Kriteks.ru

Какую рейку лучше поставить на калину

Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Калина (спорт), карданчик и усилитель.

Поставил рейку еще давно, но небыло времени написать.

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новая рейка и промежуточный вал СС-20

Все что нужно чтобы подготовить рейку к установке написано тут

Так же был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежуточный вал

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

съемник для выпрессовки

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

вид из под капота

вид из левого проема рулевых тяг

старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

новая рейка с усилителем

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

новая рейка с усилителем вид из под капота

новая рейка с усилителем вид из под капота

рулевая тяга со старой стойкой

рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт здесь.

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

резиновая защита рулевых тяг

резиновая защита рулевых тяг лада калина

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

Установка рулевой рейки 3,1 оборота на Ладу Калина (спорт), карданчик и усилитель.

Поставил рейку еще давно, но небыло времени написать.

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новая рейка и промежуточный вал СС-20

Все что нужно чтобы подготовить рейку к установке написано тут

Так же был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежуточный вал

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

съемник для выпрессовки

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

вид из под капота

вид из левого проема рулевых тяг

старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

новая рейка с усилителем

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

новая рейка с усилителем вид из под капота

новая рейка с усилителем вид из под капота

рулевая тяга со старой стойкой

рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт здесь.

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

резиновая защита рулевых тяг

резиновая защита рулевых тяг лада калина

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Читать еще:  Что лучше мазда cx 5 или rav4

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

Lada Kalina sedan КоМеТа FEAT “АВТОВАЗ” › Logbook › Рулевая рейка от калины спорт, рулевой вал “ТАЯ” и немного рассуждения о смазках

Примерно на 60 000 км. застучала рулевая рейка, по щебенке езда как на телеге… Сначала попробовал подтянуть ее, купил спец. ключ и решил смазать саму рейку через пыльник (все равно нужно было менять)

Подтяжку рулевой рейки можно сделать через два места — сверху, отведя корпус воздушного фильтра в сторону либо с водительской стороны в районе рулевой тяги

Но в моем случае подтяжка не сильно помогла, конечно стало получше, но стук полностью не пропал, поэтому было решено менять рулевую рейку, и если уж менять, то ставить рейку от калины спорт, короткоходную на 3.1. оборота.
Ремонт рейки не рассматривал, поскольку судя по отзывам, ремкомплекта хватает не на долго, да и опыта переборки рейки у меня нет…
Рейки от калины спорт имеют два каталожных номера:
11183-3400010-10 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от ваз 2110
11183-3400010-12 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от калины
Обратите внимание, рейка 11183-3400010-01 на 4,2 оборота!

За 5000 руб. была приобретена рейка в сборе 11183-3400010-10 — 3.1 оборота с рулевыми наконечниками от ВАЗ 2110

Пока рейка ждала своей установки, решил снять пыльники, хорошенько смазать рейку и поменять заводскую тарельчатую пружину от ss-20.
Заводская смазка в рейке была, но как мне показалось ее все же не достаточно, да и лишняя смазка не помешает.

Смазывал ШРУС-4, загоняя смазку по краям рейки и через центральный пыльник с двух сторон (вращая вал рейки смазать можно с двух сторон)

Почему ШРУС-4? Многих волнует вопрос — чем смазывать рулевую рейку? Вот что я думаю на этот счет.
Заводская смазка, которой смазывается рейка — RENOLIT JP 1619, ее не найти сложно, да цена оставляет желать лучшего.
В магазинах зачастую продаются Литол-24, Шрус-4 и Фиол (хотя ее не нашел у нас).
Литол 24. Состав: — нефтяное масло вязкостью 60-75мм 2 /С при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеа­риновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Основные ксплуатационные характеристики: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре минус 40 плюс 120 С.
Шрус-4. Состав: нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики; низкая испаряемость. Работоспособна при температуре от минус 40 до плюс 120°С.
Смазки серии Фиол — Фиол-1, Фиол-2, Фиол-2М и Фиол-3— очень близки по составу и свойствам смазке Литол-24. Между собой они отличаются только вязкостно-прочностными характеристиками, а смазка Фиол-2М — наличием в своем составе 2% дисульфида молибдена.
И теперь ренолит — это серия многоцелевых пластичных смазок, приготовленных на базе высококачественного минерального масла и литиевого загустителя (12-гидроксистеарат лития). Все смазки содержат в своем составе ингибиторы коррозии и окисления, а также противоизносные и противозадирные присадки.

Таким образом, Шрус-4 и Литол-24 отличаются наличием в Шрусе-4 антизадирных присадок, что более выгодно отличает ее от литола, а отличие фиола и шруса в вязкостных характеристиках. Ренолит и шрус-4, так же близки по своему составу и присадкам, отличаются вязкостными характеристиками и у ренолита температруный дипозон более предпочительный до — 50.
Поэтому решил, что смазка шрус-4 с учетом ее цены и доступности вполне подходит для смазки рулевой рейки. Это мои выводы и они не претендуют на истину в последней инстанции и руководство к действию 🙂

Теперь, что касается замены тарельчатой пружины.
Известно, что стук и шум от рулевой рейки, закрепленной на передней панели салона, сравним и даже превосходит шум от разбитой подвески. Многие, анализируя шумы, пытаются устранить их ремонтом или заменой деталей подвески. В рейке нового образца основной причиной шума является механизм регулировки зазора в зацеплении вал-рейка, а точнее — тарельчатая пружина, прижимающая вал к рейке.
Штатная тарельчатая пружина очень быстро осаживается до плоского состояния и перестает выполнять свои функции. В результате попытки отрегулировать рулевую рейку оказываются безрезультатными.
Тарельчатая пружина SS-20:
— устраняет одну из основных причин грохота рулевой рейки;
— обеспечивает легкость регулировки рулевой рейки;
— выдерживает 500 000 циклов полного сжатия без усадки;

Пружину покупал за 80 рублей, меняется довольно просто, вот как вариант хорошая статья на эту тему:
www.drive2.ru/l/4899916394579273097/

Следует отметить, что немалую роль в “побрякивании” дает и рулевой вал, который в заводском исполнении может стучать уже через 2000 — 3000 км и зачастую подклинивать. Поэтому при замене рейки я сразу заменил и рулевой вал. Ставить заводской не было никакого желания, выбирал между SS-20 и не разборным “ТАЯ”. Исходя из отзывов, остановился все же на втором варианте, да и цена с доставкой выходит дешевле (1390 вал и 350 доставка почтой России).

Валом доволен, вот ссылка кому интересно почитать про него: taya-im.ru/item.php?id=1365
Очень много положительных отзывов про этот вал в интернете.

После замены рулевой рейки и рулевого вала ситуация изменилась кардинально, наступила долгожданная тишина при проезде на грунтовке и через ж.д. переезды, реакция на поворот руля стала намного острее, по легкости управления изменений не произошло, с электроусилителем все крутится одним пальцем… Ну и на стоянке теперь рулем меньше вертишь :)))

По стоимости:
— рулевая рейка калина спорт 3.1. оборота — 4990 руб.
— рулевой вал “Тая” с доставкой — 1750 рублей
— замена рулевой рейки с рулевым валом — 1500 рублей
— тарельчатая пружина SS-20 и смазка Шрус 4 — 170 рублей
— развал схождение — 600 рублей
Итого: 9000 рублей

Можно ли переделать ЭУР на Калине?

17 мая 2009, 22:20 #1

Проехал 16 тыс км, отказал электро усилитель руля, я слышал что можно переделать на механический, только не знаю как?! Посоветуйте что мне делать?!

17 мая 2009, 22:20 #2

Он у тебя уже механический, т. к. ЭУР отключен.

18 мая 2009, 07:39 #3

Читать еще:  Как поменять подушку кулисы на ваз 2110

там же на рулевом вапу стоит редуктор с электрическим пускателем, когда поворачиваешь руль чувствуется биение из-за редуктора. Может мне полностью редуктор снять , только я не знаю можно ли так сделать или нет. Что вы мне посоветуете?

18 мая 2009, 13:13 #4

мой тебе совет покупай родной и ставь это рулевое а не игрушка.

8 мая 2011, 12:56 #5

Если снять предохранитель, то не работает ЭУР-понятно. Также он не работает когда выходит из строя, но предохранитель на месте. Тут дельцы советуют раскошелиться на 12-13 тысяч и поставить новый. Народ спрашивает как сделать если вышел из строя? А дельцы купите новый. Может машину новую ещё на запчасти купить.

ОТВЕЧАЮ ЧТО ВИДЕЛ Ряд калин выпускались без недоразвитого сырого ЭУР. Спрашивайте рлевой механический вал в нормальных сервисах и магазинах. Если не найдёте снимите (это просто), убирается вал с редуктором;остальное на место. Получается та же механика. До 40 км потруднее, а выше как обычно.

23 февраля 2012, 19:59 #6

хочу модифицировать ЭУР таким образом: 1) дополнительной кнопкой отключать последовательно предохранитель в 50 ампер ЭУР (во время движения) возможно в паре еще отключать, если нужно, предохранитель F5. 2) Нужно разработать схему которая будет подключена к датчику скорости и при наборе скорости выше 40 км/ч ЭУР будет автоматически отключаться реле. Место разрыва- тот-же 50 амперный предохранитель а при необходимости и F5

Лада Калина хатчбек

16 апреля 2012, 14:18 #7

Всем Калиновцам привет. Недавно примкнул к Вашим рядам.*Красавица*пробежала 120 ткм но как говорит старый хозяин примерно год назат начило закусывать руль сколько необращался к мастерам вылечить не удалось. Хелп ми если кто что знает.

Chevrolet Lacetti Station Wagon

16 апреля 2012, 14:43 #8 + 2

Aviator 83, 16 апреля 2012, 14:18, #7

Всем Калиновцам привет. Недавно примкнул к Вашим рядам.*Красавица*пробежала 120 ткм но как говорит старый хозяин примерно год назат начило закусывать руль сколько необращался к мастерам вылечить не удалось. Хелп ми если кто что знает.

Знаешь-с этим лучше не шутить. 10-11 тыс. цена вопроса. Лучше замени

Лада Калина хатчбек

16 апреля 2012, 15:20 #9

Я жадина, мне бы самому починить.

Chevrolet Lacetti Station Wagon

16 апреля 2012, 19:35 #10

Aviator 83, 16 апреля 2012, 15:20, #9

Я жадина, мне бы самому починить.

Обойтись дорого может починить самому. Но хозяин-барин

16 апреля 2012, 19:38 #11

Aviator 83, 16 апреля 2012, 15:20, #9

Я жадина, мне бы самому починить.

А такой вариант не подходит?

igorkmailru, 8 мая 2011, 12:56, #5

ОТВЕЧАЮ ЧТО ВИДЕЛ Ряд калин выпускались без недоразвитого сырого ЭУР. Спрашивайте рлевой механический вал в нормальных сервисах и магазинах. Если не найдёте снимите (это просто), убирается вал с редуктором;остальное на место. Получается та же механика. До 40 км потруднее, а выше как обычно.

23 марта 2013, 21:22 #12

Всем привет. У меня такая проблема.Накрывается ЭУР.,то работает,то нет.Хочу его убрать и сделать обычный. Сколько сервисов объехал и все полком ни чего не сказали. может кто в курсе какой вал нужно вместо ЭУРа и цена вопроса.

Лада Веста Седан

23 марта 2013, 21:25 #13

slava12101971yandexru, 23 марта 2013, 21:22, #12

Всем привет. У меня такая проблема.Накрывается ЭУР.,то работает,то нет.Хочу его убрать и сделать обычный. Сколько сервисов объехал и все полком ни чего не сказали. может кто в курсе какой вал нужно вместо ЭУРа и цена вопроса.

Можно поставить обычную рулевую рейку без ЭУРа. С пустой Калины.

23 марта 2013, 21:56 #14

Причём рулевая рейка,ЭУР стоит на рулевом валу.Вот я и спрашиваю, что ставится вместо ЭУРа. Какой вал? Кто то сам переделывал?

26 апреля 2013, 02:51 #15

недавно купил калину с дефектом эур: не включается, да и подруливать туговато на скорости. Разобрал, заменил смазку в редукторе, почистил клемму(соединяет массу блока управления), пропаял подозрительные места оптопар. ЭУР заработал стабильно, но на скорости , когда он отключается все равно туговато , хотя и полегче. Вспоминаю как крутил двумя пальцами на 41-м. И в общем привыкаю.

Если такой ЭУР не нужен, то можно просто сбить или срезать пластмассовую шестерню редуктора или червяк с валом электродвигателя и снять разъем . Тогда не надо ничего покупать.

4 июня 2013, 00:26 #16

привет всем. нужна ваша помощь. решил поставить себе на 2114 руль от калины.не смог одеть кожух т.к. замок зажиг не входит в выемки калиновского кожуха.переключатели я тоже калин поставил. может вал надо поменять!? если да то от какой модели ваз его нужно поставить?

Замена рулевой рейки Калины

Стучит рулевая рейка на Калине? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема повторяется вновь, тогда придется выполнить ремонт рулевой рейки Калины, а для этого ее необходимо снять..

Устройство рулевой рейки Калины

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

В моторном отсеке:

  1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки «на 10».
  2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
  3. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.
Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

  1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
  2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
  3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  1. Снять шплинт, используя пассатижи.
  2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
  3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки «на 17».
  4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

  1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
  3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
  4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.


Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

Читать еще:  Как снять торпеду на ваз 2107 видео

Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р.
Для Калина Спорт:

  • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
  • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
  • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
  • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

Замена рулевой рейки на калине

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – неотъемлемая часть рулевого механизма, позволяющая колёсам вращаться. С её помощью усилие, которое вы прикладываете на руле, передаётся через рулевую рейку на колёса, облегчая при этом ваши усилия. На некоторых машинах вместе неё присутствует рулевой редуктор (на классике), выполняет ту же роль, однако выглядит совершенно по-другому и работает имеет отличный принцип работы.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: плоская отвёртка, острый нож, торцевые ключи, смазка WD-40. По возможности приобретите в автомагазине консистентную смазку, она поможет избежать ржавчины на гайках крепления рейки. Бывает, гайки настолько закисают, что WD-40 с ними не справляется – в итоге сорванная резьба на шпильках, высверливание и приваривание новых. Лучше позаботьтесь о профилактике.

Краткое содержание:

Местонахождение рулевой рейки

Находиться в подкапотном пространстве, прикреплена гайками к кузову автомобиля. На фото видно её на переднем щите, закрывающем подкапотное пространство и салон. Место поиска указано стрелкой. Смотреть нужно в ту сторону, куда повернут руль.

Когда менять?

С небольшим стуком поможет справиться подтягивание (об этом в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ). Так можно поездить некоторое время до появления очередного стука – снова подтянуть. До третей регулировки доводить не стоит – проводим замену рейки. В противном случае вы можете столкнуться с заклиниванием, например из-за предельного износа или неправильно проведённого ремонта. Поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния. Ниже представлен видеоролик, просмотрев который вы научитесь различать стук (еще говорят, люфтит) и определять необходимость замены.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание!
Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»). Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки. Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание!
Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову. Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую. Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание!
Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

С завода в рейку закладывают смазку, однако в недостаточном количестве, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, что весьма пагубно влияет. Исправить недочет поможет заправка рейки смазкой перед её установкой. На заводе используют смазку Фиол-1 (трудно найти), вместо неё подойдет Литол, но учтите, он не слишком стоек к минусовым температурам. Мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и заправить рейку Литолом.

  • Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
  • запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
  • срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
  • снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
  • снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
  • срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
  • снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание!
Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание!
В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector