случае болт крепления головки цилиндров может быть ослаблен (не будет обеспечена надежность газового стыка).

Если болт довернут на угол больший 90°, необходимо полностью его ослабить и повторить все операции, начиная с пункта 1.

Установка топливного шланга высокого давления

Смажьте кольцевую уплотнительную прокладку небольшим количеством свежего моторного масла.

Не допускается попадания масла внутрь топливного коллектора.

Слегка поворачивая фланец топливного шланга вправо – влево, осторожно вставьте его в топливный коллектор, чтобы не допустить повреждения прокладки. После установки проверьте, чтобы шланг поворачивался в топливном коллекторе плавно.

Если фланец шланга заедает при повороте, причиной может служить повреждение кольцевой уплотнительной прокладки. Отсоедините фланец (в сборе со шлангом) от топливного

коллектора и проверьте прокладку на отсутствие повреждений, затем вставьте его обратно и проверьте плавность поворачивания.

Установка звездочек распределительных валов

Зафиксируйте звездочки распределительных валов от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

Заверните болты крепления звездочеки распределительных валов номинальным моментом.

Момент затяжки: 89 ±9 Н·м.

Установите впускной патрубок системы охлаждения и корпус термостата в сборе.

Установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Читать еще:  Лада гранта крепление изофикс

Установите выпускной коллектор.

Установите воздушный фильтр в сборе.

Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Отрегулируйте натяжение ремня привода навесных агрегатов.

Отрегулируйте трос педали акселератора.

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.

Установка ремня ГРМ на Alfa Romeo Twin Spark

  1. Убедитесь в том, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Используйте показания стрелочного индикатора (5).
  2. Удерживая распределительные валы ключами (9) и (10), ослабьте болты крепления зубчатых шкивов.
  3. Кроме 147: Снимите крышки третьих подшипников обоих распределительных валов, поз. (11) и (12).
  4. 147: Снимите крышку второго подшипника (16) впускного распределительного вала и крышку третьего подшипника (17) выпускного вала.

Примечание: перед снятием пометьте крышки подшипников для правильной установки.

Примечание: для предотвращения повреждения вала проверьте полное совмещение кулачка и прорези под кулачок в фиксаторе.

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:

  1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
  2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

Правильная затяжка ГБЦ:

  1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
  2. Завинтить их от руки на сколько можно.
  3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
  4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112

  1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
  2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
  3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
  4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Какой головкой открутить гбц twin spark

Завсегдатай

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 26.4.2012
Из: Москва, Зарайск
Пользователь №: 50 611
Реальное имя:Александр

Доброго времени суток форумчане.
Так случилось, что пришлось своими силами выполнить замену прокладок ГБЦ. По нескольким причинам решился на это: опять нет никаких гарантий в качестве работы, опять платить за ремонт и последнее проверить свои силы.

История с прокладками началась с самой покупки машины 300m 3.5 98 года. Худо бедно откатал на машине без термостата год, пока все таки окончательно не признали виновными в перегреве двигателя прокладки ГБЦ. Менять решил в сервисе, где постоянный клиент. Вроде бы и машину знают и особо крупных косяков за ними не было. В течении недели поменяли мне пакет верхних прокладок, помпу, уплотнительные кольца форсунок. За все это удовольствие отвалил почти 38 тыс. Забрал машину и бед с ней не знал ровно пол года. В конце мая, начале июня стал замечать белый дым из выхлопной, не такой как раньше. Думал конденсат, так как было дождливо в то время. Позже появился на холодную небольшой запах бензина, подумал неужели опять колечки форсунок, но на крышках было сухо и он был кратковременным. Дальше по утрам на холодную двигатель стало слегка колбасить, прогрев и все проходит и машина едет как надо. Ошибок никаких нет. ОЖ не уходила, масло было чистое. Еще через неделю в один прекрасный момент смотрю уровень ОЖ, он чуть нижу min. Доливаю до нормы и еду в область. В 170 км от дома, стоя на светофоре обратил внимание как стрелка температуры резко стала прыгать вверх! Выключил кондей, радиатор забит и в самую жару в часовой пробке было один раз температура поднялась чуть выше середины. Тут то прохладная дождливая погода, думаю с чего бы так, да и трасса свободная была без пробок. Температура не падает после выключения кондея. Включаю печку на всю и она дует ХОЛОДНЫМ. Понимаю что все приехал: воздух в системе, белый дым и уход жижи = прокладка ГБЦ. Потихоньку добрался до дома родителей, еще 25 км от того места. В движении все пришло в норму и температура и печка. Утром проверяю уровень ОЖ он опять в низу бачка. Масло чистое. Оставил машину там. Позвонил в сервис, гарантия оказалась всего 2 месяца, но обещали посмотреть в чем дело. А для этого надо пригнать машину: своим ходом страшно, эвакуатор больше 12 тыс. Плюс наверняка придется опять платить за работу ну и соответственно зч. Нынешний год с деньгами вообще *опа, оставил машину стоять на два месяца. И вот собственно собравшись с мыслями решился делать сам. Поэтому сейчас возникли некоторые вопросы.
После двухмесячной стоянки завел машину и из трубы повалил густой густой и едкий белый дым. Видео тут.
А так же из под правой головы сочился такой же белый дым. Почему то грешил на брак прокладки, но при снятие ГБЦ обратил внимание что на правой голове центральные болты открутились намного легче чем все остальные. А прокладка визуально оказалась целая.

Теперь перейду к вопросам, в хронологии с их возникновением в моей голове в процессе разборки:

1) По идее мастера должны были предупредить, что течет сальник коленвала и в идеале заменить его, но увы на него походу дело забили. Вопрос такой, реально ли снять шестеренку трехлапым съемников? Или придется делать такой же съемник как в мануале?

2) В сервисе меняли помпу, ставили оригинал v9900085, почему то уже давно считал что оригинал должен быть с железными лопостями. А по факту вижу вот такие лопости. Это так и должно быть?

3) При вскрытии если не ошибаюсь 3 цилиндр оказался с налетом на свече (с виду похоже на масло) и клапана выпуска так же отличались от всех остальных. Хочется думать что это в связи с тем что там были плохо притянуты болты и это все дело рук прокладок, а не например колец на цилиндре.
Вопрос вот какой, а все остальные цилиндры по налету и цвету приемлемые или же нет?

Правый ряд цилиндров:

Правая голова:

Левый ряд цилиндров:

Левая голова:

4) Кстати говоря есть сомнения, что головки шлифовались перед установкой. Хочу проверить плоскости и сделать шлифовку. Заодно поменять маслосъемные колпачки (раз уж все разобрал, что бы два раза не лазить), а из этого и вытекает притирка клапанов. сам этого не сделаю, банально даже клапана нечем рассухарить.
Куда лучше ее отвезти? Что бы ценник не конский и сделали прилично. Думал в механику отвезти, но что то ценник не понравился и отзывы не особо лестные попадались о них.

Пока вроде бы все, а по мере появления вопросов буду у вас спрашивать.

Сообщение отредактировал FadeySan – 12.10.2014, 20:24

Какой головкой открутить гбц twin spark

Завсегдатай

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 26.4.2012
Из: Москва, Зарайск
Пользователь №: 50 611
Реальное имя:Александр

Доброго времени суток форумчане.
Так случилось, что пришлось своими силами выполнить замену прокладок ГБЦ. По нескольким причинам решился на это: опять нет никаких гарантий в качестве работы, опять платить за ремонт и последнее проверить свои силы.

История с прокладками началась с самой покупки машины 300m 3.5 98 года. Худо бедно откатал на машине без термостата год, пока все таки окончательно не признали виновными в перегреве двигателя прокладки ГБЦ. Менять решил в сервисе, где постоянный клиент. Вроде бы и машину знают и особо крупных косяков за ними не было. В течении недели поменяли мне пакет верхних прокладок, помпу, уплотнительные кольца форсунок. За все это удовольствие отвалил почти 38 тыс. Забрал машину и бед с ней не знал ровно пол года. В конце мая, начале июня стал замечать белый дым из выхлопной, не такой как раньше. Думал конденсат, так как было дождливо в то время. Позже появился на холодную небольшой запах бензина, подумал неужели опять колечки форсунок, но на крышках было сухо и он был кратковременным. Дальше по утрам на холодную двигатель стало слегка колбасить, прогрев и все проходит и машина едет как надо. Ошибок никаких нет. ОЖ не уходила, масло было чистое. Еще через неделю в один прекрасный момент смотрю уровень ОЖ, он чуть нижу min. Доливаю до нормы и еду в область. В 170 км от дома, стоя на светофоре обратил внимание как стрелка температуры резко стала прыгать вверх! Выключил кондей, радиатор забит и в самую жару в часовой пробке было один раз температура поднялась чуть выше середины. Тут то прохладная дождливая погода, думаю с чего бы так, да и трасса свободная была без пробок. Температура не падает после выключения кондея. Включаю печку на всю и она дует ХОЛОДНЫМ. Понимаю что все приехал: воздух в системе, белый дым и уход жижи = прокладка ГБЦ. Потихоньку добрался до дома родителей, еще 25 км от того места. В движении все пришло в норму и температура и печка. Утром проверяю уровень ОЖ он опять в низу бачка. Масло чистое. Оставил машину там. Позвонил в сервис, гарантия оказалась всего 2 месяца, но обещали посмотреть в чем дело. А для этого надо пригнать машину: своим ходом страшно, эвакуатор больше 12 тыс. Плюс наверняка придется опять платить за работу ну и соответственно зч. Нынешний год с деньгами вообще *опа, оставил машину стоять на два месяца. И вот собственно собравшись с мыслями решился делать сам. Поэтому сейчас возникли некоторые вопросы.
После двухмесячной стоянки завел машину и из трубы повалил густой густой и едкий белый дым. Видео тут.
А так же из под правой головы сочился такой же белый дым. Почему то грешил на брак прокладки, но при снятие ГБЦ обратил внимание что на правой голове центральные болты открутились намного легче чем все остальные. А прокладка визуально оказалась целая.

Теперь перейду к вопросам, в хронологии с их возникновением в моей голове в процессе разборки:

1) По идее мастера должны были предупредить, что течет сальник коленвала и в идеале заменить его, но увы на него походу дело забили. Вопрос такой, реально ли снять шестеренку трехлапым съемников? Или придется делать такой же съемник как в мануале?

2) В сервисе меняли помпу, ставили оригинал v9900085, почему то уже давно считал что оригинал должен быть с железными лопостями. А по факту вижу вот такие лопости. Это так и должно быть?

3) При вскрытии если не ошибаюсь 3 цилиндр оказался с налетом на свече (с виду похоже на масло) и клапана выпуска так же отличались от всех остальных. Хочется думать что это в связи с тем что там были плохо притянуты болты и это все дело рук прокладок, а не например колец на цилиндре.
Вопрос вот какой, а все остальные цилиндры по налету и цвету приемлемые или же нет?

Правый ряд цилиндров:

Правая голова:

Левый ряд цилиндров:

Левая голова:

4) Кстати говоря есть сомнения, что головки шлифовались перед установкой. Хочу проверить плоскости и сделать шлифовку. Заодно поменять маслосъемные колпачки (раз уж все разобрал, что бы два раза не лазить), а из этого и вытекает притирка клапанов. сам этого не сделаю, банально даже клапана нечем рассухарить.
Куда лучше ее отвезти? Что бы ценник не конский и сделали прилично. Думал в механику отвезти, но что то ценник не понравился и отзывы не особо лестные попадались о них.

Пока вроде бы все, а по мере появления вопросов буду у вас спрашивать.

Сообщение отредактировал FadeySan – 12.10.2014, 20:24

Эффективные способы откручивания сорванных болтов ГБЦ с слизанными гранями

Открутить болты ГБЦ с сорванной головкой и со слизанными гранями на автомобилях ВАЗ (и не только на них) можно разными способами.

При замене прокладки ГБЦ с данной проблемой сталкиваются и владельцы ВАЗ 2107 или Нива Шевроле, где болты головок ГБЦ имеют наружные грани, и владельцы ВАЗ 2108/2109 где грани у аналогичных болтов внутренние.

Общей особенностью болтов ГБЦ с наружными и внутренними гранями является слабость металла, который легко слизывается даже при незначительных нагрузках. Также они могут лопнуть, что принесет не мало хлопот.

Ниже перечислены различные способы откручивания сорванного болта ГБЦ, которые могут помочь решить проблему в той или иной ситуации.

Способ 1 – усадка болта

Подходит для ВАЗ 2107 (других моделей из классики), а также машин, где головка ГБЦ крепиться болтами с внешними гранями. На моделях серии 2108 и выше, данный способ тоже приемлем, но там на определенном этапе работ придется прибегнуть к сверлению.

Наша цель – с помощью сильных ударов усадить болт. В результате вибраций и других сложных физических процессов он ослабиться.

Но прежде чем бить, попытайтесь на болт со слизанными гранями набить головку на 11 и попробовать таким образом его выкрутить.

Если не помогло, то берем два молотка. Первый, плоской стороной ставим на проблемный болт, а вторым молотком сильно бьем по первому.

Далее на расплющенную шляпку набивается головка и с помощью большого рычага болт выкручивается.

Если первая попытка не удалась, то вторая, третья обязательно будет результативной. Как правило, на это может уйти до 20 минут.

Желательно, чтобы все другие болты ГБЦ били затянуты, чтобы максимально прижать головку. Более подробно способ описан в видео.

Способ 2 – высверливание и выкручивание с помощью зубила

Подойдет для болтов ГБЦ с внешними гранями, которые сорваны.

  1. С помощью дрели и сверла на 10 мм просверлите по центру болта отверстие, глубина которого должна заходить за высоту граней шляпки.
  2. Поставьте зубило под прямым углом и сильными ударами пробейте кромку в болте глубиною 2-3 мм.
  3. Разместите зубило под углом 45 градусов к поверхности шляпки и сильными ударами против часовой стрелки начините выкручивать. Обычно приходится бить от 4 до 5 минут, чтобы процесс пошел.

Способ 3 – наваривание гайки или головки

Со сваркой конечно дружат не все, но можно попросить знакомого. Суть метода заключается в наваривании на проблемный болт гайки и дальнейшее его выкручивание.

Но, в большинстве случаев эту гайку тоже срывает, поэтому многие спецы рекомендуют наварить вместо нее головку, желательно уже сломанную, чтобы было не так жалко.

Плюсы данного способа:

  1. Головка находится выше и в нее можно вставить ключ с большим рычагом;
  2. Ее удобней обваривать, площадь обварки будет больше, а значит головка будет держаться крепче.

Идеальный вариант, это использование полуавтомата, для обычного инвертера берется электрод 2 мм.

После обварки подождите пока остынет металл. Затем вставляете в головку ключ с большим рычагом и начинайте выкручивать болт.

Способ 4 – использование перфоратора

Суть метода заключается в применении перфоратора и обычного сверла по бетону. Способ спорный, так как мелкий металл разлетается по всей поверхности двигателя попадает во все щели, что затрудняет его последующую очистку, но имеет право на жизнь.

Далее просверливается отверстие, в которое вставляется торекс на 25 и с помощью трубки-рычага болт выкручивается.

Способ 5 – сломался болт ГБЦ

Метод подходит для тех случаев, когда болт лопнул и часть его в виде шпильки осталась внутри блока цилиндров. Используем сварку, трубку, гайку.

  • нет необходимости разбирать двигатель;
  • экономит время.

Возьмите трубку с такими диаметрами:

  • Внешний – чуть меньше диаметра болта ГБЦ.
  • Внутренний – такой, чтобы в трубку свободно заходил электрод 2 – 3 мм.

Наварите на одну сторону трубки гайку на 17 – 19.

  1. Вставьте трубку в отверстие, так, чтобы она касалась обломанной шпильки.
  2. Вставьте в отверстие трубки электрод немного под углом, так чтобы его конец был расположен в мести соприкосновения края трубки со шпилькой.
  3. Приварите трубку к шпильке.
  4. Ключом выкрутите шпильку.

Другой способ если сломался болт ГБЦ.

Подходит для тех случаях, когда обломанная шпилька находится не глубоко, не более 5 см.

Для того, чтобы выкрутить шпильку из блока сначала используйте дрель и длинное сверло на 10 мм. Этим вы сможете выровнять и отцентровать ее поверхность. Далее с помощью сверла на 4 мм просверливаем в шпильке отверстие глубиною не менее 1 см.

Аккуратно вбиваем в шпильку ключ торекс на 25 и с помощью трубки-рычага откручиваем ее. Выкручивать нужно без рывков, постепенно увеличивая усилие на рычаг.

Способ 6 – высверливаем, используем шестигранник и рычаг

Подходит для моделей ВАЗ 2108, 2199 и других авто с болтами ГБЦ имеющих внутренние грани. Суть метода заключается в высверливании в болте отверстия и выкручивания его ключом. Отверстие сверлится для того, чтобы болт потерял жесткость.

Берем дрель мощностью не менее 750 Вт (чем больше, тем лучше) и сверло диаметром 10 мм. Глубина отверстия должна быть больше расстояния от верхней кромки болта до шайбы, то есть уходить ниже за последнею.

Далее осаживаем болт с помощью молотка и мощной проставки, которая вставляется в отверстие. Суть метода описана выше.

Далее в отверстие вбиваем четырех или шестигранник, или ключ торекс на 25.

С помощью трубки-рычага выкручиваем болт. Более подробно про данный способ рассказано в видео.

Способ 7 – специальные головки-экстракторы для слизанных граней

В продаже имеются специальные головки – экстракторы. Они как раз и предназначены для выкручивания сорванных болтов со слизанными гранями.

Но у таких головок есть своя особенность применения – их нельзя откручивать с помощью ударного инструмента, а только ключом с квадратом на 3/8 дюйма.

Алгоритм действий очень прост. Берется из набора головка-экстрактор подходящего размера и с помощью молотка насаживается на слизанную шапку болта, так, чтобы она на него налезла.

Далее берем ключ с квадратом на 3/8 дюйма, рычаг и выкручиваем болт.

Многие спрашивают, нужно ли менять прокладку если не удалось снять головку блока цилиндров из-за одного сорванного болта.

Большинство специалистов говорят, что да, нужно менять. Ведь если все болты были сорваны за исключением одного, то первый прижим прокладки был нарушен, и второй раз она может сесть неправильно и в дальнейшем протечь или прогореть. Поэтому если уже взялись за дело, то доводите его до конца. А как это сделать мы рассказали выше.

Как снять ГБЦ Шевроле Еванда

Смотрите также

Пробило прокладку ГБЦ – как узнать?

    501 2 370k

Какой порядок затягивания болтов на крышке клапанов?

    0 1 2k

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

    100 0 84k

Гнет ли клапана Шевроле Эванда?

    0 3 4k

Как определить прогар прокладки ГБЦ

    33 2 71k

Самая распространенная причина для снятия ГБЦ — это прорыв прокладки между водяной рубашкой охлаждения и цилиндром двигателя. Причин прорыва прокладки может быть несколько:

  • установлена некачественная прокладка, у которой образовался преждевременный износ;
  • залит некачественный антифриз, который повлек разрушение прокладки и плоскости ГБЦ;
  • произошел перегрев двигателя, который искривил ГБЦ;
  • просто прошло много времени и прокладка износилась.

Выявить причину неисправности поможет только снятие ГБЦ, а вот определить нужно ли её снимать смотрите на симптомы.

Основные признаки указывающие на износ прокладки ГБЦ

  • Уходит охлаждающая жидкость, а наружных подтеков нет.
  • Дует выхлопные газы в систему охлаждения.
  • Образовалась эмульсия в системе смазки двигателя.
  • Масло попало в охлаждающую жидкость.
  • Нет компрессии в двух соседних цилиндрах.
  • Образуются течи масла из под ГБЦ].

В нашем случае появились прорывы выхлопных газов в систему охлаждения. Это было понять не сложно взглянув в расширительный бачок системы охлаждения во время работы двигателя.

Необходимые для работы инструменты

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 8мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм, 24мм и 27мм;
  • Отвертки “+” и “-“;
  • Пасатижы;
  • Шестигранник на 6мм;
  • Битка torx T45, T55;
  • Головка torx Е10, Е12;
  • Подпорка под двигатель или домкрат;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Корректор канцелярский;
  • Монтировка.

Как снять ГБЦ на Evanda

  • Снимаем клемму с АКБ.
  • Снимаем декоративную крышку с двигателя.
  • Снимаем патрубок и корпус воздушного фильтра.
  • Отсоединяем все шланги, троса и провода со стороны впускного коллектора.
  • Отсоединяем всё со стороны выпускного коллектора.
  • Отсоединяем все провода со стороны корпуса воздушного фильтра.
  • Разбираем ГРМ.
  • Снимаем клапанную крышку.
  • Снимаем выпускной распредвал.
  • Откручиваем и снимаем ГБЦ.

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем работу по снятию ГБЦ и замены прокладки под головкой.

Первым делом ключом на 10мм откручиваем и снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя используя торцевой ключ на 10мм.

На данном автомобиле установлено ГБО, поэтому нам необходимо отключить газовые форсунки и отвести их в сторону. Отключаем шланги и головкой torx Е10 откручиваем болты крепления форсунок. Если нет головки torx Е10 можно воспользоваться обычной головкой на 8мм.

Теперь мы будем снимать патрубок воздушного фильтра. Для этого нам необходимо ослабить хомуты со стороны дросселя и корпуса воздушного фильтра, снять патрубок вентиляции картерных газов и отключить электроразъем от датчика на воздушной гофре.

И со стороны правого крыла нужно добраться еще до одного болта крепления патрубка. Откручиваем ключом на 10мм.

Чтобы вытащить патрубок воздушного фильтра необходимо снять распорку передних стаканов. Для этого по центру мы ослабляем натяжку распорки с помощью ключей на 24мм и 27мм. И откручиваем на стаканах гайки крепления распорки используя ключ на 14мм.

Теперь будем сливать охлаждающую жидкость с радиатора.

Откручиваем крышку расширительного бачка чтобы убрать давление в системе охлаждения двигателя. На фото видно что образовалось в расширительном бачке при попадании выхлопных газов в систему охлаждения.

Сливная пробка радиатора находится справа по ходу автомобиля. Откручиваем её используя ключ на 12мм.

И сливаем антифриз в подготовленную заранее емкость для охлаждающей жидкости.

Отсоединяем от дросселя и впускного коллектора все вакуумные шланги и шланги системы охлаждения. Отсоединяем трос газа. Отключаем от топливной рампы шланги подачи и обратки топлива.

Отсоединяем электроразъемы от топливных форсунок и отводим жгут проводов в сторону.

С помощью рожково- накидного ключа на 15мм ослабляем натяжку натяжного ролика приводного ремня. Снимаем ремень.

Ключом на 12мм откручиваем два болта крепления кронштейна генератора.

И ещё откручиваем один болт кронштейна ключом на 12мм возле кожуха газораспределительного механизма.

Со стороны кузова автомобиля откручиваем от впускного коллектора кронштейн поддержки жгута проводов. Используем тот же ключ на 12мм.

С левой стороны двигателя отключаем от дроссельной заслонки два электроразъема. И откручиваем от впускного коллектора вакуумный датчик, также используя ключ на 12мм.

Ещё необходимо отключить от впускного коллектора шланг, идущий от вакуумного усилителя тормозов.

Теперь переходим к разбору со стороны радиаторы охлаждения. Снимаем патрубок, идущий от радиатора к термостату. И снимаем шланг обратки идущий на расширительный бачок.

Ключом на 12мм откручиваем болт кронштейна крышки двигателя. И тем же ключом откручиваем четыре болта крепление теплового экрана выпускного коллектора.

Ослабив хомуты, указанные стрелками, снимаем патрубок вентиляция картерных газов. Отключаем электроразъем кислородного датчика.

Ключом на 14мм откручиваем три гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Если вдруг не получилось отсоединить приемную трубу от коллектора, как в нашем случае, придётся снимать выпускной коллектор. Для этого ключом на 14мм откручиваем десять гаек крепления выпускного коллектора.

Для того чтобы была возможность снять выпускной коллектор со шпилек нам необходимо открутить поддержку приемной трубы. Нам нужно спуститься под автомобиль и ключом на 17мм открутить указаны стрелками гайки.

Также снизу можем сразу открутить болт поддержки впускного коллектора и болт крепление массы из жгута проводов. Используя ключ на 12мм.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра.

И тем же ключом откручиваем два болта крепления патрубка воздухозаборного патрубка.

Сняв корпус воздушного фильтра отсоединяем все электроразъемы и патрубки от ГБЦ с левой стороны двигателя.

Когда от ГБЦ всё отключено, нам остаётся только разобрать механизм ГРМ и можно откручивать и снимать ГБЦ. Для доступа к ГРМ откручиваем два болта крепления расширительного бачка системы охлаждения. И снимаем бачок.

Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления подушки двигателя к лонжерону.

Подставляем под двигатель подпорку или домкрат и откручиваем болт и две гайки крепления подушки к двигателю.

Теперь будем снимать защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем по центру болтик под ключ на 10мм и снимаем лючок по центру крышки. Также необходимо отщелкнуть три защелки крепления кожуха, обведенные на фото кругами.

И еще откручиваем два болта крепления защитного кожуха ГРМ. Используем также ключ на 10мм.

Снимаем защитный кожух и убираем его в сторону.

С помощью головки на 19мм и трещотки проворачиваем двигатель за болт колленвала, выставляя его на метки ГРМ.

Также рекомендуем для упрощения процесса сборки установить корректором свои метки на шкивах распредвала и ремне. Также можно установить метку на шкивах на против друг друга.

Откручиваем и снимаем шкивы распредвала с помощью битки torx T55. Ключом на 13мм откручиваем два обводных ролика ремня ГРМ.

Снимаем переднее правое колесо. Снимаем защитный боковой кожух. Он крепиться пятью болтами под ключ на 10мм.

Теперь есть доступ к механизму ГРМ снизу. Биткой torx T45 откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала.

Так как на шкиву есть метка ГРМ относительно защитного кожуха, а установить шкив на коленвал можно в любом положении, нам необходимо сделать свою метку относительно центрального болта коленвала.

Далее ключом на 13мм откручиваем болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем его.

Теперь нам необходимо открутить три болта крепления кронштейна подушки двигателя. Для этого лучше воспользоваться трещоткой и головкой на 17мм.

Биткой torx Т30 откручиваем три болта крепления внутреннего защитного кожуха ремня ГРМ.

И снизу откручиваем два болта. Один под битку torx T30, а один под ключ на 17мм. Открутив болты отодвигаем в сторону внутренний кожух ГРМ.

Теперь мы будем снимать клапанную крышку. Для этого необходимо открутить десять болтов крепления крышки головкой torx Е10 или обычной головкой на 8мм.

Так как у нас нет доступа ко всем болтам крепления ГБЦ мы будем снимать один распредвал. Головкой torx Е12 откручиваем болты крепления выпускного распредвала и снимаем его.

Теперь с помощью битки torx Т55 мы можем открутить десять болтов крепления ГБЦ.

Сняв ГБЦ и осмотрев блок цилиндров мы видим что охлаждающая жидкость попадала в четвертый цилиндр.

Осматриваем головку двигателя для выявления причины пропуска антифриза в цилиндр.

Причина найдена. Затемнения на ГБЦ указывают место прорыва газов и антифриза. Далее мы будем очищать посадочное место ГБЦ и проверять плоскость на кривизну. Если плоскость ГБЦ ровная, то проблема решается простой заменой прокладки ГБЦ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector