Kriteks.ru

Лада ларгус не открывается задняя дверь

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий – от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.

Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

  • Добраться до жгута
  • Собственно сам ремонт – восстановление проводов
  • Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? – подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка – стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.


Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

В заключение

Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул – 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Читать еще:  Как поставить передние колонки на ваз 2107

Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий – от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами

На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.

Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.

Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

  • Добраться до жгута
  • Собственно сам ремонт – восстановление проводов
  • Установка шлейфа на место

На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

Демонтаж

Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

Снятие пластиковой панели

Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

Снова к жгуту

Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? – подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка – стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.


Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

Ремонт

Выбор проводов для ремонта

Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

Чем соединял?

Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

Установка на место

Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

Соединил колодки и трубку омывайки.

Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

Проверил центральный замок. Все работало.

Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

Исправляю ошибки

1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

Читать еще:  Как сделать зажаристую картошку в духовке

В заключение

Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул – 240517086R. Стоит он около двух рублей.

Двери задние погрузочные (багажника) и их механизмы – снятие обшивки, установка, разборка, сборка

Установить автомобиль на рабочее место. Отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи .

Отвернуть винт 1, рисунок 7-1, крепления внутренней ручки 2 открывания двери левой или правой .

Отвернуть винты 4 крепления обивки левой двери .

Преодолевая сопротивление держателей снять обивку 3 левой или правой двери.

Рисунок 7-1 – Крепление обивок погрузочных дверей:

1 – винт крепления внутренней ручки открывания двери; 2 – внутренняя ручка открывания двери; 3 – обивка погрузочной двери; 4 – винт крепления обивки


Расположение фиксаторов крепления обивки левой створки двери задка (вид с внутренней стороны)

Откинуть защитный колпачок гайки 3, рисунок 7-2, крепления рычага 2 стеклоочистителя отвернуть гайку, снять рычаг (ключ гаечный 13).

1 – накладка задней левой погрузочной двери;
2 – рычаг стеклоочистителя;
3 – гайка крепления рычага стеклоочистителя

Отсоединить от стеклоочистителя 2, рисунок 7-3, колодку жгута проводов. Высверлить заклепки 1, снять стеклоочиститель (дрель, сверло об).

1 – заклепка крепления стеклоочистителя;
2 – стеклоочиститель

Отвернуть болты 1, рисунок 7-4, крепления верхнего и нижнего фиксаторов двери левой или правой, снять фиксаторы отсоединив от них тросы привода замка (головка сменная Тогх Т30, вороток).


Рисунок 7-4 – Крепление фиксаторов погрузочной двери:

1 – болт крепления фиксатора;
2 – верхний фиксатор;
3 – нижний фиксатор

Отвернуть болты 2, рисунок 7-5, и гайки 3 крепления накладки 1, (см. рисунок 7-2), погрузочных дверей, снять накладку, отсоединив тягу замка от выключателя дверного замка (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болты 1 крепления замка погрузочных дверей, снять замок в сборе с тросами привода верхнего и нижнего фиксаторов (головка сменная Torx Т30, вороток).

Рисунок 7-5 – Снятие накладок погрузочных дверей:

1 – винт крепления замка погрузочной двери левой или правой; 2 – болт крепления накладки; 3 – гайка крепления накладки

Снять сигнал торможения дополнительный

Отсоединить колодки проводов от элемента обогрева заднего стекла и от фонаря освещения номерного знака.

Извлечь жгут проводов и трубку омывателя заднего стекла из полости двери.

Отвернуть два верхних и два нижних болта 1, рисунок 7-6, крепления погрузочной двери левой или правой к петлям, снять дверь (головка сменная 13, вороток).

1 – болт крепления погрузочной двери к петлям;
2 – болт крепления петель погрузочной двери к кузову;
3 – ручка замка ограничителя;
4 – уплотнитель ограничителя;
5 – петля погрузочной двери;
6 – болт крепления ограничителя к кузову;
7 – ограничитель погрузочной двери;
8 – винт крепления ручки замка ограничителя;
9 – трубка защитная жгута проводов погрузочной двери левой

Отвернуть винт 8, снять ручку 3 замка ограничителя 7. Снять уплотнитель 4 ограничителя. Отвернуть две гайки 1, рисунок 7-7, снять замок 2 ограничителя через технологический проем в двери.

1 – гайка крепления замка ограничителя погрузочной двери;
2 – замок ограничителя погрузочной двери

В случае необходимости замены петель и ограничителя:

– снять задний фонарь

– отвернуть два болта 6 крепления ограничителя 7 погрузочной двери, снять ограничитель (головка сменная Torx Т30, вороток).

– отвернуть три винта крепления верхней накладки 1, рисунок 7-8, заднего фонаря, снять накладку левую или правую .

1 – винт крепления накладки;
2 – верхняя накладка заднего фонаря

– отвернуть два верхних и два нижних болта 2 (см. рисунок 7-6) крепления петель 3 к кузову, снять петли (головка сменная 13, вороток).

Установку узлов и деталей погрузочных дверей выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

– смазать трущиеся части стеклоочистителя, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях (смазка ЦИАТИМ-201, норма расхода -5 г);

– закрепить стеклоочиститель при помощи заклепок (заклепка 7703072362, пистолет для установки заклепок типа КПМ-24М НФП “Инструмент” г.Санкт-Петербург);

– перед установкой обивки двери временно подсоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери и стеклоочистителя;

– при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

– обеспечить равномерность зазора между дверями и сопрягаемыми панелями кузова

Видео

Разборка и замена переднего левого замка двери Lada Largus

Замок двери Лада Ларгус передний левый отвечает за закрытие или открытие конструкции. Внутренний механизм дверной карты имеет электропривод, который в автоматическом или механическом режиме способен приводить в действие замочную часть. Основной замок водительской дверцы фиксирует полотно снаружи. На зарубежных автомобилях установлены еврозамки, а на отечественном транспорте обычные устройства, которое сможет самостоятельно отремонтировать или заменить любой водитель.

Принцип работы замыкающего механизма

Ларгус – это фургон отечественного производства, но замочное устройство в нем ничем не отличается от механизма легковых машин. Внутренние детали взаимосвязаны между собой. Человек может изнутри открыть или закрыть авто с помощью кнопки, а снаружи только с помощью ключа, отмычки или других кустарных методик. Замок водительской двери на Ларгусе со временем изнашивается. Личинка состоит из многочисленных штифтов и пазов из металла. Движение возникает благодаря повороту ключа или нажатию кнопки.

Когда происходит открытие дверцы, штифты расходятся, при закрытии они заходят в пазы. Сердцевину замка обрамляет пластиковый короб. Личинка и внутренний цилиндр представляют собой цельный замок стандартной конфигурации. Если движущиеся элементы не попадают в металлическую нишу, происходит блокировка. Не до конца выполненный путь фрагментов потребует разборки замочного короба, ремонта деталей, частичную замену. Первые признаки, которые сообщат о том, что прибор стал плохо работать:

  • скрип, скрежет;
  • тяжелый ход ключа;
  • заедание, заклинивание;
  • облом открывающего элемента;
  • ключ не входит до конца в скважину.

При покупке комплекта следует выбирать каталожный вариант завода-производителя. В наборе будут предоставлены устройства сразу для всех дверей и багажника. Средняя цена варьируется от 1200 до 2000 рублей за заводскую продукцию.

Замок в единственном экземпляре можно найти только на авторазборках или в частных магазинах, в комплекте предоставляется инструкция и инструменты.

Причины неисправности

Замок задней двери Ларгус работает за счет электрического привода, а водительское полотно может открываться механическим способом. На плохую работоспособность влияет не только время, но также:

  • погодные условия;
  • нерегулярная диагностика;
  • отсутствие ухода;
  • агрессивные моющие средства;
  • попадание воды;
  • коррозия металла;
  • облом внутренних штифтов;
  • разъединительное смещение;
  • взлом устройства;
  • деформация кузовной части.

Выявить неисправность поможет только полноценная диагностика.

Замена или ремонт

Для проверки состояния деталей, замок двери авто Лада Ларгус необходимо снять и разобрать. Чтобы добраться до пластиковой коробки, которая скрывает сердцевину прибора, демонтируется ручка, снимается декоративная панель, отключается проводка. Для работы нужно приготовить:

  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • торцевой ключ на 8;
  • смазку;
  • антикоррозию;
  • нож.

Перебрать по всем правилам и выявить причину повреждения сможет только опытный механик. Простому обывателю легче заменить цилиндр, проводку или полностью замок.

Снятие обшивки

Чтобы работать с проводкой, потребуется отсоединить контакты на автомобильной коробке, иначе возможно замыкание. Удобнее проводить процедуру из салона автомобиля. Для демонтажа обшивочного элемента предусмотрен следующий алгоритм действий:

  1. На рукояти снять заглушки. Под ними открутить три болта.
  2. Снять пластиковую накладку.
  3. Отодвинуть верхнюю часть облицовочной панели путем отстегивания клипс.
  4. Извлечь переключатель положения переднего спускового стекла.
  5. Произвести демонтаж колодки жгута проводов.
  6. Отсоединить электропроводку: динамики (при наличии), стеклоподъемники.
  7. Отстегнуть нижний ряд клипс, чтобы извлечь панель.
  8. Открутить ручку. Получен доступ к замку.
  9. Отстегнуть тяги, снять пружину, шайбу.
  10. Открутить крепежи, удерживающие коробку.

Теперь можно раскрутить крепежи короба, извлечь личинку и провести визуальный осмотр. Если водитель придет к выводу, что есть повреждения механизма, то стоит установить новую сердцевину. Имея навыки, можно попробовать ее починить, но эта мера продлит жизнь устройства на короткий срок.

Замена личинки или всего устройства

Вне зависимости от того, какое было принято решение, после извлечения личинки и перед установочным процессом необходимо обработать внутреннюю нишу антикоррозийным веществом. Если ставится новая сердцевина, она обрабатывается смазочным средством, в случае монтажа цельного прибора эти действия не требуются, затем она вставляется в старый короб. Дальнейшие шаги:

  1. Закручиваются болты. Важно убедиться, что короб стоит надежно.
  2. Тяги крепятся на шарниры. Возвращаются на место пружина, шайба.
  3. Монтируется проводка. Проверяется работа замка.

Монтаж обшивочного полотна проводится по аналогии снятия.

Варианты ремонта: доработка, настройка, регулировка

Починить можно штифты, пружину, шайбу и тяги. Процесс кропотливый и требует сноровки. Возможные действия:

  1. Выемка штифтов из наконечника тяг. Сточка.
  2. Очистка запчастей от коррозийного налета.
  3. Установка распорок между личинкой и замочным корпусом.
  4. Подтягивание пружины, других креплений.
  5. Замена шайбы или пружины производится с помощью плоской отвертки.

Отдельные детали на Ладу найти несложно. Иногда поможет настройка или регулировка замка. После того как прибор осмотрен, проводится тщательная очистка пазов и штифтов. Загрязнения – распространенная причина блокировки. Если проверка показала, что ключ входит в скважину туго, потребуется дополнительная смазка элементов или регулировка внутренних зубцов. Замок Largus передней левой или правой двери регулируется с помощью шестигранника. Такая работа проводится до того, как выполнена полная сборка конструкции. Требуется:

  1. Открыть дверь, разобрать стойку.
  2. Ослабить винты, затем зафиксировать их под прямым углом.
  3. Изменить положение регулировочных болтов путем затяжки или дополнительного ослабления.

После каждого действия важно проверять, улучшилась ли работа механизма, ничего не изменилось или наоборот стало хуже. Отталкиваясь от этих показателей следует продолжить регулировку. Когда результат будет достигнут, винты затягиваются, проводится сборка обшивки.

Не открывается задняя дверь.

Largo. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Largo. Кузов, салон ⇒ Не открывается задняя дверь.

Модератор: Вячеслав22

Сообщение avt » 29 дек 2012, 02:58

У меня перестала открываться задняя дверь – ни ключом, ни сигналкой.
Как её можно открыть? Снять обшивку изнутри у закрытой двери наверно можно, а дальше что?

Есть еще проблема с доводчиком боковой двери, но она хотя-бы открывается-закрывается
В другой раз.

C Новым Годом всех!
Счастья, здоровья, удачи.

Сообщение -Barmaley- » 29 дек 2012, 03:57

Сообщение DRBarts » 20 сен 2014, 10:11

Сообщение rdk » 29 авг 2016, 15:14

Вот и на моем Ларго произошел «геммор» с замком задней двери: только на один «щелчок» стал срабатывать, а дверь не открыть. Радикальные способы взлома отверг сразу, поэтому помучился, но ремонт обошелся малой «кровью».
Решил пожертвовать Зацепом (петля, скоба или фиксатор – по разному называют) замка.
Зацеп задней двери такой же как и на передних дверях автобаса, но запасного небыло.
На авторазборке заранее купил за 100 рублей 2 зацепа замка от боковых дверей 2-х разных Тойот и немного рассверлил отверстия в корпусе зацепа под свой размер.

Как я «лечил» этот «геморрой» задней двери:
– снял декоративную накладку задней двери (многоразовые пистоны);
– отсоединил тяги от механизма замка и провода «концевика»;
– открутил 2 винта и 2 болта (под ключ на 12) крепившие направляющую накладку и сам замок к корпусу задней двери;
– убрал направляющую накладку замка, получился небольшой доступ к зацепу (петля, скоба или фиксатор – по разному называют) на которой защелкнут замок двери;
– «болкаркой» разрезал зацеп с доступного угла;
– вертикальный обрезок от зацепа отломал трубкой и упираясь в горизонтальный срез зацепа, стал отгибать его вместе с замком и дверью наружу до того момента, пока не открылся доступ крестовой отвертки к 2-м винтам, крепившие корпус зацепа к кузову;
– открутил зацеп от кузова и вытолкнул наружу дверь вместе с замком, зацепом и декоративным пластмассовой накладкой;
– вылез из багажника и уже на открытой двери снял пластмассовую накладку с зацепа, вывел обрезок скобы зацепа из защелки замка, вынул сам замок из внутренней ниши задней двери.

Сам замок был заклепан 2-мя направляющими, т.е. неразборный, но другого замка нет.
– сверху замка рассверлил расклепанные шляпки направляющих (можно было и сточить «болгаргой»);
– разобрал замок, выяснил причину заклинивания, помыл бензином, в направляющих высверлил вертикальные колодца, нарезал резьбу под винты, собрал замок пока без пружинок и причины заклинивания.

В самом замке находятся, типа «концевик» двери. Состоит из 2-х контактов, пружинки и металлического шарика (диаметр около 5мм). Вот этот шарик упирается в защелку замка, со временем вылетает из пластиковой направляющей и как раз встает между защелкой и стенкой корпуса замка, заклинивая защелку от второго «щелчка» (полное открытие).

Выкинул этот шарик с его пружинкой и стал собирать замок обратно. Немного помучился с пружинками защелки и храповика замка, одевая на них внутренний пластиковый корпус. Нитки помогли удержать концы возвратных пружинок. Верхнюю планку замка прикрепил уже 2-я винтами, помазав резьбу анаэробным герметиком.

Прикрутил замок в дверь, «новый» зацеп к кузову и все стало закрываться и открываться без проблем. Пока задняя дверь работает без «концевика», но мысли об альтернативе есть.

Разборка и снятие задних боковых дверей автомобиля Лада Ларгус

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Отключаем клемму массы от АКБ.

Опускаем опускное стекло двери.

Отверткой Torx T20 отвернуть винт 3, рисунок 1, крепления ручки 4 задней двери внутренней и отсоединяем от ручки тяги замка, снимаем ручку.

Отверткой Torx T20 отвернуть винт самонарезающий 7 крепления обивки двери на подлокотнике.

Снять облицовки и отвернуть четыре винта самонарезающих 6 крепления громкоговорителя акустической системы, отсоединить колодку жгута проводов и снять громкоговоритель (отвертка Torx T20).

Отвести от обивки двери чехол 1 (см. рисунок 2), ручки стеклоподъемника, извлечь фиксирующую скобу 2, снять ручку 3.

Преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 8, рисунок 1, от двери, вывести из отверстия обивки кнопку 2 блокировки замка.

Снять уплотнители 1.

Временно установить ручку стеклоподъемника, приподнять стекло, извлечь уплотнитель из направляющей 1, рисунок 3.

Отвернуть болты 2, снять направляющую 1 опускного стекла (отвертка Torx T20).

Установить стекло в такое положение, чтобы болты крепления стекла к ползуну стеклоподъемника установились напротив технологических отверстий панели двери.

Придерживая стекло отвернуть два болта 1, рисунок 2, крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника (отвертка Torx T20).

Извлечь стекло из полости двери.

Головкой на 10 отвернуть четыре гайки 3, рисунок 3, крепления стеклоподъемника к двери и извлечь его через проем во внутренней панели двери.

Ключом на 10 отвернуть две гайки 1, рисунок 4, снять ручку наружную 2, отсоединив от нее тяги замка двери (ключ гаечный 10).

Отсоединить от замка тяги, отвернуть три болта 1, рисунок 5, крепления замка двери, снять замок 2 задней двери (отвертка Torx T30).

Преодолевая сопротивление держателей снять молдинг 3 (см. рисунок 6) задней двери

Отвернуть две гайки 3, рисунок 7, крепления ограничителя 2 к двери (головка сменная 10, вороток).

Извлечь из двери защитный чехол 4 жгута проводов и жгут проводов.

Ключом на 13 отвернуть четыре гайки 1 крепления двери к петле, снять заднюю дверь (операцию выполнять с помощником).

Установка

Установку узлов и деталей выполнять в порядке, обратном снятию, при этом:

– смазать циатимом трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петель;

– перед установкой обивки подсоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее, проверить и при необходимости отрегулировать работу замка двери, временно установить ручку стеклоподъемника, проверить работу стеклоподъемника, поднять опускное стекло вверх;

– при необходимости восстановить или заменить герметизирующее уплотнение на торце обивки;

– обеспечить равномерность зазора между дверью и сопрягаемыми панелями кузова.

проверить автомобиль в объеме выполненных работ и на соответствие ниже перечисленным требованиям: двери кузова должны легко открываться и закрываться, самопроизвольное открывание дверей не допускается; при включении внутренних фиксаторов замков дверей, последние не должны открываться наружными ручками; механизмы стеклоподъемников должны обеспечивать равномерное, без заеданий, полное реверсивное перемещение опускных стекол автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector