Kriteks.ru

Можно ли ездить без задних тормозов

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Можно ли ездить без задних тормозов

    За последнее время поднадоела одна особенность езды на моем авто. А именно то, что педалька тормоза начинала работать на полпути к полу.
    Задумав исправить эту проблему решил прокачать тормоза, и заодно поменять колодки. И все бы хорошо, кроме пары вещей — я еще ни разу не прокачивал тормоза и на улице -20, а своим гаражом я не обзавелся(
    Быстро найдя “знающего” товарища с гаражом в ближайшие выходные решили заняться проблемой. Предварительно приобрел комплект колодок на передние дисковые тормоза (до сих пор не понимаю почему сразу и на задние не взял).
    Ну и в прекрасное воскресное утро решили мы начать и, как оказалось зря я мечтал о теплом времяприпровождении в гараже… Даже если с теснотой можно было бы как то смириться, то с хреновым освещением вобще никак. Кончилось все в итоге тем, что встали на улице, поддомкратили, подставили два бревна для подстраховки и “арбайтен пока солнце высоко!”))))
    Скинули передние колеса — сменили колодки(старые, кстати, оказались еще в самом расцвете сил), достали прозрачный шланг, половину бутылки и начали процесс. Мне как самому талантливому пришлось сидеть и по команде то качать то держать давение. Передние прокачали без проблем, вот с задними, барабанными, повозились. На левом колесе так и не смогли открыть клапан (это то его и спасло) А вот на правом констатировали смерть колодок и “допрокачали” его. После чего, долив тормозной жидкости я отправился домой т.к. уже стемнело, а так же замерз жутко. Уже в дороге понял что тормозной путь увеличился раза в полтора, а педаль ослабла еще сильнее. А на следующий день — когда собрался менять колодки увидел следующую картину —

    Читать еще:  Какой дут стоит на ваз 2110

    Выяснилось что пока я давил педаль, накачивая давление, дружище мой снял барабан и наблюдал эту картину пока таким образом мы не убили поршень(точнее не выдавили его напрочь вместе с пыльником). А в кармане голяк… В общем поставил свежие колодки, раздвинул чтобы ход был минимальный и тяну до зарплаты уже неделю. Довольно интересная техника езды выработалась))))) В принципе тормоза хоть и очень мягкие, но работают и за уровнем жидкости тщательно слежу. Но к экстренному торможению авто не готов.
    Учитывая то, что теперь я научился менять колодки на барабанных тормозах с закрытыми глазами и благодаря такому косяку с поршнем перечитал все, что связано с прокачкой тормозов — можно сказать опыт просто бесценен!
    P.S — в довершении всего я умудрился выронить флешку с фотографиями всего процесса, а так же с фотографиями новой оптики, так что фото всего одно, что сохранилось в памяти телефона.


    Передний тормоз, без сомнения, является для велосипедиста основным и чаще используется. Но тем не менее, существует еще и задний, полезность которого отрицать просто глупо. Большинство начинающих велосипедистов вообще считает, что пользоваться передним достаточно опасно, потому как существует вероятность полета через руль. Позиция крайне неверная. Но важность и полезность заднего тормоза очевидна, и поэтому стоит обсудить его вклад в общую концепцию торможения.

    По прямой
    Представим: крутя педали на любой ровной поверхности, велосипедист начинает притормаживать. Если использовать только передний тормоз, то по инерции все, что оставалось во время езды позади тормозящего переднего колеса, устремится вперед. Велосипед стремительно разворачивает поперек дороги. От подобного «плохого» поведения заднее колесо может удержать только сила трения – если дорога скользкая, скорость высокая, а торможение интенсивное, оно с большой долей вероятности поведет себя нестабильно.

    Но стоит лишь добавить к замедляющему ход переднему колесу плавное торможение задним – ситуация изменится. Заднее колесо, как будто стянутое веревкой, уже не будет уходить в сторону. Если же заставить задний тормоз работать интенсивнее, колесо заблокируется и, утратив сцепление с дорогой, уведет в занос велосипед. Избавиться от этого так же несложно – отпустить задний тормоз и тут же снова нажать – задняя часть велосипеда станет стабильнее.

    На ровной сухой дороге при прямолинейном движении можно и вовсе не использовать задний тормоз. Его отсутствие в данном случае вообще можно не заметить.

    Вниз
    На спусках следует учесть, что в данной ситуации задний тормоз куда актуальнее переднего, поскольку при неожиданном интенсивном торможении «перед» вполне может сорвать. Для новичков лучшим решением будет несколько сместиться подальше от руля, поджать немного передний, а затем нажать задний тормоз. Таким образом постепенно оттормозиться до комфортной скорости.

    Ощущения
    Снижение скорости или остановка на крутом спуске – это почти искусство. Здесь нужно ощущать тонкую грань блокировки и заднего, и переднего колес. И чем сложнее трасса, тем важнее чувствовать оба колеса и велосипед.

    Приходит это чутье лишь со временем и с опытом. Тогда можно «на собственной шкуре» ощутить необходимую степень блокировки и то, с каким усилием нужно жать на ручку тормоза, чтобы находиться «в мгновении от», не блокируя при этом колесо полностью. Можно посоветовать импульсную методику. Несколько раз зажав до упора и отпустив ручку, несложно самостоятельно определить необходимую степень блокировки. Но стоит помнить, что при частой работе тормозами, колодки и роторы нагреваются, соответственно, меняется и поведение при нажатии на ручку.

    Работа с передним тормозом, в идеале, тоже требует похожих тренировок с целью приобретения навыков. Но в этом случает лучше не дожидаться непосредственно блокировки колеса, а ограничиться просто некоторым замедлением.

    Задний или передний?
    Выбирая «лидера» и «аутсайдера» из пары «передний-задний», остановиться на каком-то одном варианте вряд ли получится. Если бы не было задних тормозов вообще, то возможности велосипедов были бы весьма и весьма ограниченными. При поездках по дорогам с опасными спусками, сыпучим грунтом и так далее по списку, применение одного переднего тормоза делает передвижение крайне опасным. Поэтому велосипедист должен уметь использовать оба тормоза, чтобы контролировать байк на любых дорогах.

    Заехал на СТО, спросил сколько будет стоит заменить колдуна в 21099. Они мне сказали выкинь его вообще и поставь тройник. Что, если я новый колдун поставлю, он все равно не будет работать. Ну я уехал от них и пока еще ничего не менял. Что посоветуете?

    • Возможно ли прокачать тормоза одному? – 5 ответов
    • Как устранить подтормаживание после отпускания тормозов? – 2 ответа
    • Как регулировать колдун при поднятом задке ВАЗ 21099? – 1 ответ
    • Почему, после езды по трассе, педаль тормоза начинает брать ближе к полу? – 3 ответа
    • В каком положении педали должны схватывать тормоза, в ВАЗ 2109? – 3 ответа

    Честно я тоже его выбрасываю -проблем меньше! Работать то будет но как долго и как? А по сути задние тормоза и без колдуна будут блокироваться позже, так как длина магистрали больше на задние колёса.

    Для начала вопрос: почему вы хотите его менять? Он же регулируется.
    Если его выбросить и поставить тройник, то ваши колёса будут тормозить одновременно все 4 колеса. И от длины трубок это практически не зависит.
    У грузовиков с гидравлическими тормозами длина магистрали куда больше чем на легковом авто, тем не менее колёса там тормозят одновременно. В своё время работал на грузовиках, готовили машины к техосмотру, инспектора смотрели, чтобы на юз пошли все 4 колеса одновременно, что с гидравликой, что с воздушными тормозами.
    На той СТО на которой вы были, видимо там работают большие шутники.

    А на легковых автомобилях сейчас требования что бы передок начинал тормозить раньше задних колёс. То есть если вы выбросите «колдун» и поставите тройник вместо него, то техосмотр самостоятельно не сможете пройти.
    Поставите новый регулятор задних тормозных сил, ОТРЕГУЛИРУЕТЕ его как положено, прокачаете систему, и будут тормоза работать нормально много лет.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Возможно ли прокачать тормоза одному?

    Как устранить подтормаживание после отпускания тормозов?

    Как регулировать колдун при поднятом задке ВАЗ 21099?

    Последствия езды без колодок

    #1 drundel

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21102
    • Откуда: Omx

    В общем хотелось бы понять, что я угробил в мвшинке своей. Не пинайте сильно, т.к. чайник послушавший друггого чайника.
    История такая: отдавал авто в ремонт- делали коробку,заодно попросил поменять мне барабаны тормозные, после этого при торможении появилась вибрация. Поменял диски тормозные с колодками – чучуть вибрация прошла, но совсем чучуть. Звоню тому, кто барабаны менял – в ответ “я не я жопа не моя не знаю что делать”.
    Вообщем посоветовал мне зять сними грит колодки сзади попробуй прокатиться, вот и увидиш если не будет вибрации в чём дело.
    Кароче повёлся я снимаю на одом колесе заднем колодки, завожусь, трогаюсь и в этот момент только начинаю думать, что же сейчас будет с цилиндром, если он ни во что не упирается. Останавливаюсь – и вот оно конечно же – из под колеса полилась жидкость. Вообщем у барабана боковинка вылетела одна. Сбегал купил новый, поставил.

    Читать еще:  Литье полипропилена в домашних условиях

    И вот теперь главный вопрос – сажусь – давлю пару раз в тормоз – педаль дубеет, завожу двиг – уходит в пол и не дубеет больше никак сколько не нажимай. Разгоняюсь, торможу резко, колёса блокируются секунды через 2 только и судя по следам тормозит только 1 контур,тот который не трогал.

    Что я сделал? Просто завоздушил или что-то мог более серьёзное натворить?

    #2 Gehenna

  • Advanced Members
  • 225 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21074
    • Откуда: Москва

    #3 KIL666LER

  • Advanced Members
  • 61 сообщений
    • Марка авто: 21150
    • Откуда: NiNO

    Прокачай конкретненько все. Не забудь воткнуть отвертку в колдун

    #4 drundel

  • Users
  • 9 сообщений
    • Марка авто: 21102
    • Откуда: Omx

    Не забудь воткнуть отвертку в колдун

    #5 Serg_x

  • VIP Member
  • 8 629 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21113
    • Откуда: Санкт-Петербург

    Просмотр Гаража

    #6 Saigon

  • Advanced Members
  • 212 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21103м
    • Откуда: Тверь

    Просмотр Гаража

    а есть картинка как это сделать?

    #7 Valeriy Pus

  • VIP Member
  • 2 462 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-2115i, ВАЗ-2101
    • Откуда: Чернигов, Украина

    В общем хотелось бы понять, что я угробил в мвшинке своей. Не пинайте сильно, т.к. чайник послушавший друггого чайника.
    История такая: отдавал авто в ремонт- делали коробку,заодно попросил поменять мне барабаны тормозные, после этого при торможении появилась вибрация. Поменял диски тормозные с колодками – чучуть вибрация прошла, но совсем чучуть. Звоню тому, кто барабаны менял – в ответ “я не я жопа не моя не знаю что делать”.
    Вообщем посоветовал мне зять сними грит колодки сзади попробуй прокатиться, вот и увидиш если не будет вибрации в чём дело.
    Кароче повёлся я снимаю на одом колесе заднем колодки, завожусь, трогаюсь и в этот момент только начинаю думать, что же сейчас будет с цилиндром, если он ни во что не упирается. Останавливаюсь – и вот оно конечно же – из под колеса полилась жидкость. Вообщем у барабана боковинка вылетела одна. Сбегал купил новый, поставил.

    И вот теперь главный вопрос – сажусь – давлю пару раз в тормоз – педаль дубеет, завожу двиг – уходит в пол и не дубеет больше никак сколько не нажимай. Разгоняюсь, торможу резко, колёса блокируются секунды через 2 только и судя по следам тормозит только 1 контур,тот который не трогал.

    Что я сделал? Просто завоздушил или что-то мог более серьёзное натворить?

    Да ничё страшного (коль новый барабан уже купил). Прокачай все контуры по книжному и усё гуд. Что касается вибрации при торможении – это у тебя подклинивает один цилиндрик. Надо проверить работоспособность каждого. Как? да даже визуально можно определить – заржавевший. А вообще снять барабан, один нажимает на педальку, а второй смотрит. У меня вот так на копейку задний левый левый (да-да, левый-левый: имеется ввиду с левой стороны машины и левый по расположению на барабане) прикис и не работал, так вибрация была хороша уже в момент почти полной остановки. Замена цилиндра и снова прокачка. Без первой прокачки (когда сейчас завоздушено) можно ошибиться в цилиндрике (он может быть рабочим, но воздухом не выдавливается). Удачи.

    #8 .:Ванёк:.

  • Advanced Members
  • 137 сообщений
    • Марка авто: Ваз-2111
    • Откуда: Krasnodar

    Просмотр Гаража

    Стоит ли убрать колдуна(зад-барабан) (Очень важно ваше мнение, коллеги)

    Завсегдатай

    И все-таки, может убрать колдуна, и поставить тройник, как в старые добрые времена на советских машинах. Ну плоховато зад тормозит. Поставил новые колодки “Bendix”, заменил тормозуху ( каждые 2 года! – не лень ведь), барабаны на пределе, но не критично – 230 мм. (Новый 231 мм на моей модели). А все-таки туповаты тормоза для такой машины, и видимо, как следствие недостаточной эффективности зада перегревается перед. Знаю, удаление регулятора – спорный вопрос. Так вот и хочу увидеть: кто “ЗА”, а кто “ПРОТИВ”. Кстати, если кто знает, где можно в Москве прикупить тройник заместо колдуна – дайте наводку, плиз.

    Для тех, кто заморачивается вопросом убрать/неубрать колдун, настоятельно рекомендую прочитать вот это

    Мастер советчик

    если зад начнет тормозить как ты хочешь, в один прекрасный момент получишь срыв задней оси, зимой будет экстрим не передаваемый %)))

    это же переднепериводная машина, как этот снос компенсировать. а никак
    на заднем приводе все куда понятнее и проще, на переднем дай бог если успеешь тапку в пол и она выгребет.

    оно так и задумано, чтобы задняя ось не тормозила когда не надо, в исправной и хорошо отрегулированной тормозной системе задние тормоза почти не должны тормозить

    Мастер советчик

    Nakal

    Завсегдатай

    chestni

    Профессиональный советчик
    Завсегдатай
    Мастер советчик

    а вот как раз на машинах с АБС еще можно выкинуть колдуна, АБс не даст распустить в юз задний контур, поэтому теоритически он там не нужен.

    на практире задницу переставляет с АБС немного, т.е. не стоит его трогать

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

    2 krt – ну не нужно так про тазики. Зубилы – тоже переднеприводные аппараты.

    2 Mike – на сколько я помню, на передние тормоза приходится около 80% “тормозов”. Зад же тормозит вего каких-то 10-20%. Поэтому там и ставят более слабые тормоза (диски меньшего радиуса, невентилируемые и т.п.) Если задние тормоза будут перетормаживать, то, как уже говорили выше, сильно возрастает риск срыва задней оси – что, как следствие, в лучшем случае приведёт к заносу (дай Бог – контролируемому), а в худшем (особенно на скользком дорожном покрытии).
    Если тебя не устраивают твои задние тормоза – есть масса надёжных спопобов увеличить их эффективность.
    Мне, скажем, моих тормозов тоже не хватает, посему: я хочу постаить тормоза от Golf GTi или VR6. ЧТо и тебе советую
    Самое простое решение – поставь диски и колодки “усиленые”
    Если сзади барабаны – поставь диски, НО при этом и усиль передние тормоза (поэтому проще брать тормоза уже отрегулированые перёд-зад). Возьми себе с Passat VR6.
    Если и этого будет мало (но этот вариант уже для экстремалов с деньгами) – 8 поршневые скобы спереди, 4-поршневые сзади, перфорированные диски увеличенного радиуса и колодки соответствующие. Но имхо лучшим решением тут будет установка тормозов с VR6.
    А колдун не снимай ни в коем случае. Подумай – дорога ли тебе жизнь твоя, твоих пассажиров и других на дороге.
    Тормоза – та вещь, которая должна дорабатываться в машине первой и которая должна быть настроена лучше остальных.
    Удачи тебе.

    Мастер паста

    Был печальный опыт езды без колдуна(((
    И никакое мастерство высшего пилотажа не помогло((( “жопа” перетормазила тогда когда это просто не могло быть(((

    Короче не надо его снимать. если есть деньги- купи новый, если нет- разборка рулит)))
    ЗЫ: других вариантов советую не рассматривать.

    banzay

    Участник 2-го Всесоюзного слёта “Друзья Жигулей” в 83г

    Колдун надо просто напросто настроить, лучше в приличном VW сервисе.
    Если опять торможение не устраивает то:
    1) поставить “другие” колодки
    2) установить задние дисковые, а передние вентилируемые
    Если опять мало то:
    замена машины в сборе

    Читать еще:  Как правильно красить краской из баллончика

    О горном велосипеде — А можно ли обойтись без заднего тормоза?


    Передний тормоз, без сомнения, является для велосипедиста основным и чаще используется. Но тем не менее, существует еще и задний, полезность которого отрицать просто глупо. Большинство начинающих велосипедистов вообще считает, что пользоваться передним достаточно опасно, потому как существует вероятность полета через руль. Позиция крайне неверная. Но важность и полезность заднего тормоза очевидна, и поэтому стоит обсудить его вклад в общую концепцию торможения.

    По прямой
    Представим: крутя педали на любой ровной поверхности, велосипедист начинает притормаживать. Если использовать только передний тормоз, то по инерции все, что оставалось во время езды позади тормозящего переднего колеса, устремится вперед. Велосипед стремительно разворачивает поперек дороги. От подобного «плохого» поведения заднее колесо может удержать только сила трения – если дорога скользкая, скорость высокая, а торможение интенсивное, оно с большой долей вероятности поведет себя нестабильно.

    Но стоит лишь добавить к замедляющему ход переднему колесу плавное торможение задним – ситуация изменится. Заднее колесо, как будто стянутое веревкой, уже не будет уходить в сторону. Если же заставить задний тормоз работать интенсивнее, колесо заблокируется и, утратив сцепление с дорогой, уведет в занос велосипед. Избавиться от этого так же несложно – отпустить задний тормоз и тут же снова нажать – задняя часть велосипеда станет стабильнее.

    На ровной сухой дороге при прямолинейном движении можно и вовсе не использовать задний тормоз. Его отсутствие в данном случае вообще можно не заметить.

    Вниз
    На спусках следует учесть, что в данной ситуации задний тормоз куда актуальнее переднего, поскольку при неожиданном интенсивном торможении «перед» вполне может сорвать. Для новичков лучшим решением будет несколько сместиться подальше от руля, поджать немного передний, а затем нажать задний тормоз. Таким образом постепенно оттормозиться до комфортной скорости.

    Ощущения
    Снижение скорости или остановка на крутом спуске – это почти искусство. Здесь нужно ощущать тонкую грань блокировки и заднего, и переднего колес. И чем сложнее трасса, тем важнее чувствовать оба колеса и велосипед.

    Приходит это чутье лишь со временем и с опытом. Тогда можно «на собственной шкуре» ощутить необходимую степень блокировки и то, с каким усилием нужно жать на ручку тормоза, чтобы находиться «в мгновении от», не блокируя при этом колесо полностью. Можно посоветовать импульсную методику. Несколько раз зажав до упора и отпустив ручку, несложно самостоятельно определить необходимую степень блокировки. Но стоит помнить, что при частой работе тормозами, колодки и роторы нагреваются, соответственно, меняется и поведение при нажатии на ручку.

    Работа с передним тормозом, в идеале, тоже требует похожих тренировок с целью приобретения навыков. Но в этом случает лучше не дожидаться непосредственно блокировки колеса, а ограничиться просто некоторым замедлением.

    Задний или передний?
    Выбирая «лидера» и «аутсайдера» из пары «передний-задний», остановиться на каком-то одном варианте вряд ли получится. Если бы не было задних тормозов вообще, то возможности велосипедов были бы весьма и весьма ограниченными. При поездках по дорогам с опасными спусками, сыпучим грунтом и так далее по списку, применение одного переднего тормоза делает передвижение крайне опасным. Поэтому велосипедист должен уметь использовать оба тормоза, чтобы контролировать байк на любых дорогах.

    Штраф за неисправную тормозную систему

    Тормозная система создана для возможности транспортного средства своевременно снизить скорость и остановиться. Человеческий фактор на дорогах приводит к ситуациям, когда водитель не может вовремя среагировать и происходит авария. Так как на других владельцев машин повлиять практически нельзя, необходимо обезопасить себя и участников дорожного движения в техническом плане.

    Законодательный аспект исправности тормозной системы

    Основные требования к техническому состоянию автомобиля прописаны в Правилах дорожного движения. Согласно этому документу водитель обязан регулярно проводить технический осмотр транспортного средства на предмет неисправностей и поломок.

    Тормозная система относится к числу тех систем машины, без которой вождение запрещено. Поэтому, как только водитель обнаружит неисправность тормозов, он должен немедленно прекратить движение и его эксплуатацию до тех пор, пока поломка не будет устранена.

    Однако наказание за движение при неисправной тормозной системе предусмотрено только в случае, если о поломке было известно «заведомо». Это значит, что водитель или сотрудник, ответственный за техническое состояние автомобиля, знал о нарушении в работе машины и всё равно выехал на дорогу.

    Знал ли водитель перед поездкой или нет, определить очень сложно. Из-за этого возникают споры с представителями закона.

    На кого распространяется штраф за неисправную тормозную систему?

    Наказание предполагает штраф. Он может быть выписан на владельца или должностное лицо.

    • Владелец автомобиля. Личное авто, задержанное сотрудником ГИБДД, может быть проверено на предмет наличия неисправностей. В случае их обнаружения водитель должен будет оплатить штраф 500 рублей.
    • Должностное лицо. Ответственность за техническое состояние служебных автомобилей организации несет конкретное должностное лицо. Если ТС с поломкой будет задержано инспектором, то наказание будет переадресовано именно этому должностному лицу. Наказание в таком случае составит от 5 000 до 8 000 рублей.

    Штраф за неисправную тормозную систему регламентируется статьей 12.5 Кодекса об Административных правонарушениях РФ. Во второй части этой статьи отражен размер штрафа. Однако водители, признавшие свою вину, могут сэкономить на уплате наказания. В течение 20 дней с момента выдачи постановления можно оплатить штраф со скидкой в 50%. Такие мера принята правительством РФ для более быстрого пополнения бюджета страны.

    Уважаемый посетитель!

    Если у Вас возникают вопросы, Вы можете бесплатно задать их юристу по телефонам.

    Наш юрист БЕСПЛАТНО Вас проконсультирует.

    Размер штрафа не велик, однако это не самые страшные последствия, которые могут наступить при использовании сломанного автомобиля.

    Правила дорожного движения запрещают движения при сломанных тормозах из-за опасности, подвергаемой жизни водителя, пассажиров, других участников движения и пешеходов.

    Что происходит после задержания автомобиля за неисправную тормозную систему?

    Право на досмотр автомобиля имеют только представители службы ГИБДД. После задержания автомобиля, у которого есть неисправность тормозной системы, сотрудник обязан отправить машину на охраняемую территорию до устранения неисправности.

    Это значит, что транспортное средство транспортируют на штрафную стоянку. Нарушителю придется помимо штрафа оплатить плату за нахождение на штрафной стоянке и услуги эвакуатора.

    Если сотрудник задержал служебную машину, постановление будет выписано на водителя автомобиля, но наказание переадресуют должностному лицу. Водитель при этом не пострадает из-за халатности или невнимательности ответственного за техосмотр на предприятии.

    Оплата штрафа за неисправную тормозную систему

    Если штраф выписали, он попадает в базу ГИБДД и подлежит оплате. В течение 20 дней нарушитель может самостоятельно оплатить половину суммы. Государство дает скидку в размере 50% самым добросовестным водителям.

    В течение 60 дней можно оплатить штраф в полном размере без последствий. Если в течение этого времени должник не погасил задолженность, ее могут передать судебным приставам. В данном случае есть риск, что сумму снимут с личного счета должника без его согласия.

    Постановление, выданное сотрудником ГИБДД, имеет номер, а также реквизиты для оплаты. Провести платеж можно с личной карты нарушителя или через терминал наличными средствами. Организации и ИП вправе оплатить штраф с расчетного счета фирмы. Важно сохранить квитанцию об уплате во избежание недоразумений при потере платежа в бюджете.

    Несмотря на несущественный размер штрафа за неисправную тормозную систему, крайне рекомендуется избегать вождения при поломке. Это поможет сохранить жизнь и здоровье многим людям. Регулярная проверка технического состояния автомобиля даст гарантию исправной работы транспортного средства.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector