Можно ли красить битумную мастику

Чем покрасить битумную мастику?

Автор	Сообщение
Предыдущая тема :: Следующая тема
Spider73 Восточный льстец

Зарегистрирован: 11.05.2008
Сообщения: 5503
Откуда: Тамбов

26 Апр, Четверг, 10:46, 2012 постоянная ссылка Заголовок сообщения: Чем покрасить битумную мастику?

Ворота в гараже были покрыты битумной мастикой и покрашены. Краска растрескалась и была удалена методом – паяльная лампа-шпатель, но мастика все равно осталась, смывать не вариант, много и геморно – чем можно красить, чтобы краска не растрескалась?

P.S. В гараже электричества нет, так что вариант с болгарками и щетками не прокатит

Вернуться к началу

Dimoktmb
Восточный льстец

Зарегистрирован: 21.07.2009
Сообщения: 4428

26 Апр, Четверг, 13:10, 2012 постоянная ссылка Заголовок сообщения:

Поклей обои в цветочек
А серьезно, ничем. Мастика всегда будет таять на солнышке и порвет любую краску. А цветной гудрон пока еще не придумали.
_________________

Последний раз редактировалось: Dimoktmb (26 Апр, Четверг, 13:12, 2012), всего редактировалось 1 раз

Вернуться к началу

Juice68
Восточный льстец

Зарегистрирован: 06.10.2011
Сообщения: 102349
Откуда: Тамбов

26 Апр, Четверг, 13:12, 2012 постоянная ссылка Заголовок сообщения:
Мдаааааааааа _________________ ВАГи клевые, но на них лучше не ездить © Jungler

Вернуться к началу

Spec
Исписал 500 страниц

Зарегистрирован: 27.03.2010
Сообщения: 956

27 Апр, Пятница, 08:33, 2012 постоянная ссылка Заголовок сообщения:

смывку старой краски возьми для мастики, а потом крась на чистое.. только так. все остальное на месяц хватит. ну может масляной попробуй закрасить. хотя то же вряд ли
_________________
Ремонт и обслуживание пластиковых окон. Установка: откосов, москитных сеток, приточных клапанов Aereco 8953 717 54 0 ТРИ

Вернуться к началу

SergChia
Знаток “дза”

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 1839
Откуда: Из .

Форумы на www.gaz21.ru: Посоветуйте как выйти из глупого положения. – Форумы на www.gaz21.ru

Форумы на www.gaz21.ru
Этот сайт предназначен для аудитории 18+
>Технические вопросы
>Кузов
>Покраска

Правила форума
Просмотр новых публикаций

Посоветуйте как выйти из глупого положения. Покраска пола салона. Оценка:

#1 denis23

Верховный шаман 🙂

Группа: Пользователи
Сообщений: 374
Регистрация: 16 Апрель 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Tallinn, Estonia
Настоящее имя: Denis
Автомобиль: ГАЗ-21
Возраст: 31
Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

В общем в угаре аутентичности, я решил залить пол волги толстым слоем мастики битумно-каучуковой, потом покрасить а потом поклеить на него аутентичный картон заботливо купленный для меня Димаскесом.

Вся трагедия заключается в том что как мне сказали красить мастику нельзя, краска будет с ней реагировать, короче какая то фигня.

В общем, посоветуйте что сделать то – каким промежуточным составом покрыть мастику чтобы потом можно было бы ее покрасить.

#2 dimaskes

Группа: Пользователи
Сообщений: 7 296
Регистрация: 22 Август 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Отношение к аутентичности: Не выбрано

#3 maximus23

двушкоманьяк

Группа: Пользователи
Сообщений: 4 163
Регистрация: 29 Ноябрь 10
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Копейск
Настоящее имя: Максим
Автомобиль: М-21И 1960г.в.
Телефон: 89I27767275
Возраст: 37
Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#4 ice

Постоянный участник

Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Регистрация: 26 Ноябрь 10
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Подольск
Настоящее имя: Владимир
Отношение к аутентичности: Другое

#5 NITROS-X

Гуру

Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Регистрация: 05 Март 08
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: видное
Настоящее имя: АНТОН
Автомобиль: ГАЗ3110i и газ
Возраст: 29
Отношение к аутентичности: Не выбрано

#6 Mayor

Верховный шаман 🙂

Группа: Пользователи
Сообщений: 8 204
Регистрация: 26 Ноябрь 04
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Баку Азербайджан
Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
Возраст: 55
Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

denis23 (17 Июнь 2011 – 02:01) писал:

решил залить пол волги толстым слоем мастики битумно-каучуковой, потом покрасить
Вся трагедия заключается в том что как мне сказали красить мастику нельзя, краска будет с ней реагировать, короче какая то фигня.

В общем, посоветуйте что сделать то

Я с этой трагедией сталкивался ещё во времена когда и эту мастику найти было ой непросто. И о промежуточных составах вообще речи небыло. Присуствующий в краске растворитель тупо растворяет слой мастики и если пытаться окрасить черную мастику краской светлого тона, то эффект будет незабываем – ну прямо торт “Зебра”. Поэтому данное действо всегда приурочивал к летней жаре и давал мастике высыхать не менее 3-4 суток и только потом окрашивал. И даже при этом , обязательно находилдись в закоулках кузова места где мастика легла толстым слоем и не полимеризовалась до конца и краска там чернела.

А красить кузовной эмалью по мастике оч даже желательно. С этой поверхности грязь при мойке удаляется на ура, чего не скажешь о просто мастике.

Сообщение отредактировал Mayor: 17 Июнь 2011 – 15:44

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Можно ли красить по БМП?

Добрый день всем.

Сразу оговорю следующее:
1. Для админов — ни миллиметра НЕ РЕКЛАМА!
2. Для остальных, кто желает прокомментировать типа “да ну нафиг это использовать”, “да вообще надо надо другое применять” — будет применяться ТОЛЬКО именно то, о чем я спрашиваю, в зависимости от ответов — с вариациями.

Теперь сам вопрос:

Для обработки днища и рамы будет применена мастика БМП-4.
Также хотелось бы обработать ею наружный элементы кузова (над колесными арками, пороги выше уровня днища, двери) на высоту, примерно, сантиметров 10.
Так как машина будет красится, возник вопрос — можно ли красить по этой мастике? Помониторил её свойства — после высыхания становится похожей на пластичную резину.
Если её покрасить, не потечет ли со временем?

Заранее всем спасибо

Смотрите также

Комментарии 35

Не потечёт. Для применения снаружи есть другие материалы. БПМ не стоит красить. можно и попробовать, но на испытательной пластине и смотря что вы подразумеваете под словом “высушить”. Должна со временем нарушить слой лкп. Смотрите техничку.

я использовал только бмп -3.она чуть по крупнее.сначало все обезжирил.потом днище покрыл алкидным грунтом.потом распылил шовный герметик на днище все.потом распылил рез.бит.мастику 3 фракции.в два слоя.потом пыльнул для пробы простой краски из баллона акриловой реофлекс на разлив.она не потекла все держится.

Конечно можно, но не желательно.Так как утяжеляет покрытие и уменьшает адгезию БМП.

Лучше всего делать по стекла или даже с крышей целиком 😉😂

тоже как вариант

За каким БУЕМ ее красить?!Фантазии народу нет предела.Красится кузов, а потом делается антикор и тд и тп

Только не БМП, а БПМ !
Красить по ней нельзя, особенно где прямые лучи солнца. Вся краска потрескается и вдуется — пробовали в багажнике так делать.
Раптор или Титан в помощь !
А так то для полов, крылья, арки изнутри — классно все закрывает и становится как пластик мягкий, даже почти не липнет, только развести пожитче надо. Кстати выполняет роль вибро.

Лучше БКМ-100-нет ничего!Проверено уже в течении 23 -х лет!

Растворится она от краски

С завода — никаких мастик. Только герметик: шовный и распыляемый. Про мастику забудь.

герметик куда?
я имел ввиду по наруже поднять мастикой на 10см, шоб не ржавело, типа…

На пороги и на низ крыльев?

ага, и на низ дверей и проемов, снаружи

Берёшь полиуретановый герметик, разводишь бензином примерно до состояния кефира (нужную вязкость подберёшь опытным путём) и задуваешь куда надо. Хочешь адову шагрень — разводи погуще, задувай с гравитексного пистолета, хочешь помельче — разводи пожиже и окрасочным пистолетом наноси с дюзой 1,8 — 2,5. Далее когда малость подсохнет, грунт, потом база и лак.

понял тебя.
антигравийный пистолет ужЕ приобретен.
а герметик для авто? или любой?

См. выше. Я ж не просто так написал — полиуретановый. Если силиконовым со строительного лабаза задуешь, с него вся краска осыпется ))
Кто-то антисиликоном разводит, а я бензином. Растворителем не рекомендуется — может не высохнуть.

Перед тем как нанести герметик, чем лучше поверхность обработать?

Как обычно: заматовать, обезжирить, загрунтовать, потом герметик.

Если будете обрабатывать, то отпишитесь как результат?

Глупо вообще говорить о том -что она…потечет!Даже в самом названии заложено-БМП… !Это на вечно!Тут главное-обработка обрабатываемой поверхности перед преминением БМП!Закон адгезии-еще никто не отменял!Прочитай внимательно инструкцию…и действуй!Лично я использую-БКМ-100-эффект-ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ! и не требует предварительной обработки поверхности…(за исключением-помыл от грязи, дал просохнуть…, обработал кистью соляркой-нанес БКМ 100!Удачи!

ну, от ржавчины по-любому очищать.
да и перед мастикой всё равно будет закатываться кислотным грунтом.
а БКМ почти в 2 раза дороже, свойства почти те же.
на БМП производитель изначально заявляет “ингибитор коррозии”.
на БКМ — антикоррозийные добавки, что, вроде, одно и то же.
хотя ни тем, ни ни другим не пользовался. будем посмотреть…

Дороже…это насколько?!Если у тебя проблемы с …тогда только судовой сурик!Но это уже совсем другое. Пока.

а это отличная мысль — на раму в качестве грунта!
спасибо за идею.

здравствуйте, (не смог пройти мимо) о каком кислотном грунте идёт речь?
собираетесь на кислотник нанести мастику?
не поленитесь почитайте технички по грунтам перед применением (и помните кислотник относится к грунтам первичным и гидроскопичным)

идею подали — раму закатаю суриком корабельным.
а днище — кислотным грунтом NOVOL

с кислотника мастика облезет (или начнёт быстро ржаветь прям по мастике и тоже самое, имхо)
для нормального результата есть эпоксидный грунт (НЕ ГИДРОСКОПИЧЕН)

Видел как раньше окна залепляли пластелиновой замазкой, а потом красили? Вот такая же херня получится.

Предисловие понятно но всё-таки-либо окрашиваемый антигравий, либо подобие раптора с колеровкой. А под них эпоксидный грунт. Это будет лучше и с прогнозируемым результатом.

все что -черное–на битумной основе(красить не нужно-не значит что нельзя!)…

Чёрное на битумной нельзя, чёрное на каучуке-полиуретане можно( чёрный кузовной гермет уж явно не на битуме)

Я пользовался такой мастикой и даже делал 6 сравнительных тестов с другими видами мастик. Не знаю как сейчас, но раньше выпускалась Ленинградским химическим заводом. Где- то на полках до сих пор 5 банок ее имеется. Про резину слишком громко сказано. Требует хорошо огрунтованных и обезжиренных поверхностей с мелкой риской, впрочем как и другие мастики с имитатицией каучуковых мастик. Красить можно конечно, но только эмалями на нитрооснове и уж никак не сольвентосодержашими. Со временем белые цвета уходят в желтые оттенки. Через какое- то время могут на поверхности краски появляться трешины, потому как усадка таких мастик на основе битума неизбежна.

вообшео сначала кузов красят по человечески а потом уже мажут где нужно а мастика не краситься

А может там где будешь красить, использовать предназначенный для этого материал?

хреново будет смотреться — краска сверху будет трескатся а прижмеш где — нибудь и ваще размажется по кузову

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если жалко денег потраченных на покупку, то не хочется дать машине ржаветь. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – возможна ли она самостоятельно, без участия станции техобслуживания. Да, возможна – будем разбираться как.

Ни для кого не секрет, что чистый металл при соприкосновении с кислородом из воздуха, начинает окисляться, или попросту – ржаветь. Для этого и существует окраска. Но на днище авто, в силу условий эксплуатации, краска долго не протянет – необходимо эластично покрытие, которое не будет быстро разрушаться. Новое авто имеет отличное антикоррозийное покрытие, но со временем (камушки на дороге), на покрытии образуются сколы, которые оставляют металл без защиты. Вот тогда и встает вопрос, про самостоятельную обработку.

Выбор мастики

Сразу определимся – мастики бывают: битумные и каучуковые. Мастики на основе битума идеально подходят для днища авто (как снаружи, так и внутри), а каучуковые – скорее для порогов. Это не приговор – вы вольны поступать, как знаете, но каучуковая мастика требует дополнительных шагов при нанесении.

Битумная мастика лучше защищает от коррозии, но при этом – подвержена механическим воздействиям (она остается мягкой при любой температуре, и не высыхает до конца). Каучуковая мастика хуже защищает от коррозии, но при этом – полностью высыхает, и тверже, чем битумная, но подвержена сколам.

Но это общая классификация, многим может быть не понятна. Для обработки днища нас интересует резинобитумная мастика, а для порогов – Гравитекс, хотя и не совсем верное название. Изготовитель – на ваше усмотрение.

От себя добавлю: всяческие полезности (бронзовая пудра, слюда, и прочие наполнители) – скорее рекламный ход, нежели серьезное улучшение мастики.

Тоже и с Гравитексом (окрашиваемый, не окрашиваемый) – любой из них лучше закрашивать.

Обработка днища

По сути, ничего сложного нет. Главное: нужно тщательно очистить днище от грязи, обезжирить и высушить. Только на такую поверхность можно наносить мастику. Процесс нанесения мастики внутри и снаружи днища – одинаков. Кисть, шпатель, специальный пистолет. Главное, что стоит помнить – не нужно наносить толстый слой – это ускорит износ слоя защиты. Одного – двух слоев вполне достаточно.

Итак – отмыли авто, вытащили коврики и все, под чем будете проводить обработку. Днище (в местах с отслоениями старой обработки) – почистили металлической щеткой. Если есть ржавчина можно обработать специальным преобразователем ржавчины. При этом – ржавчина не слоями, наслоения необходимо очищать.

Обезжирили (ацетон, уайт-спирит, растворитель), просушили и наносим. Особое внимание следует уделить колесным аркам, и всяческим «закуткам», где собирается грязь.

Важно: при обработке мастикой, никаких дополнительных шагов не требуется (ни после обработки, ни до обработки, наносить можно на голый металл, краску, грунт). Гравитекс нельзя наносить на голый металл, поэтому участки металла необходимо загрунтовать. И еще – Гравитекс после обработки необходимо закрасить (автомобильная краска), в силу его пористости, влага может просачиваться под покрытие.

Все днище вы мажете мастикой, пороги обрабатываете гравитексом. Нанесение Гравитекса – тема отдельной статьи, и упомянул я про Гравитекс по простой причине – не стоит наносить его на днище – защита получится не самая хорошая. Наносить мастику можно на все, что найдете на днище, за исключением гаек и болтов. Чем тщательнее вы промажете, тем дольше обойдетесь без ремонта.

По поводу сроков проведения обработки: хорошо, если подобную операцию вы будете проводить каждой осенью. Не полностью обрабатывать днище, а проводить осмотр и устранять повреждения на покрытии.

Ошибки

Первую я упоминал – не старайтесь нанести толстый слой, старайтесь равномерно закрыть всю поверхность без пропусков. И второе: уважаемые автолюбители, не пытайтесь сделать из вашего авто подводную лодку, замазывая технологические отверстия в полу. Вопреки бытующему мнению, авто ржавеет по большей части, из середины, а не снаружи. Исключение – колесные арки, но там вы поставите подкрылки.

Влага на днище моментально высыхает в любую погоду, а вот влага на полу внутри – не высыхает. Вы сами заносите в машину влагу: зимой это снег, летом конденсат. Коврики напитываются влагой, и металл под ними начинает ржаветь. Для того и существуют те «дырки в полу», чтобы влага уходила, и происходил процесс проветривания. Влага, практически не попадает снаружи через эти отверстия, зато вытекает из салона.

Собственно и все. Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками – это просто, если подойти к процедуре с особой тщательностью, и соблюдать нехитрые рекомендации из статьи. Стоит потратить на обработку немного времени, и к услугам сварщика не придется прибегать долгие годы.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».

Резинобитумная мастика – свойства и способы нанесения

Гидроизоляция строительных конструкций, а также обустройство плоских кровель, требует использование определенных материалов, в основе которых лежит битум. Таких материалов сегодня на рынке огромное количество. У каждого свои плюсы и минусы. Среди них выделяется резиновая битумная мастика холодного нанесения. Это готовый к производству работ материал, в состав которого входят:

нефтяной битум;
резиновая крошка;
растворитель,
целевые добавки.

Эту разновидность еще называют каучуковая, поэтому встречая то и другое наименование, надо понимать, что разговор идет об одном и том же.

Свойства резино битумной мастики

Обработка различных поверхностей

Основная техническая характеристика – это высокая водонепроницаемость. Поэтому обработанные ею поверхности затягиваются пленкой, которая не пропускает воду и влагу.

Большая адгезионная способность позволяет использовать мастики для обработки разных поверхностей. Здесь не только бетонные и деревянные конструкции, в список можно добавить трубопроводы разных назначений, металлические конструкции.

Специалисты уверяют, что мастика битумно резиновая является прекрасной защитой от гниения и коррозии. К свойствам можно добавить повышенную эластичность даже после нанесения. Это добивается за счет внесения в состав резиновой крошки. Плюс хорошая прочность сцепления с обрабатываемой поверхностью и неплохая теплостойкость. Во всяком случае, под действием солнечных лучей мастика не теряет своих технических характеристик.

Применение

Способ нанесения резино битумной мастики достаточно прост. Самое главное хорошо подготовить основание под гидроизоляцию. Обратите внимание, что многие производители резино битумных мастик производят и праймеры, которые сориентированы на сочетание их с мастиками.

Процесс нанесения происходит следующим образом:

Если мастикой обрабатывается бетон, то его необходимо очистить от грязи, песка и пыли. Если это металлические изделия и конструкции, то их надо очистить от ржавого налета. Если это минеральные пористые поверхности, то предварительно их надо обработать праймерами.
Следующий этап – это подготовка самой гидроизоляции. Резино битумная мастика – готовый к применению материал, расфасованный по металлическим (пластиковым) банкам или бочкам. Готовить его к использованию – это тщательно размешать.
Наносить покрытие можно шпателем, кистью или валиком. Если битумная резиновая мастика используется в виде склеивающего раствора, то наносить ее надо в один слой. Если ее используют в качестве гидроизоляции, то в два или три слоя. Здесь важно учитывать то обстоятельство, что толщина наносимого слоя не должна превышать 1 мм. Можно, в принципе, укладывать и толще, но это перерасход гидроизоляции с незначительным повышением качества. Так что никакого смысла в этом нет.

Основное требование защитного процесса – температура не ниже -10С. Если есть необходимость, то мастику можно подогреть на водяной бане до +30С. Учтите, что нагревать ее, как битум на открытом огне, запрещено. Кстати, нагревать гидроизолятор надо прямо в банке при открытой крышке.

Совет. Если каучуковая мастика используется в качестве скрепляющей смеси, то рекомендуется ее немного разбавить уайт-спиритом или любым другим органическим растворителем (бензин, керосин). Важно добиться состояния, при котором она будет легко наноситься на поверхность малярным валиком или кистью.

Полезные советы

Сливать мастику в водоёмы запрещено

Следующая информация будет полезна всем, кто решил воспользоваться такой гидроизоляцией:

Сливать мастику после применения в канализации, на землю или в водоемы запрещается. Необходимо дождаться, чтобы она засохла прямо в таре. После чего можно утилизировать как обычный строительный мусор.
Применение битумно резиновой мастики определяется некоторыми мерами предосторожности. К примеру, во время проведения работ нельзя курить, все процедуры проводятся вдали от открытого огня. Помещение, подготовленное для гидроизоляции, должно проветриваться или иметь хорошо работающую вентиляцию.
Обязательно при работе с мастикой на руки надеваются резиновые перчатки.

Автомобильные мастики

Есть ли разница между обычной битумно резиновой мастикой и похожим составом для гидроизоляции днищ и арок в автомобилях? В принципе, разницы никакой. Единственное отличие – это тонко дисперсионная техническая резина автомобильного вида в составе. Конечно, чтобы улучшить качества самого материала, производители добавляют в него пластификаторы. С их помощью добиваются повышения качества в плане ударопрочности. Ведь не секрет, что днище авто и его арки подвергаются ударам камней, вылетевших из-под колес с большой скоростью. Поэтому автомобильная мастика должна выдерживать такие нагрузки при тонком слое ее нанесения.

Антикоррозийная обработка авто

Хотя основное предназначение – это антикоррозионная стойкость. Необходимо отметить, что сам битум уже является прекрасной защитой от коррозии металлов. Но производители на этом не останавливаются. Сегодня на рынке можно приобрести более современные и качественные резино битумные мастики, в состав которых добавляются различные масла, особенно растительного происхождения. Именно они увеличивают стойкость к коррозии.

Плюс в качестве добавок используют кроме резиновой крошки, как наполнителя, и алюмосиликаты. Эти добавки увеличивают шумоизоляцию. Производители сегодня стараются найти оптимальное соотношение компонентов, чтобы увеличить эксплуатационные свойства резино битумной мастики.

Как нанести автомобильную мастику

Для начала несколько важных советов. Давление в пневмопистолете должно быть 4-6 атм. Сам процесс обработки лучше всего проводить при температуре +20С, хотя производители уверяют, что и при +10С все пройдет качественно.

Нанесение автомобильной мастики ничем не отличается от нанесения гидроизоляции:

Сначала днище авто надо промыть водой, очистить его от грязи.
Затем шпателем или любым другим инструментом избавиться от участков краски, которая начала отслаиваться.
Обязательно удаляется ржавчина.
Теперь надо поверхность обезжирить. Для этого можно использовать бензин или уайт-спирит.
Места сильной коррозии надо доработать наждачной бумагой или металлической щеткой.
Эти ржавые участки надо обязательно обработать специальным составом – преобразователем ржавчины.
Открывается банка, каучуковая мастика перемешивается. Если есть необходимость можно в нее добавить немного растворителя.
Сам процесс нанесения производится или вручную с помощью валика или кисти, или с помощью распылителя. Во втором случае на пневмопистолет необходимо надеть насадку под мастики. При этом толщина нанесенного слоя должна быть 1,2-2.0 мм. При высыхании этот размер уменьшится.

Резино битумная мастика – отличный гидроизоляционный материал. С его помощью можно защитить от проникновения и воздействия влаги большинство поверхностей, включая днище и арки автомобиля.

Можно ли оставлять щели при окраске битумной мастикой фундамента?

20.08.2012, 11:45

Getka

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Getka

20.08.2012, 13:09 #2

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Tyhig

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Tyhig

Найти ещё сообщения от Tyhig

20.08.2012, 14:47 #3

Getka

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Getka

20.08.2012, 14:59 #4

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Ну что тут скажешь.
Смотри
СНиП 2.02.01-83* “Основания зданий и сооружений” Статус: Действующий
СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии” Статус: Действующий
К СНиП 2.02.01-83 разработаны следующие пособия:
“Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений”, НИИОСП им.Герсеванова, приказ N 100 от 01.10.84;
“Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений”, ГПИ Ленпромстройпроект, приказ от 14.12.84.

Там должны быть требования по антикоррозийной защите строительных конструкций.
Возможны оба варианта.
Решение принимается по СНиП 3.04.03-85 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии” в зависимости от грунтов, подземных вод и материала фундамента.

Tyhig

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Tyhig

Найти ещё сообщения от Tyhig

20.08.2012, 15:17 #5

Podpolie

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Podpolie

20.08.2012, 16:20 #6

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Кстати. Скорее всего было нарушение технологии. Скорее всего не была произведена огрунтовка перед обмазыванием.
Иначе не было бы дырок в остывшей мастике.

То есть вся мастика может просто упасть, т. к. её адгезия ничтожна.
Это легко проверить. Вырежьте квадрат 20х20 см в мастике ножом, чтобы не содрать окружающую мастику. Потом попробуйте отколупать мастику с этого квадрата. Если легко сковырнётся, то грунтовки не было.
Сама по себе грунтовка вроде бы прозрачная и впитывается в бетон, но я её никогда не видел в реале. Могу наврать.

Хотя дырки возможны ещё из-за халявы обмазывальщика, из-за малой толщины слоя мастики, из-за неверного состава, из-за отсутствия в битуме бензина (вроде бы 3бензина:1битума по типовым сериям), из-за погоды, да и просто битум мог быть постаревшим после 10 лет на солнечном складе.

На вопрос в стартовом посте. Конечно нельзя дырок делать.
Вопрос надо ли делать обмазку вообще ?
Сейчас есть хорошие заводские бетоны с W6 и больше. Для них обмазка часто не требуется.

Читать еще: Как установить центральный замок на ваз 2110