Моргают лампочки на панели приборов

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Forum › моргают лампочки в приборке на заглушенной машине с отключенной подсветкой

Вообщем сидел как-то в машине ночью и обратил внимание на то, что подсветка иногда моргает самопроизвольно в приборке через разный промежуток времени. что это может быть?

Подсветка переделана на диоды?

нет, обычные лампочки

Уверены? Может до Вас переделали на диоды?

честно, не знаю. но обычно меняют на диоды чтобы был другой цвет, а у меня чисто заводской… а если диоды, то почему могут моргать?

Ну как вариант- установлены Г.диоды.

не, ну они то тоже должны моргать если на них подается напряжение, а тут всё в положении выкл., в том числе и рукоятка включения габаритов(по другому назвать не могу)))), а они моргают

Подсветка панели идет по белому проводу (18 контакт разъема) от контроллера электропакета (4 контакт X2).
Я в него осциллографом не лазил, но, по косвенными признакам, там идет ШИМ-сигнал, который как раз контроллером электропакета и формируется.
Если при выключенных габаритах и отсутствии активности в салоне (двери не открываешь, зажигание не включаешь), подсветка панели загорается, то 99.5% что глючит контроллер. И глюк, похоже, программный.

очень подробно, спасибо))) а ничего сильно страшного нету в этом? ну не замкнет его? а то я далек от этого

Нет, не замкнет. Подсветка питается импульсным током с постоянной частотой и переменной длительностью импульсов. Чем длиннее импульс, тем ярче горит светодиод. Так вот контроллер электропакета почему-то выплевывает длинные импульсы, хотя должен выдавать их нулевой длинны.
Либо это программный глюк, тогда надо перепрошить контроллер, что вам вряд ли кто-то сделает. Проще заменить по гарантии.
Либо есть какой-то сбивающий прошивку с толку аппаратный (железный) дефект. Он либо в самом контроллере и тогда см. выше, либо где-то вне его.
Проверьте напряжение в бортовой сети, проверьте разъемы. Электроника — это наука о контактах. :)))

видимо не в контактах дело все-таки, а глючит контроллер, я вчера заметил что когда открываешь дверь, то в блоке управления стеклоподъемниками и зеркалами подсветка моргает 3 раза, причем каждый раз как дверь открывается. а сразу спрошу, раз уж есть такой умный человек. можете объяснить куда лезть, если при увеличении нагрузки (включение стеклоподъемников, иногда от электроусилителя руля) и стояние в пробке долгое время, обороты двигателя увеличиваются до 1500 и падают до нормы?

Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами (и ЦЗ в нем же, кста) подсвечивается не от контроллера электропакета, самостоятельно, по своему собственному разумению. По крайней мере в моей люксовой Приоре. Он и у меня иногда моргает, примерно раз в 1-2 минуты. Фишки стеклоподъемников на остальных дверях подсвечиваются от блока левой передней двери.

Стеклоподъемники и сервомотор усилителя увеличивают нагрузку на генератор. Если на холостых ворочать рулем или зажать кнопку стеклоподъемника, то заметна просадка напряжения бортовой сети и _незначительное_ падение оборотов (где-то 50 об/мин). Мозги на это реагируют поднятием оборотов до нормы. Ну, у меня, во всяком случае так.

Может, в вашем случае, мозги в панике дают больше газу, чем надо?
Почему так происходит — точного ответа дать не могу, я — не моторист, я — программист и электронщик. 🙂
Может, мозги, может Регулятор Холостого Хода (есть там такой девайс)…

Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

Поверхностно изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.

Хаотичное мигание с последующим выходом из строя светодиодной лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиоды.

Правильное включение светодиода

Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.

Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл.

Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.

Причины мигания

При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.

Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.

Читать еще: Лада гранта лифтбек черная фото

Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.

Выводы

Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:

не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.

В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Мерцание подсветки панели приборов, ламп ближнего света, плафона освещения салона достали.
Также плафон освещения салона заметно мерцает в такт аварийке.

Догадываюсь, что тема уже не раз поднималась.
Всё равно прошу запостить Ваши предложения по сабжу в новую тему.

Интересует кто сталкивался с морганием и как лечил это моргание.

На холостых на клемме ближнего замерял напряжение: 14.1 – 14.2 В (мультиметр плавает не более чем на 0,1).

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

мультиметр (цифровой,не дорогой)не успеет засечь скачки
на всех машинах,где сталкивался с такой хренью,это проблема генератора:
один сгоревший диод или регулятор помирает

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Фреди, привет и спасибо.
Да, ты прав – у меня мультиметр бюджетный

Когда к официалам ездил на ТО, уговорил электрика посмотреть на моргание. У него мульт был здоровый (наверно дорогой). Электрик, во-первых, сказал, что и на дорогих машинах всё моргает на холостых (это типа такое официальное “отбибись”), ну и на работающем двигателе на холостых замерил напряжение на клеммах акуумулятора. Мульт засёк колебания на 0,1, после чего электрик недовольно констатировал, что машина в полном порядке, а это всё моя придирчивость и удалился.

Но морганий раньше не было, и потому я обращаюсь на форум.

Фреди, подскажи, диод перепаять можно (снять генератор – снять подкову – заменить диод – собрать в обратном порядке)? Если да, то какие аналоги/заменители есть?
И ещё: регулятор = “подкова”??

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

У меня такая вещь была. Да, связано с генератором. Можно проверить конденсатор на генераторе. У меня было из-за колец на роторе – с одной стороны почернели от щёток. Хорошенько шлифанул нулёвкой и всё. Наберите в яндексе или гугле “мерцание света”, много интересного прочитаете. Проблема распространённая. Вот одна из ссылок:
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.ph. B5%D1%82%D0%B0

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Вот ещё важное дополнение к теме: мерцание только на оборотах ниже 1000. чуть газика дашь (в т.ч. и на холостых) всё выравнивается. Ремень генератора нормально натянут и масла на него не лил (чтобы проскальзывал ).

Копать в генераторе?
Проверить диоды?

Кто как диагностировал свой генератор вкратце?

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

90% случаев моргания это генератор.
а что именно в нём мешает нормальной работе-это нужно выяснять.
мой совет-снимите гену,разберите,почистите,проверьте диоды, обязательно подшипники. кольца нулёвочкой шлифоните. вообщем устройте ему ТО.
вопрос в вдогонку: напряжение мерили со снятым аккумом?

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

неа. а как это правильно делать? и что это даст?
я ещё учусь только автоэлектрике. :-[ :-[

Фреди, когда сможете, напишите, пожалуйста, что входит в ТО гены. Пункты. Как делать в инете посмотрю и фотоотчёт забахаю.

P.S. Мойка двигателя керхером летом с просушкой на солнце могла подпортить гену? Исторически моргание появилось после. Не сразу вроде, но после.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

мойка керхером может подпортить гену,но сомневаюсь..быстрее окислит провода идущие к гене.

по поводу ТО гены:
1.отключаем клемы с аккума. обязательно!!
2.отключаем все провода идущие к гене
3.снимаем его(как именно не могу подсказать) откручиваем крепления
4.внешний осмотр клем гены и клем которые были подключены к нему(должны быть чистые,без окислов.при необходимости почистить нулёвкой)
5.разбираем гену .(думаю тож не должно проблем возникнуть)
6.проверяем подшипники (нормальные крутятся “мягко” без малейших заеданий ,хрустов ,дребезжаний)
7.осматриваем щетки(должны ,после надавливания на них,выходить в своих каналах легко,без заеданий,при этом должен быть достаточно большой запас хода)косячные меняем.если в сборе с регулятором-меняем всё
8.контактные кольца(должны быть без грубых,глубоких каналов,выемок ,при необходимости шлифануть нулёвкой)
9.диоды 6 шт “звонятся” тестером только в одну сторону.проверяем каждый.косячные выпаиваем,выпресовываем меняем.
10.регулятор напряжения(иногда “таблетка”). ну тут вариантов несколько ,в зависимости от типа регулятора.но при любом раскладе возможно поменять починить,спаять новый и запихнуть в старый корпус.
11. прозвонка обмоток. обмотки не “звонятся” на корпус.обмотку ротора звоним через контактные кольца(должно быть какое то сопротивление.но не кз).обмотки статора 3 штуки должны иметь примрно одинаковое сопротивление,но не кз
12.всё косячное заменяем собираем обратно,ставим на авто

P.S. скорей всего,что то забыл.народ добавляйте,не стесняйтесь.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

Фреди, спасибище!
Просим всех спецов в гости к нам в тему.

Слегка моргают все лампы подсветки и освещения на холостых

и по поводу измерений напряжения с отключенным аккумум.проще говоря,он будет компенсировать провалы ,которые нам нужно измерить тестером.

Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

Нередко на дороге видны автомобили с моргающими передними и задними габаритными огнями. «За рулем» объясняет причину такой «цветомузыки» и рассказывает, как с этим явлением бороться.

Несмотря на то, что власти до сих пор официально не разрешили применять светодиодные источники света в автомобиле нигде, кроме как в подсветке салона и багажного отделения, автолюбители все чаще применяют светодиодные лампы на свой страх и риск. Конечно, мы сейчас не рассматриваем дорогие автомобили, где светодиодные источники света уже стоят во всей наружной светотехнике. Мы говорим об автомобилях попроще, которые с конвейера сошли со всеми лампами накаливания. Автовладельцы все равно упорно переходит на светодиодные лампы. И тому есть объяснение.

К преимуществам светодиодных ламп можно отнести:

значительно меньшее (в 8–10 раз) потребление энергии при равной яркости;
мгновенное включение в сравнении с приличной задержкой при включении ламп накаливания;
высокая стойкость к вибрации;
яркость свечения не зависит от напряжения сети (при правильной конструкции);
высокий ресурс (достижим при грамотном проектировании).

Реальные проблемы с ДПС на дороге могут быть только при применении светодиодных ламп в фарах головного света или в противотуманных фарах. Поэтому такие лампы мы рассматривать не будем. А вот светодиодная габаритная лампочка в фаре, а также в заднем габаритном огне, и будет предметом нашего сегодняшнего исследования. Почему же они могут моргать?

Читать еще: Как соединить туманки через реле

Итак, что же заставляет светодиоды моргать?

Светодиод представляет собой полупроводниковый элемент с p-n переходом. Превышение тока через переход выше допустимого спровоцирует перегрев, что в свою очередь приводит к образованию нестабильной области перехода, которая пропускает ток не постоянно, а с некоторым периодом. Это и есть период моргания светодиода.

Кто же ответственен за превышение тока? Да та самая конкуренция, которая вроде как двигатель прогресса, но из-за которой капиталист душу продаст дьяволу в стремлении сэкономить.

Зайдите на сайт известнейшего китайского интернет-супермаркета и увидите, что у большинства светодиодных лампочек рабочее напряжение указано 12 В. Вроде все правильно, у всех современных легковых автомобилей двенадцативольтовое электрооборудование. Но автомобиль — не блок питания светодиодной ленты. Напряжение бортсети реально может меняться от 8,0 до 14,8 вольт. И тогда лампы, которые дают хорошую, конкурентоспособную яркость при напряжении 12В, при 14 с хвостиком начинают испытывать быструю деградацию p-n перехода светодиода.

Дело в том, что вместо стабилизатора тока в дешевых лампах используют токоограничивающий резистор, подобранный для яркости побольше, чем у конкурентов. Плюс полное отсутствие заботы об организации хоть какого-то теплоотвода от светодиодов. У ламп поприличнее (и подороже) стабилизатор имеется, но схемное решение порой настолько убого, что само становится причиной моргания лампы. Третьей причиной моргания ламп является перегрев от внешних источников тепла. Порой даже фирменная светодиодная лампа, установленная в фару рядом с лампой накаливания, отвечающей за ближний свет, начинает со временем моргать. Так светодиодная лампа страдает от своей раскаленной соседки. Температура колбы лампы накаливания может превышать 100°C. В жаркую погоду нагрев будет еще больше. Для светодиодов критическая температура нагрева не превышает 70°C, дальше начинает разрушаться кристалл. Зимой перегрев бывает реже, а моргание светодиода в тёплую погоду говорит о том, что надо что-то менять в схеме подключения ламп.

Как выбрать светодиодную лампу?

На собственном горьком и затратном опыте могу сказать, что лампы можно выбирать по одному из следующих принципов, расположенных в порядке убывания гарантии хорошего результата:

В автомагазине приобрести с гарантией фирменную светодиодную лампу известного бренда (Osram, Philips и др.).
В автомагазине купить лампу менее известного бренда с заявленной годовой гарантией.
Купить в автомагазине или заказать в интернете светодиодную лампу с диапазоном рабочих напряжений 12–24В. Универсальная, то есть пригодная и для грузовиков, лампа должна безотказно работать при 14,8 вольтах в легковушке.
В интернете постараться выбрать лампу с металлическим радиатором и очень желательно, чтобы у нее диапазон рабочих напряжений был указан как 8,0–14,5 вольт.
Выбрать самую дешевую, пластмассовую. Купить целую жмень и готовиться менять через день.

А еще на дорогах появились автомобили, у которых задние стоп-сигналы благодаря встроенным в светодиодные лампы микросхемам моргают специально, для услады владельца. Решение нетрадиционное и путающее водителей, едущих сзади. Такие лампы применять в стоп-сигналах не советую. Вам же в корму могут и причалить.

Форум → Ford → Focus → Электрика

Поделиться решением

Горят все индикаторы на приборной панели, черточки вместо пробега

Произошла такая ситуация,заехал я в шиномонтаж,мне машину подняли,поменяли колесо,но суть не в этом,а в том что случилось дальше!еду я еду,и загораются на приборной панели все сигнальные лампы!и давление масла,и чек,и аккумулятор,и восклицательный знак,короче всё что можно!я резко в сторону,глушу автомобиль!попытался раз завести,завелась,на второй раз она не завелась. и моргала лампа,которая между температурой и датчиком бензина,а на месте пробега ,просто чёрточки!скинул клемму,чуть подождал,потом завелась. кое как доехал до сервиса,они ничего сказать не смогли,только скинули ошибки,но сейчас снова всё это есть. что это такое и как это исправить?

Предупреждение.

В заголовке должна быть суть вопроса!

14.12.19 – ответить | цитировать | #

Приветствую! Меня зовут Михаил, сорян, что не по теме, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту. Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.
Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.
В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

to Пумп: Вполне возможно, что проблема в самой приборной панели, ее необходимо снять и пропаять.

Самый правильный путь – это считать ошибки сервисным сканером, а не скидывать клемму.

И знайте, многие вопросы на форуме уже поднимались. Настоятельно рекомендую воспользоваться поиском прежде, чем открывать новую тему.

Берегите нервы

сегодня сказали что возможно все дело в панели приборов!новая стоит 36 000 р.это через чур много,но и сказали что можно на развале,поэтому ищу приборную панель для фф2,2006 года выпуска,двигатель 1.4. пробег до 94 000 км.

to Пумп: Вам уже Messir ответил. Самое вероятное плохой контакт в разъеме приборной панели. Если сами не владеете паяльником, то снимайте приборку, несите в радиомастерскую и просите пропаять разъем.

у меня была точно такая же ситуация , пропаяли панель приборов и все отлично цена вопроса 1000 рублей , пол года катаюсь ни каких проблем .

Была похожая проблема.Когда кончилось терпение,снял панель и с увеличительным стеклом,как у часовщика, пропаял этот разъём.И всё прошло.

ИМХО,это болезнь этих авто.

А мигала лампочка имунобилайзера. Вот и не завелась.

Pegass: А мигала лампочка имунобилайзера. #

Иммобилайзера

сейчас позвонили из автосервиса. официальный дилер. сказали что это приборка всё таки,либо новую за 36 тысяч,либо ищите на развалах похожую.

Ты их слушай больше(“официальный дилер”). Сам пропаяй или поищи дядю Васю с головой и руками.Перед тем ,как новую искать.

Ну не выбрасывать же ее(приборку)

Pegass: Ты их слушай больше(“официальный дилер”) #

А в чем они не правы? Как и подобает настоящим профессионалам, они установили диагноз и предложили кардинальное решение вопроса.

Здравствуйте форумчане-фокусоводы, подскажи, случилось чп. Машина фф2 2005г.в. 1,8тдци.
первый раз было при включении фар такое: стрелки щитка приборов упали, пробег- черточки, на газ перестала реагировать, работает на хх и все, само все прошло и я поехал. Потом было несколько раз на ходу такое. Сейчас при включении зажигания все как обычно, но иммо часто мигает и авто не заводится( стартер вообще не включает). Приборка выдает 6 ошибок- е197, е200, е510, д900, 5750, е510, д147. Начитавшись форума перепаял два раза разъем приборки, эффекта ноль.Пробовал оба ключа, не заводится. Что еще и где посмотреть? Может ли педаль газа быть причиной?(когда трогал на ней разъем, переключились лампы на приборке, но тока два раза, потом без реакции)или это просто совпадение? Куда еще идет эта кан шина и как ее посмотреть?
Заранее благодарен всем

Читать еще: Как стучат стойки амортизатора на мелких неровностях

to alewa: Здравствуйте.

Расшифровка ошибок происходит вот здесь .

Судя по ошибкам, у Вас скорее всего проблема в самой CAN шине. Проводка, разъемы, нарушение изоляции.

Спасибо! я проверил ее от диагностического разъема на приборку, на ГЕМ, прозванивается. Не существует ли отдельной схемы кан шины по автомобилю, чтоб прозвонить ее.и сопротивление между проводами чему приблизительно должно быть равно при всех подключенных разъемах?

Доброго времен суток!) Буквально вчера произошла такая ситуция.. Еду по трассе, загаются абсолютно все индикаторы на панели приборов, спидометр начнает гулять от 0 до той скорости с которой я двигаюсь по трассе. на протяжении последних 100 км, ехал я из Смоленска в Москву (область.. г, Жуковский) =). такая ситуация случалась четырежды. на движение никак не влияет это. Хотелось бы понять в чем проблема? Заранее благодарен!

to alexander_mukosey: Здравствуйте.

Если на работе двигателя это никак не сказалось, то проблема в самой приборке. Рекомендую ее пропаять.

shurupovert: Друзья, обращаюсь к Вам за советом. Может быть кто-то, что-то подскажет.
Проблема возникла недавно! А именно в тот момент когда в Москве шли дожди и была сырость и влажность. Заведя с утра машину, а до этого она неделю стояла не ездила, обнаружил что странно себя ведет электрика. Загорелась сначала лампочка чек эйнжен, потом самопроизвольно загорелись обогреватели заднего стекла и лобового и наотрез отказывался выключаться, при заведенной машине заблокировался багажник, загорелся значок низкого заряда аккамулятора, затем на загорелась надпись что неисправна система электроусилителя руля, и при движении он то включается то перестает работать, при движении не включаются сигналы поворотника (в заглушенном состоянии работают), проехал 150 метро и поставил её! Сейчас решаю задачу, везти её на погрузчики в сервис или найти какой-то альтернативный способ, например просушить в теплом боксе, раскрутить коробку с мозгами, найти электрика который в этом разбирается или какой-то другой вариант! Я имею смелость предполагать, что причина во влажности попавшей в мозги, но могу ошибаться! если кто-то может что-то посоветовать, буду благодарен! При тесте ошибку выдает D900, что как я понял ошибкой не является! #

Добрый санитар: Судя по вашему описанию дело именно во влаге, а возможно даже в прямой протечке в блок реле-предохранителей. Судя по симптомам – протечка случилась в блок, которой расположен под торпедо. В салоне. Дя начала я вам посоветую найти бокс. Не обязательно теплый, но хотя бы защищенный от атмосферных осадков. Следует поставить в нем машину, а в салон поставить термовентилятор и направить его на блок реле-предохранителей. НО! Будьте аккуратны! Включайте термовентилятор на небольшую температуру и большой поток воздуха. Чтобы пожара не устроить. И при просушивании важнее поток воздуха (его движение) нежели его высокая температура. Просто температура воздуха должна быть выше окружающей. В идеале выше нуля. Градусов 35-50 будет БОЛЕЕ чем достаточно! #

to shurupovert: Попробуйте просто на несколько минут скинуть минусовую клемму с акб.

Загорелась лампочка: что делать?

Делимся обзором наиболее важных индикаторов по версии авторитетного немецкого автоклуба ADAC и советами, благодаря которым вы не растеряетесь, увидев горящий «Check».

Далеко не каждый автомобилист знает, что делать, если на приборной панели автомобиля внезапно загорелась красная лампочка. Игнорировать ее и продолжать движение или немедленно остановиться? А может, это приговор, и вашей машине пора на ремонт? Что означают символы на щитке приборов, и какие лампочки — желтые или красные — лучше не игнорировать? Делимся обзором наиболее важных индикаторов по версии авторитетного немецкого автоклуба ADAC и советами, благодаря которым вы не растеряетесь, увидев горящий «Check».

Загоревшаяся красная лампа не всегда предупреждает о неисправности транспортного средства. Например, у красного восклицательного знака в круге два значения. С одной стороны это может служить напоминанием о поднятом рычаге стояночного тормоза, с другой (если «ручник» выключен, но контрольная лампа продолжает гореть) — предупреждать о неисправности тормозной системы. Это может быть как утечка тормозной жидкости из системы, так и чрезмерный износ тормозных колодок. Продолжать движение на автомобиле без тормозов опасно, лучше вызвать эвакуатор и обратиться за помощью в автосервис.

Индикатор с красной масленкой может загораться лишь в первые секунды после включения зажигания, но после должен погаснуть. В противном случае, водителю следует насторожиться. В случае, когда горит масленка с надписью MIN, необходимо остановиться, заглушить двигатель, проверить при помощи щупа уровень масла. Если он слишком мал, произведите долив — и можно ехать.

Если же постоянно горит символ с простой масленкой — это значит, что в масляной системе автомобиля слишком низкое давление. При появлении этой индикации следует немедленно заглушить двигатель и отправить машину на эвакуаторе в сервис. Доливать масло в двигатель и пытаться доехать до мастерской своим ходом, в данном случае не стоит. Это приведет к масляному голоданию и тогда серьезной поломки не избежать.

На приборной панели существует еще ряд красных символов, которые стоит запомнить. К ним относится лампа перегрева двигателя, которая сигнализирует о перегреве ДВС и низком уровне антифриза. При закипании мотора ни в коем случае нельзя глушить его сразу, советуют эксперты. Дайте ему поработать на малых оборотах, при этом включив обогрев салона на полную, чтобы жидкость охлаждалась еще и через радиатор печки.

Индикатор аккумулятора, непрерывно горящий во время работы двигателя, может говорить о разрядке аккумуляторной батареи и об отсутствии зарядки от генератора. В данной ситуации все энергопотребители автомобиля переключаются на АКБ и приводят к его скорой разрядке.

Мерцание желтой лампы ESP предупреждает водителя о включении системы курсовой устойчивости, ухудшении сцепных свойств дорожного покрытия и необходимости снизить скорость. Кроме того, эта система, благодаря многочисленным датчикам (датчики скорости вращения колес, давления в тормозной системе, положения руля, угловой скорости, поперечного ускорения) — определяет, какие колеса нужно притормозить и насколько необходимо снизить обороты двигателя для стабилизации движения автомобиля. Однако следует помнить, что система ESP не всесильна и законы физики отменить не может.

Отдельные автомобили могут подсказывать водителю о спущенном колесе, мигая с панели желтым восклицательным знаком.

Непрерывно горящий желтый значок с силуэтом двигателя говорит о проблемах в системе управления ДВС, выходе из строя кислородного датчика, катализатора выбросов углекислого газа либо о других неполадках в силовой установке. В любом случае не теряйте времени — постарайтесь побыстрее попасть к техническим специалистам, чтобы избежать серьезных проблем с мотором.

Предупреждающая индикация приборной панели подробно описана в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Изучите ее и обязательно запомните свои символы! В зависимости от марки и модели автомобиля они могут отличаться.

Самые важные индикаторы приборной панели